Контрольно измерительные материалы «Конструирование одежды»

митьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъчсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсукенгшщзхъфывапролджэячс

Методические рекомендации

при проведении контроля уровня обученности

по Технологии (Обслуживающий труд)

Задания на установление правильной последова­тельности

Тестируемый учащийся должен поставить цифры рангов в прямоугольниках, стоящих слева перед каж­дым элементом задания. При компьютерном тестиро­вании для этой формы заданий требуется специальная программа. В этом случае курсор будет автоматически передвигаться от одного прямоугольника к другому после проставления каждого ранга.

Для достижения ясности в понимании каждому за­данию предшествует инструкция и пример выполне­ния задания данного типа.

. Требования к заданиям: однозначность трактовки, четкость цели, корректность содержания.

Оценка: для оценки этих тестовых заданий реко­мендуется использовать дихотомическую оценку 1/0. Один балл - в случае правильной расстановки алго­ритмической или технологической (в зависимости от задания) последовательности, нуль - при наличии ошибки в ответе.

Многовариантные тесты с единственным правильным или несколькими возможными правильными ответами

Тестируемый учащийся должен выбрать и указать (обвести кружком) номера всех правильных ответов (одного или нескольких).

Требования к заданиям: однозначность трактовки, четкость цели, корректность содержания.

Оценка тестового задания: обычно в каждом зада­нии правильный и неправильный ответы оцениваются как 1 балл и 0 баллов.

Если в задании предполагается наличие несколь­ких правильных ответов, то надо в инструкции к тесту не забыть об этом сказать. Например, так: «Обведите кружком номера всех правильных ответов».

Задания открытой формы

В ряде случаев, когда, например, надо исключить вероятность угадывания учащимися правильного от-

вета, целесообразно тестирование с помощью заданий, в которых учащемуся предлагается дописать ответ. Здесь используется принцип «истинного и ложного высказывания*: некое утверждение, содержащееся в задании, превращается в истинное высказывание при правильном ответе и в ложное - при ошибочном. По­этому особенно важна четкость формулировки зада­ния и однозначность ответа, так как никаких вариан­тов ответов не предусмотрено.

Самостоятельно составляющим тесты преподава­телям надо иметь в виду, что иногда задания в от­крытой форме могут быть не совсем понятны испы­туемым. В этом случае то же задание лучше пред­ставить в форме задания с выбором правильного ответа.

Тематические тесты

Тематические тесты - это совокупность заданий любой формы, созданных для контроля знаний по изу­ченной теме.

Учащийся должен ответить на различные тестовые задания в пределах обозначенной темы.

Для достижения ясности в понимании каждому за­данию предшествует инструкция.

Требования к заданиям: тематическое соответст­вие, однозначность трактовки, четкость цели, кор­ректность содержания.

Оценка: при большом количестве вопросов в тесте (20 и более) при 50-69% правильных ответов - удов­летворительно; при 70-89% -хорошо; 90-100% -- отлично; ниже 50% - неудовлетворительно.

Раздел 1. Исходные данные для конструирования.

Тема 1.Размерные признаки фигуры.

1. Номера следующих антропометрических точек фигуры, обозначенные на рисунке:

1. коленная;

2. точка высоты линии талии;

3. среднегрудинная;

4. передний угол подмышечной впадины;

5. яремная выемка;

6. точка основания шеи.

Ответ: а-12;б-16; в - 4;г -13; д- 5; е- 3.

2. Мерки, измеряющиеся через передние углы подмышечных впадин:

а) Шс;

б) Сг_1;

в)Шг;

г) Шп;

д)Сг_2.

Ответ: б, д.

3 Мерки, измеряющиеся от точки основания шеи:

1. Впрз₂;

2. Шг;

3. Вг₂;

4. Oп;

5. Сг_3.

Ответ: а, в.

4. Тип пропорций тела, характеризующиеся широким туловищем и короткими конечностями:

1. брахиморфный;

2. долихоморфный;

3. полихоморфный;

4. мезоморфный.

Ответ: а.

5. Размерные признаки, измеряющиеся через шейную антропометрическую точку:

1. Впк_П;

2. Впрз_п;

3. Вг_и;

4. Др.

Ответ: а, б, в.

6 Размерные признаки, измеряющиеся через точку основания шеи:

1. Впк_П;

2. Впрз_п;

3. Вг_и;

4. Др.

Ответ: а, б, в.

7. Размерные признаки, измеряющиеся через сосковую точку:

1. Впк_П;

2. В

   прз_п;

3. Вг_и;

4. Др.

Ответ: в.

8. Номера следующих размерных признаков

указаны на рисунке:

1. полуобхват шеи - Сш;

2. обхват бедер - Об;

3. обхват талии - Oт;

4. ширина груди - Шг.

Ответ: а-2; б- 7; в - 6;г - 8;

9. Обхват груди, который измеряют, касаясь верхним краем сантиметровой ленты задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам, над основанием грудных желез.

1. Ог_3;

2. Ог_2;

3. Ог_1;

4. Сг_1.

Ответ: в.

10. Размерные признаки, из­меряющиеся через задние антропо­метрические точки:

1. Шс;

2. Сш;

3. Сг₂;

4. Шг_2.

Ответ: а.

11. Размерные признаки, из­меряющиеся через антропо­метрические точки пе­редних углов подмышечных впадин:

1. Шс;

2. Сш;

3. Сг₂;

4. Шг₂.

Ответ: в, г.

12. Размерные признаки, из­меряющиеся через сосковые антропо­метрические точки:

1. Шс;

2. Сш;

3. Сг₂;

4. Шг₂.

Ответ: в, г.

Тема 2.Методы измерения фигуры.

1 . Попо­лам делятся результаты измерения мерок:

1. Ст;

2. Вс;

3. Сб;

4. Дтс;

5. Ог.

Ответ: а; в.

2. Размерные признаки, относящиеся к главным:

1. Сг_П;

2. Шг_п;

3. Cт;

4. Oп;

5. Дтс₂;

6. Впкп_2.

Ответ: а, в, г, д.

3. Размерные признаки, относящиеся к дополнительным:

1. Сг_П;

2. Шг_п;

3. Cт;

4. Oп;

5. Дтс_п;

6. Впкп_п.

Ответ: б, е..

4 Снятие мерки «полуобхват талии» выполня­ется:

1. горизонтально сзади на уровне талии между наиболее вдавленными точками на боковой поверхности туловища;

2. горизонтально вокруг туловища на уровне талии;

3. горизонтально вокруг туловища на уровне талии с учетом выступа живота;

4. горизонтально спереди на уровне талии между наиболее вдавленными точками на боковой поверхности туловища;

5. горизонтально вокруг туловища на уровне талии на полном выдохе.

Ответ: б.

5 Размер женской одежды определяет мерка:

1. ширина груди;

2. полуобхват талии;

3. полуобхват бедер;

4. длина спины до талии;

5. полуобхват груди.

Ответ: д.

6. Цифрой 7 на рисунке обозначена мерка:

1. длина переда до талии;

2. ширина плеча;

3. обхват бедер;

4. высота груди.

Ответ: б.

7 Размерные признаки фигур условно обозначают следу­ющими буквами:

1. длина спины до талии - Дтс;

2. высота подъягодичной складки - Вг;

3. обхват плеча - Оп;

4. высота сидения - Вс;

5. полуобхват груди второй - Cг I;

6. полуобхват талии - Сб.

Ответ: а, б, г.

8 Размер детской одежды определяет мерка:

1. обхват груд;

2. обхват бедер;

3. обхват талии;

4. росту;

5. возрасту.

Ответ: г).

9 Записывают как величину полуобхвата, т. е. в половинном размере мерки:

1. шей;

2. груди;

3. талии;

4. бедер;

5. запястья.

Ответ: б; в; г.

10. Цифрой 4 на рисунке обозначена мерка:

1. длина переда до талии;

2. ширина плеча;

3. обхват бедер;

4. высота груди.

Ответ: г.

11 Размер выкройки для блузок, платьев и курток определяется:

1. по обхвату бедер;

2. по обхвату груди;

3. по обхвату талии;

4. по росту;

5. по возрасту.

Ответ: б.

12 Записывают полностью мерки:

1. ширины плеча;

2. ширины груди;

3. ширины спины;

4. обхват запястья;

5. длины рукава.

Ответ: а; г; д.

13. Записывают в по­ловинном размере при снятии мерки:

1. ширина плеча;

2. ширина груди;

3. ширина спины;

4. обхват запястья;

5. длина рукава.

Ответ: б; в.

14 Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется:

1. горизонтально сзади на уровне талии, между наиболее вдавленными точками на боковой поверхности туловища;

2. горизонтально вокруг туловища на уровне талии;

3. вертикально вокруг туловища на уровне талии;

4. горизонтально вокруг туловища на уровне талии на полном выдохе.

Ответ: б.

15. Цифрой 5 на рисунке обозначена мерка:

    1. длина переда до талии;

    2. ширина плеча;

    3. обхват бедер;

    4. высота груди.

Ответ: а.

16 Размер женских юбок определяется:

1. по обхвату шеи;

2. по обхвату груди;

3. по обхвату бедер;

4. по обхвату талии;

5. по росту.

Ответ: в.

17 .Мерку Сб снимают:

1. для определения длины пояса;

2. для определения длины изделия;

3. для определения ширины изделия;

4. для определения ширины рукава.

Ответ: в.

18. .Измерения, величины которых записываются в половинном размере при снятии мерок.

1. длинны;

2. высоты;

3. полуобхваты.

4. ширина плеча.

Ответ: а, б, г.

19. Каждому условному обозначению мерки соответствует название:

Условные обозначения Названия мерок

мерок

1. Сг II а) Длина спины до талии

2. Вс б) Обхват плеча

3. Сб в) Высота сидения

4. On г) Полуобхват груди второй

5. Дтс д) Полуобхват талии

6. Cm e) Полуобхват бедер

7. Шс ж) Ширина спины

Ответ: 1 - г; 2 - в; 3-е; 4-б; 5 - а; 6 - д;7 - ж.

20 Записывают полностью величины следующих мерок:

1. Ди;

2. Cm;

3. Сб;

4. Ог;

5. Сш.

Ответ: а; г.

21. Мерки снимают с:

1. с правой стороны;

2. со стороны полочки;

3. с левой стороны;

4. со стороны спинки;

Ответ: а.

22. Снятие мерки Сг II выполняется:

1. горизонтально по линии бедер с учетом выступа живота;

2. спереди - выше грудных желез;

3. спереди - горизонтально, по наиболее высту­пающим точкам грудных желез;

4. от линии талии до 7-го шейного позвонка

Ответ: в.

23 .Приспособления, применяющиеся при контакт­ном методе снятия мерок:

1. сантиметровая лента;

2. наплечник;

3. булава;

4. ножницы;

5. метр;

6. эластичная тесьма.

Ответ: а, б, е.

24 .Методы снятия мерок:

1. контактный;

2. бесконтактный;

3. синхронный;

4. макетный.

Ответ: а, б.

25. Размер женских брюк определяет мерка:

1. обхват бедер;

2. обхват талии;

3. росту;

4. возраст;

5. обхват груди.

Ответ: а.

Раздел 2 Конструирование плечевых изделий

Тема1 Построение чертежа основы плечевого изделия.

1. Первый этап конструирования одежды - это

1. определение и уточнение исходных данных с помощью построения базисной сетки.

2. уточнение исходных данных с помощью повторного измерения фигуры;

3. измерение фигуры;

4. построение базисной сетки.

Ответ: а.

2. Второй этап конструирования одежды - это

1. нанесение на базисную сетку чертежа верхних контурных линий;

2. определение и уточнение исходных данных с помощью построения базисной сетки;

3. уточнение исходных данных с помощью повторного измерения фигуры;

4. измерение фигуры;

5. построение базисной сетки.

Ответ :а.

3. Прибавка, учитывающая толщину материалов верха, подкладки и прокладки:

1. минимально необходимая прибавка;

2. декоративно-конструктивная;

3. максимально необходимая прибавка;

4. конструктивная прибавка.

Ответ: а.

6. Вертикальные линии, характеризующие базисную сетку чертежа:

1. линия середины спинки;

2. линия вытачки;

3. линия кармана;

4. линия полузаноса;

5. линия, определяющая ширину проймы.

Ответ: а, в, г, д.

5. Прибавка постоянно изме­няется, зависит от направления моды:

1. минимально необходимая прибавка;

2. декоративно-конструктивная;

3. техническая прибавка;

4. конструктивная прибавка.

Ответ: б.

6. Горизонтальные линии, характеризующие базисную сетку чертежа:

1. линия горловины;

2. линия груди;

3. линия бедер;

4. линия проймы;

5. линия вытачки;

6. линия низа.

Ответ: а, б, в, е.

7. Базисная сетка - это:

1. чертеж спинки изделия с втачным рукавом;

2. схема из горизонтальных и вертикальных линий для построения выкройки-основы;

3. чертеж полочки изделия прямого силуэта;

4. сетка горизонтальных линий для начала построения чертежа любой детали изделия;

5. изделие в разрезе.

Ответ: б).

8. Прибавка, зависящая от вида одежды, ее назначения и силуэта:

1. минимально необходимая прибавка;

2. декоративно-конструктивная;

3. прибавка на свободу дыхания и движения;

4. техническая прибавка.

Ответ: б.

9.Конструирование деталей одежды и изделий начинают:

1. с измерения;

2. с предварительных расчетов;

3. с построения базисной сетки;

4. с проверки сочетания прибавок по участкам полочки.

10. Исходными данными для построения чертежа являются:

1. размерные признаки

2. конструктивные прибавки

3. фигура человека;

4. вертикальные линии.

Ответ: а, б.

11. Прибавка, обеспечивающая свободу ды­хания и движения:

1. минимально необходимая прибавка;

2. декоративно-конструктивная;

3. максимально необходимая прибавка;

4. конструктивная прибавка.

Ответ: а.

12. Построение чертежа основы выполняется:

    1. в два этапа;

    2. в три этапа;

    3. в четыре этапа;

    4. в шесть этапов.

Ответ: в.

12. Верхние контурные линии чертежа называются:

1. вспомогательными

2. основными;

3. параллельными;

4. горизонтальными.

Ответ: б.

14. Прибавка - это:

а) величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, выраженная в сантиметрах и учитываемая при раскрое;

б) величина, прибавляемая к размеру мерки на свободное облегание одежды.

Ответ: б.

Тема 2. Построение чертежа основы женской плечевой одежды с втачным рукавом

1 Швейные изделия плечевой группы:

1. юбка-брюки;

2. сарафан;

3. платье;

4. комбинезон;

5. жилет.

Ответ: б; в; г; д.

2. В половинную величину при построении чертежа откладываются измерения:

1. С_т;

2. О_Т;

3. С_ш;

4. Ш_ц;

5. Ш.

Ответ: а; в.

3. Необходимые мерки для построения чертежа платья:

1. Ди;

2. Вс;

3. Cm;

4. Сб;

5. Сг.

Ответ: а); в); г); д).

4. Ширину изделия в базисной сетке определяет участок:

1. Аа;

2. аа₂;

3. A а₁

4. а₁а₂;

5. а₁Н₃.

Ответ: в.

5. Ширина спинки в базисной сетке определяют:

   1. Шс;

   2. При измерении;

   3. Шс + Пс;

   4. При построении;

Ответ: в.

5. Метод конструирования для построения линии горловины спинки:

   1. графический;

   2. геодезический;

   3. геометрических разверток;

   4. макетный.

Ответ: а.

5. Линия глубины проймы обозначается:

   1. П₁₁П₅₁

   2. аГ₁

   3. Г₁ Г₄

   4. П₆П₄

Ответ: б.

5. Линия ширины горловины спинки на чертеже обозначается:

   1. А

      ₀А_2;

   2. А₀А_1;

   3. А₃А_4;

   4. А₁А_2;

Ответ: а.

9. Ширину спинки в базисной сетке определяет участок:

1. ГГ₄;

2. аа₂;

3. Г₁Г₄

4. Г₃Г₄;

5. а₁Н₃.

Ответ: г.

10. Линия горловины спинки близка по своей форме:

1. к плавной кривой;

2. к участку окружности;

3. к прямой линии;

4. к участку эллипса.

Ответ: а.

11. Длинна вытачки на спине больше величины ее раствора:

1. в 2-3 раза;

2. в 3- 4 раза;

3. в 4-5 раз;

4. в 5-6 раз.

Ответ б.

12. Цельнокроеная планка от полочки с подкройной планкой отличается:

1. шириной планки;

2. подкройной деталью;

3. длиной планки;

4. размерами припусков на швы.

Ответ: б.

Тема 3. Построение чертежа основы втачного рукава.

1. Необходима мерка для изготовления выкройки манжеты на застежке:

1. длина рукава (Дл. рук);

2. длина изделия (Дл. из);

3. обхват за­пястья (Озап);

4. длина плеча (Дл. пл.).

Ответ: в.

2 . Длина замкнутой манжеты по косой нити равна:

1. длина = Оп + 3 см;

2. длина = Озап +1,5 см;

3. длина = Озап +3 см;

4. длина = Ог +3 см.

Ответ: б.

3. Окатом называют:

1. участки спинки;

2. участки полочки;

3. верхнюю закругленную часть рукава;

4. нижнюю часть рукава.

Ответ: в.

4. Линия Л₃Л₁на чертеже основы рукава называется:

1. окат рукава;

2. линия локтевого среза;

3. линия переднего среза;

4. линия переднего переката.

Ответ: б.

5. Высоту оката рукава на чертеже определяет отрезок:

1. В_0К = П₂Г_1;

2. B_OK = OO_1;

3. B_OK=O₁О₂;.

4. В_ок = Г₁Г₄;

5. в_ок = п₃п₆.

Ответ: б.

6. Исходными данными для построения чертежа основы конструкции втачного рукава являются:

   1. Обхват плеча- О_п;

   2. Длинна рукава - Д_р;

   3. Ширина рукава в низу в готовом виде - Ш_рук.;

   4. ширина плеча - Ш_п;

   5. Высота оката - В_ок;

   6. Длинна проймы - Д_пр.

Ответ: а, б, в, д, е.

6. Длину проймы Д_пр определяют:

   1. измерением проймы на чертеже основы конструкции изделия;

   2. измерение фигуры человека;

   3. расчетным способом;

   4. величина постоянна для плечевых изделий;

Ответ: а.

6. Построения чертежа основы втачного рукава в готовом виде начинают с:

   1. определения формы рукава;

   2. построения верхней части оката рукава;

   3. построения локтевых втачек;

   4. построения манжеты.

Ответ: б.

6. Двух шовный рукав состоит из:

1. задней части;

2. локтевой части;

3. передней части;

4. трех частей.

Ответ б, в.

6. Верхний шов рукава позволяет регулировать:

1. посадку по окату;

2. ширину рукава на уровне глубины проймы;

3. длину рукава;

4. форму рукава по всей длине.

Ответ: а, б, г.

11. Линия М₄М₅на чертеже основы рукава называется:

1. окат рукава;

2. линия локтевого среза;

3. линия низа рукава;

4. линия переднего переката.

Ответ: в.

Тема 4. Построение чертежа воротников

1. Воротником называется:

   1. деталь поясных изделий, расположенная на уровне талии;

   2. деталь плечевых изделий, расположенная у основания шеи;

   3. деталь плечевых изделий, расположенная на уровне груди;

   4. деталь плечевых изделий, расположенная у основания проймы.

Ответ: б.

2. Втачной воротник состоит из:

1. верхняя деталь;

2. стойка воротника;

3. нижняя деталь;

4. деталь прокладки.

Ответ: а, в, г.

3.. Нижний край воротника соответствует:

1. длине плеча;

2. размеру горловины;

3. ширине планки;

4. длине изделия;

Ответ: б.

4. Воротник может располагаться на:

1. плечах;

2. груди;

3. пройме;

4. спине.

5. Линия воротника, обозначенная на чертеже цифрой 3, означает:

1. концы воротника;

2. линию втачивания;

3. середину (линия сгиба);

4. отлетной срез.

Ответ: б.

6. Линия втачивания воротника равна:

1. длине горловины полочки;

2. длине горловины спинки;

3. длине горловины спинки и полочки;

4. длине обтачки горловины.

Ответ: в.

7. Линия втачивания воротника может быть:

1. прямолинейной;

2. вогнутой;

3. кривой;

4. выпуклой.

Ответ: а, б, г.

8. Участок воротника, прилегающий к шее, называют:

1. отлетом;

2. стойкой;

3. подъемом середины воротника;

4. обтачкой.

Ответ: б.

9. Форма линии втачивания влияет на:

   1. форму воротника:

   2. конструкцию воротника;

   3. расположение воротника:

   4. степень прилегания воротника;

Ответ: г.

10.Линия воротника, обозначенная на чертеже цифрой 4, означает:

1. конец воротника;

2. линию втачивания;

3. середину (линия сгиба);

4. отлетной срез.

Ответ: а.

11. Воротник, целиком прилегающий к шее, называется:

1. воротник - стойка;

2. отложной воротник;

3. плосколежащий воротник;

4. воротник - шаль.

Ответ: а.

12. Воротники, в зависимости от конструкции, делятся на виды:

а) отложные для изделий с застежкой до верха;

б) цельнокроеный;

в) плосколежащие;

г) воротники - стойка для изделий с застежкой до верха;

д) шалька.

Ответ: а, в, г.

13. Исходными данными для построения чертежа конструкции отложных воротников являются:

1. длинна линии горловины спинки и полочки;

2. ширина плеча;

3. величина подъема середины воротника;

4. глубина выреза горловины.

Ответ: а, в.

14. Построения конструкции воротников выполняется в следующей последовательности:

    1. построение концов;

    2. построение отлета;

    3. построение лини втачивания воротника.

Ответ: в, а, б.

15. Линия воротника, обозначенная на чертеже цифрой 2, означает:

1. концы воротника;

2. линию втачивания;

3. середину (линия сгиба);

4. отлетной срез.

Ответ: г.

16. Если совпадает конфигурация линий втачивания воротника и линия горловины спинки, то получается воротник:

1. стойка;

2. отложной со стойкой;

3. плосколежащий;

4. цельнокроеный с лифом;

5. шалька.

Ответ: в.

Раздел 3 Конструирование поясных изделий

Тема 1. Построение чертежа основы юбки.

1 Построения чертежа клиньевой юбки выполняется с помощью мерок:

1. Ди;

2. Сб;

3. Дтс;

4. Ст;

5. Вс.

Ответ: а; б; в; г.

2. Более широким по линии бедер является полотни­ще юбки:

1. заднее;

2. переднее;

3. передние в юбке из 4 клиньев.

4. оба равны.

Ответ: б.

3.Конические юбки:

1. солнце;

2. полусолнце;

3. тюльпан;

4. колокол.

Ответ: а, б, г.

4. Юбки по конструкции бывают:

а) прямые;

б) клиньевые;

в) диагональные;

г) конические;

д) расширенные;

е) зауженные.

Ответ: а); б); г).

5. Рассчитывая суммы вытачек на юбке учитываются мерки:

1. Сг;

2. Ди;

3. Cm;

4. Сб;

5. Oп.

Ответ: в; г.

6. Выполняя расчет прямой юбки, используются прибавки:

   1. Пт;

   2. Пб;

   3. Пдю;

   4. Пс.

Ответ: а, б, в.

6. Заужение юбки на уровне колене, в юбках зауженных к низу не более:

1. 1,5- 2 см.;

2. 2-3 см.;

3. 1,5- 3 см.;

4. 3 - 4 см.

Ответ: а.

8. Выполняя построение зауженной к низу юбки, откладывают отрезок равный заужению от точки:

1. Н₂

2. Б₁

3. Н₁

4. Б₃

Ответ а.

Н

Н₂

Н₁

9. Выполняя построение расширенной юбки к низу, откладывают отрезок равный расширению юбки по модели, но не более:

1. 0,5 *Дю;

2. 0,3 *Дю;

3. 0,2 *Дю;

4. 0,15 *Дю.

Ответ: г.

10. Раствор вытачек в боковом шве высчитывается по формуле:

1. 0,5 *∑ В

2. 0,25 *∑ В

3. 0,15 *∑ В

4. 0,3 *∑ В

Ответ: а.

11. Раствор задней вытачки высчитывается по формуле:

1. 0,5 *∑ В

2. 0,25 *∑ В

3. 0,15 *∑ В

4. 0,35 *∑ В

Ответ: г.

12. Раствор передней вытачки высчитывается по формуле:

1. 0,5 *∑ В

2. 0,25 *∑ В

3. 0,15 *∑ В

4. 0,3 *∑ В

Ответ: в.

13.Расположение задней вытачки находится по формуле:

1. 0,4* ББ₃

2. 0,4* ББ₂

3. 0,4* Б₂Б₃

4. 0,4* ББ₂

Ответ: г.

Тема. 2 Построение чертежа основы брюк

1. Построения чертежа женских брюк выполняется с помощью мерок:

6. Сб;

7. Дтс;

8. Ст;

9. Дс;

10. Дк;

11. Дб;

12. Шн.

Ответ: а; в; г, д, е, ж.

2. Исходные данные для построения чертежа основы брюк:

1. измерения фигуры;

2. прибавки;

3. эскиз модели;

4. измерение участков брюк характеризующих модель изделия.

Ответ: а, б, г.

3. Длину притачного пояса для поясных из­делий рассчитывают по формуле:

1. От +3 см;

2. Ст +3 см;

3. Об +1,5 см;

4. Ог +1,5 см.

Ответ: а.

4. Прибавки, используемые для расчета конструкции брюк:

1. Пн;

2. Пб;

3. Пш;

4. Пт;

Ответ: б, в.

5. Детали брюк из ворсовой ткани следует выкраивать таким образом, чтобы направление ворса было:

1. по изделию, снизу вверх;

2. по изделию, сверху вниз;

3. на всех деталях в одну сторону;

4. на отдельных деталях в противоположные стороны.

Ответ: а; в.

6. Цифрой 4 на чертеже основы конструкции брюк обозначено:

а) средний срез передней половинки брюк;

б) линия шага задней половинки брюк;

в) средний срез задней половинки брюк;

г) линия бока задней половинки брюк;

д) линия шага передней половинки брюк.

Ответ: б).

7. Основой базисной сетки является:

1. линия бедер;

2. вертикаль;

3. горизонталь

4. линия низа;

Ответ: б.

8. Горизонталями являются линии:

1. талии;

2. бедер;

3. вытачки;

4. высоты сидения;

5. коленей;

6. низа.

Ответ: а, б, г, д, е.

9. Ширину задней половинки брюк на уровне бедер определяет отрезок:

1. Б₁ Б_3;

2. Б₄ Б_1;

3. Б Б_4;

4. ББ_7.

Ответ: б.

10. Цифрой 3 на чертеже основы конструкции брюк обозначено:

а) средний срез передней половинки брюк;

б) линия шага задней половинки брюк;

в) средний срез задней половинки брюк;

г) линия бока задней половинки брюк;

д) линия шага передней половинки брюк.

Ответ: в.

11. Положение линей коленей определяется отрезком Т₀К:

    1. Т₀К= Д_тк+ 2 см.;

    2. Т₀К= Д_тк+ 1,5 см.;

    3. Т₀К= Д_тк+ 1 см.;

    4. Т₀К= Д_тк+ 0,5 см.;

Ответ: в.

11. Положение линии низа определяется отрезком Т₀Н:

9. 5. Т₀н= Д_изд+ У;

   6. Т₀н= Д_изд+ 3 см;

   7. Т₀н= Д_изд+ 0,5;

   8. Т₀н= Д_изд+ Пр;

Ответ: а.

12. Ширину передних половинок брюк высчитывают по формуле:

1. НН₁ =НН₂ =0,5(Ш_н - 1 см)

2. НН₁ =НН₂ =0,5(Ш_н - 2 см)

3. НН₁ =НН₂ =0,5(Ш_н + 2 см)

4. НН₁ =НН₂ =0,5(Ш_н - 3 см)

Ответ: б.

13. Цифрой 5 на чертеже основы конструкции брюк обозначено:

а) средний срез передней половинки брюк;

б) линия шага задней половинки брюк;

в) средний срез задней половинки брюк;

г) линия бока задней половинки брюк;

д) линия шага передней половинки брюк.

Ответ: г.

Раздел 4.Моделирование

Тема 1 Основы технического моделирования.

1. Конструктивное моделирование - это:

   1. способ получения чертежа новой модели, на базе основной схемы чертежа путем ее трансформации;

   2. способ получения чертежа деталей конкретной модели, на базе основной схемы чертежа путем ее трансформации;

   3. способ получения чертежа деталей новой модели, на базе основной схемы чертежа путем ее трансформации;

   4. процесс создания новых моделей одежды.

Ответ: б.

2. Вытачки на прямой юбке могут быть преобразованы в процессе моделирования:

1. в швы;

2. в рельефы;

3. в фалды;

4. в складки;

5. в жабо.

Ответ: а; б; в; г.

3. Перевод плечевой вытачки в линию проймы пока­зан на рисунке:

Ответ: б).

4..Расширение прямой юбки по линии низа мо­жет быть выполнено:

1. увеличением ширины заднего полотнища;

2. увеличением ширины переднего полотнища;

3. закрытием вытачек по линии талии;

4. дополнительными разрезами.

Ответ: в; г.

5. Карманы при изготовлении швейных изделий применяют:

1. в швах;

2. накладные;

3. прорезные;

4. настрочные;

5. из основной детали.

Ответ: а; б; в; д.

6. Перевод вытачки в боковой срез показан на рисун­ке:

Ответ: в).

7. Юбки по конструкции бывают:

1. прямые;

2. клиньевые;

3. диагональные;

4. конические.

Ответ: а; б; г.

8. Обязательное условие при переносе основной вытачки:

1. положение вытачки определяется модой;

2. вершина не должна оставаться в точке Цг;

3. основную вытачку можно перемещать в любое место на полочке лифа;

4. вершина всегда должна оставаться в точке Цг.

Ответ: г.

9. Моделирование - это:

1. выполнение расчета и построение чертежей деталей швейных изделий;

2. создание различных фасонов (форм) швейного изделия на основе базовой выкройки;

3. различные фасоны (формы) какого либо изделия;

4. построение чертежей деталей швейных изделий;

5. нанесение на базовую выкройку направления долевой нити.

Ответ: б.

10. Перевод вытачки в боковой шов на уровне талии показан на рисунке:

Ответ: б).

11. Вытачки могут быть перемещены

1. макетным способом;

2. графическим способом;

3. конструктивным способом;

4. техническим способом.

Ответ: а, б.

12. Детали, указанные на рисунках, является:

1. 1. 1. полочкой с цель­нокроеной планкой -1;

      2. полочкой с подкройным подбортом - 2;

      3. полочкой с цельнокроеным подбортом - 1;

      4. полочкой с подкройной планкой - 2.

1

2

Ответ: а, г.

13. Перевод основной вытачки на рисунке 4 выполнен:

11. 1. от линии проймы;

    2. по середине переда полочки;

    3. от линии горловины;

    4. от линии талии;

    5. в линию подрезного бочка;

    6. от бокового среза.

Ответ: б.

14. Плечевая вытачка, указанная на рисунке преобразована в:

1. подрез;

2. кокетку;

3. защипы;

4. складку.

Ответ: б.

15. Вытачки на переднем полотнище юбки, преобразована в:

1. подрез;

2. кокетку;

3. защипы;

4. складку.

Ответ: а.

16. Разработка конструкции моделей выполняется в следующей последовательности:

1. проверка правильности разработки модели.

2. подбор соответствующей базовой силуэтной основы;

3. разработка новой силуэтной основы (при отсутствии аналогов);

4. уточнение или изменение основы и перенос на нее модельных особенностей;

5. изучение и анализ модели;

Ответ: д, б, в, г, а.

17. Важными характеристиками модели являются:

1. фигура человека;

2. силуэт;

3. покрой;

4. размер;

5. полнота;

6. вид ткани.

Ответ: б, в, г, д, е.

Раздел 5 Техника кроя.

Тема 1 Условные обозначения.

1. Каждому условному обозначению соответствует название:

Условные обозначения Название

а) контрольные метки;

б) метка складки;

в) петля;

г) разрез;

д) метка разреза;

е) присборить

Ответ: 1 - д); 2 - г); 3 - в); 4 - а); 5 -б).

2. Метка │←│на листе выкроек означает:

1. присборить;

2. припосадить;

3. оттянуть;

4. метка складки;

5. разрез.

Ответ: г.

3. Метка ... на листе выкроек означает:

1. присборить;

2. припосадить;

3. оттянуть;

4. метка складки;

5. разрез.

Ответ: в.

4. Стрелка  на листе выкроек означает:

1. направление долевой нити;

2. направление поперечной нити.

3. место расположения пуговицы;

4. линию сгиба.

Ответ: а.

5. Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками:

1. сметочными;

2. копировальными;

3. прямыми;

4. косыми.

Ответ: б.

6. Каждому условному обозначению соответствует название:

Условные обозначения Название

1. долевая нить;

2. место пуговиц, кнопок;

3. разрез;

4. метка разреза;

5. линия сгиба;

6. линия совмещения;

7. петля;

8. присборить.

Ответ: 1 - г); 2 - е); 3 - а); 4 - в); 5 - ж).

7 Вид ножниц, используемый при раскрое ткани:

1. маникюрные;

2. садовые;

3. канцелярские;

4. портновские.

Ответ: г.

8. Инструмент необходимый при раскрое изделий:

12. 1. пяльцы;

    2. булавки;

    3. наперсток;

    4. крючок.

Ответ: б.

9. Каждому условному обозначению соответствует название:

Условное обозначение Название

1. долевая нить;

2. место пуговиц, кнопок;

3. разрез;

4. метка разреза;

5. линия сгиба;

6. линия совмещения;

7. петля;

8. присборить.

Ответ:1 з); 2 в); 3 ж); 4 б); 5 а).

10. Каждому условному обозначению соответствует название:

Условные обозначения Название

а) линия сгиба;

б) долевая нить;

в) присборить;

г) припосадить;

д) оттянуть;

е) удлинение;

ж) линия совмещения;

з) метка разреза.

Ответ: 1 - а); 2 - е); 3 - д); 4 - г); 5 - в).

11. Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи:

1. сметочных стежков;

2. резца;

3. копировальных стежков;

4. портновского мела;

5. косых стежков.

Ответ: б; в; г.

Тема 2 Раскрой материала.

1. Раскрой - это:

1. вырезание бумажных деталей швейного изделия, полученных в соответствии с чертежом;

2. процесс получения тканевых деталей путем их вырезания из куска ткани;

3. процесс получения тканевых деталей путем их вырезания из куска ткани в соответствии с деталями выкройки и с учетом припуска на швы.

Ответ: в.

2. При раскрое изделия необходимо учитывать:

1. расположение рисунка на ткани;

2. направление нитей основы;

3. ширину ткани;

4. направление нитей утка;

5. величину припусков на швы.

Ответ: а; б; в; д.

3 Лицевую сторону ткани можно определить:

1. по яркости ;

2. по четкости рисунка;

3. по переплетению;

4. по кромке;

5. по наличию блеска;

6. по наличию технических узелков;

7. по фактуре ткани.

Ответ: а, б, в, г ,д.

4. Подготовка выкройки фартука к раскрою выполняется по следующим операциям:

1. перевод на кальку деталей выкройки;

2. перевод на кальку конструктивных линий;

3. обозначение направления нитей основы;

4. обозначение направления нитей утка;

5. обозначение названий деталей и их количества;

6. обозначение величины припусков на швы;

7. обозначение названий срезов и сгибов.

Ответ: а; б; в; д; е; ж.

5. Технологическая последовательность операции при раскладке выкройки на ткань:

1. разложить мелкие детали, приколоть детали

2. разложить крупные детали, приколоть детали;

3. сколоть ткань булавками;

4. определить долевую нить и лицевую сторону ткани;

5. нанести контрольные линии и точки;

6. разметить припуски на обработку;

7. обвести детали по контуру;

Ответ: г; в; б; а; ж; е; д.

1. 6. Выкройка - это:

1. деталь швейного изделия в натуральную величину;

2. чертеж швейного изделия в натуральную величину;

3. инструмент для выкраивания;

4. лекало швейного изделия;

Ответ: б.

1. 6. Припуск - это:

1. запас ткани для выкраивания мелких деталей;

2. запас ткани на выполнение машинного шва;

3. деталь швейного изделия в натуральную величину;

4. линия сгиба.

Ответ: б.

1. 6. Крой - это:

1. операция при выполнении примерки;

2. изменение конструкции изделия;

3. деталь в плечевых изделиях;

4. деталь швейного изделия для его пошива.

Ответ: г.

9. . Все детали изделия выкраивают с учетом:

1. направления ворса;

2. направление начеса;

3. направления нитей основы;

4. рисунка на ткани;

5. величины припусков на швы;

6. петельных столбиков в трикотажных полотнах.

Ответ: а; б; в; г; е.

10. Долевую нить располагают при выкраивании подкройной обтачки:

1. вдоль обтачки;

2. поперек обтачки;

3. под углом 45°;

4. по направлению долевой нити основной детали;

5. перпендикулярно долевой нити основной детали.

Ответ: г.

11. Долевую нить при выкраивании косой бейки располагают:

1. под углом 30° к долевой нити ткани;

2. поперек бейки;

3. под углом 45° к долевой нити ткани;

4. вдоль бейки.

Ответ: в.

Список литературы

Бытовые швейные машины /А.А. Николаевко, Ф.И. Червяков, А.П. Непряхин, Н.А. Дремалин- 2-е изд., перераб. и доп. - М., Легкопромбыт издат., 1985, - 136 с.

Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий: Учеб. Для проф. - техн. училищ. - 3-е изд., испр. И доп. - М.: Легкопромбытиздат, 1989. - 336 с., ил

Суворова О.В. Швейное оборудование (сер. «Учебники XXI века»)- Ростов на Дону: изд «Феникс», 2000-352 с.