Учебный материал Виды костров

Виды костров

Разжечь костер для бывалого туриста - пара пустяков. Следует наломать сухие веточки возле ствола дерева: сосна, береза - все пойдет. Возле ствола они всегда сухие. Для затравки нет лучшего материала, чем скомканная газета. После того как загорелись мелкие ветви, надо добавлять более толстые сухие веточки. Пищей для костра являются дрова. И от того, чем вы будете «кормить» костер, зависит, насколько эффективно и комфортно вы будете его использовать. Никогда не рубите на дрова живые деревья: они очень плохо горят. Сырые ветки тоже горят только лишь для того, чтобы сделать дымовую завесу от комаров.

Самые лучшие дрова - сосновые. Они ярко горят и практически не оставляют углей и золы. Жечь хвою очень опасно: разлетающиеся искры могут стать источником лесного пожара, в крайнем случае они прожгут полог палатки. Березовые дрова хороши только те, которые высохли, лишились коры и не упали на землю. Упавшая береза, оставшаяся в бересте, сгнивает за два года и гореть в костре не будет. Пихтовые дрова редко бывают не гнилыми и поэтому для костра не годятся. Осины, высохшие на корню, - хорошие дрова, но всегда следует помнить, что от осины разлетаются искры.

В степи, даже если нет поблизости деревьев, всегда можно найти кусты жимолости или кизильника и использовать на дрова отмершие сухие ветки. Когда огонь разгорится, можно класть более толстые дрова. Если огонь слабый, можно попробовать осторожно раздуть его, размахивая картонкой. Способов устройства костра много. Следует помнить, что огонь в походе разжигают для приготовления пищи. При большом костре повесить или снять котелок проблематично. Распылавшийся костер представляет большую опасность и может послужить причиной пожара. Вечером, перед тем как ложиться спать, огонь необходимо затушить - это закон, поскольку вечером ветер раздувает оставшиеся уголья и вновь разгоревшийся костер может натворить немало бед. Перед уходом с места ночевки костер должен быть надежно потушен - залит водой, засыпан землей или песком.

Виды костров

Костер «Траншея»используется для приготовления пищи в ветреную погоду на открытой местности. Чтобы оборудовать такой костер, надо вырыть в грунте канавку необходимой длины и ширины, позволяющей установить над ней походные котлы. Вырытая канавка должна располагаться по ветру и иметь широкий конусообразный скос с наветренной стороны. Оборудуя такой костер, не забывайте заботиться о снятом дерне.

Костер «Траншея» удобен тем, что не требует большого количества дров. В холодную погоду, оказавшись в лесу без спального мешка, с его помощью можно оборудовать место для отдыха. Для сохранения тепла после прогорания дров закройте яму деревянными чурбаками, тонким слоем земли и травой. Сверху нетрудно будет сделать удобную, теплую постель.

Костер «Ямка». Чтобы оборудовать костер такого типа, необходимо вырыть в грунте яму. Для сохранения тепла дно ямы целесообразно выложить камнями. На таком костре можно вскипятить воду, приготовить пищу, запечь в золе жаркое.

Костер «Звездочка». Для разжигания такого костра понадобятся толстые сухие дрова. Выложите их звездой или веером, как это показано на рисунке. По мере прогорания дрова сдвигают к центру. Такой костер может очень долго гореть.

Костер «Заборчик» («Нодья»). Для оборудования этого типа костра нужно вбить в землю четыре колышка,между которыми уложить дрова в виде забора. Костер поджигается снизу. Он может долго гореть, выделяя при этом много жара, если уложить вперемежку сухие и сырые дрова. Такой костер очень удобен для сушки одежды.

Костер «Рефлектор» представляет из себя смешанный вариант костров «Нодья» и «Очаг охотника». Такой костер дает много тепла, возле него хорошо греться в зимнюю стужу.

Костер «Очаг охотника» разводится между двумя сухими бревнами, которые укладываются таким образом, чтобы на них можно было установить котел, сковороду или чайник.

Костер «Решетка». В основании костра такого типа кладутся два толстых сухих бревна, на которые несколькими рядами в виде плотной решетки укладываются дрова все меньшего и меньшего диаметра. Такой костер лучше всего подходит для совместных мероприятий с участием всего отряда навигаторов.

Несколько измененный вариант «Решетки» может использоваться для приготовления пищи, обогрева людей, просушивания одежды, обуви и т.п. Такой костер можно разводить при наличии сухих и сырых дров. Прогорая, сухие дрова высушивают сырые, поэтому костер может гореть довольно долго.

Костер «Пирамида» дает большое пламя. Он пригоден для быстрого обогрева людей, просушки одежды, но быстро прогорает.

Простейшим приспособлением для установки над костром посуды с плоским дном является трехопорная подставка. Ее можно сделать, положив вокруг костра три примерно одинаковых камня или воткнув прямо в горячие угли три металлических колышка из комплекта для установки палатки. И камни,и металлические колышки при этом должны располагаться как бы повершинам воображаемого равностороннего треугольника.

В зависимости от условий похода в практике могут быть использованы и другие типы костров. Например, при сооружении костра на болоте необходимо вначале сделать «фундамент». Для этого следует уложить несколько поленьев в ряд и на них развести костер любого типа. Для более продолжительного сохранения тепла после прогорания костра угли надо присыпать пеплом и немного землей. Жар в этом случае может сохраняться до 10 часов.

Общие правила по разведению костров:

• Костер необходимо защитить от большого ветра.

• Костру должен быть обеспечен доступ воздуха, иначе он будет плохо гореть и дымить.

• Для обогрева лучше разводить широкий костер, а для приготовления пищи - небольшой конусообразный.

• Тепло от костра идет вверх, поэтому постель у костра нужно устраивать выше его пламени.

Таежная свеча-3

«Таежная свеча-3» очень удобный в использовании костер, больше напоминающий дровяной примус из-за принципа действия, не требующий большого количество дров и физических усилий при изготовлении. Уже название говорит о том, что для данного типа дровяного примуса потребуется три полена хвойных пород деревьев, произрастающих преимущественно в таежной местности: ель, кедр, сосна. Разгорается и горит «таежная свеча-3» ровным пламенем идеально при любых метеорологических условиях: дождь, снег или сильный ветер.

Для того, чтобы сделать «таежную свечу-3» потребуется, как уже упоминалось, три одинаковых по длине и диаметру полена хвойных пород деревьев: ель, сосна, кедр. Заготовки желательно использовать с ровно спиленными краями, длиной 0,4-0,5 м, в сечении 0,25-0,3 м. При этом не имеет никакого значения сухие или сырые поленья используются для изготовления «таежной свечи-3», так как хвойные породы деревьев горят практически одинаково хорошо как высушенные, так и только что напиленные от свежего дерева.

Наличие сучков, на используемых поленьях, тоже не имеет практически ни какого значения, так как для изготовления «таежной свечи-3» абсолютно не нужен никакой крепежный материал (гвозди, скобы, проволока, камни и т.д.) и соответственно выступающие на полене небольшие сучки мешать сбору заготовки не будут.

Фото 2. Заготовка ''Таежная свеча-3''

Место для сборки и розжига «таежной свечи-3» желательно выбирать на месте старого костровища, т.е. в месте, где уже ранее жгли костры. В центральную часть костровища выставляются три полена на расстоянии 10-20 мм друг от друга. Зазор нужен для того, чтобы имелся доступ кислорода в центральную часть «таежной свечи-3», без которого горение растопки и основания будет невозможно. Соответственно зазор в 20 мм необходимо делать в безветренную погоду, а в 10 мм в ветреную. После сборки, заготовка сверху выглядит в виде импровизированного треугольника, а внутренняя часть будет пустая (фото 1, 2).

Когда основа «таежной свечи-3» собрана, то закладывается центральная часть, которая в дальнейшем будет разжигаться, гореть и от которой разгорятся основные поленья. Для основы растопки центральной части «таежной свечи-3» потребуется бумага или береста, сухой мох или лишайник, подойдет даже сухая трава.

В условиях экстремальных (например, аварийная ситуация) в качестве растопки «таежной свечи-3», также будет актуально использовать все, что имеется под рукой и быстро воспламеняется: полиэтилен; пластиковые емкости, которые необходимо нарезать спиралевидно; кусочки оргстекла и т.д.

Далее, если в месте старого костровища имеются не сгоревшие угольки и головешки, то поверх растопки их необходимо уложить до самого верха вперемешку с не очень толстыми и сухими веточками, щепой, сухими шишками или мелко наколотыми дровами.

Поджигается растопка в нижней части. Когда воспламенятся поленья, из которых сделана «таежная свеча-3», то можно будет закладывать в качестве дров угольки и головешки более крупных размеров из старого костровища, так же можно использовать в качестве дров шишки (ель, сосна, кедр).

Специально заготавливать дрова для поддержания горения «таежной свечи-3» не надо, так как при воспламенении основных поленьев костер будет гореть и так хорошо без закладки в центральную часть дров (фото 3-6).

Фото 3. Горящая »Таежная свеча-3»

Фото 4. Горящая »Таежная свеча-3»

Фото 5. Горящая »Таежная свеча-3»

Фото 6. Горящая »Таежная свеча-3»

По мере прогорания основных поленьев их необходимо подвигать друг к другу, так как зазор между поленьями будет увеличиваться. В идеале, когда основные поленья будут подвинуты к друг другу по мере их прогорания, они будут образовывать U-образную форму во внутренней части костра, что в действительности тоже в свою очередь оправдывает само название «таежная свеча-3», так как горит как свеча и состоит из трех поленьев.

Горит «таежная свеча-3» до 4 часов в безветренную погоду. Такой костер (дровяной примус) дает много жара и можно быстро приготовить пищу на большое количество людей без использования специальных приспособлений для удержания костровой тары (фото 7-9).

Фото 7. Приготовление пищи на »Таежной свече-3»

Фото 8. Приготовление пищи на »Таежной свече-3»

Фото 9. Приготовление пищи на »Таежной свече-3»

Кроме этого данный костер (дровяной примус) неплохо подходит для обогрева, а также сушки вещей, особенно в дождливую погоду и зимой.

Костры в зимнее время года

Фото 13. Костер лесной (прогоревший).

Подготовка места для разжигания костра зимой.

Прежде чем начать разжигать огонь и разводить костер необходимо выбрать место для этого и очистить поверхность земли от снега. При неглубоком снежном покрове костер разводят в специально выкопанной снежной яме. Рытье такого котлована производится с помощью лопат, ведер, котелков, кусков фанеры и т.д. Перекладину для костра устанавливают на треногах из лыжных палок или опирают на края ямы, предварительно подложив на снег несколько хворостин. Для этих же целей подойдут крепкие ветви деревьев.

Если глубина снежного покрова значительная, но имеются в наличии бросовые дрова (сырые или даже трухлявые бревна, большие фрагменты деревьев), то они укладываются в два слоя в виде своеобразного помоста и уже на этом помосте разводится костер.

Необходимо помнить, что размещать костер под заснеженными деревьями опасно. Под действием теплого воздуха, идущего вверх, снежная шапка может подтаять и обрушиться на вас, испортив также при этом костер или даже его потушить. Нежелательно также разводить костер на крупных камнях или очень близко к ним. От жара костра камни трескаются и, расколовшись, могут ранить людей мелкими осколками.

Растопка

Разжигание костра начинается с заготовки (сбор, приготовление) растопки. В качестве растопки зимой можно использовать сухие щепочки, тонкие сухие веточки особенно хвойных пород деревьев, птичьи гнезда, которые располагаются на небольшой высоте деревьев или кустарников и их хорошо видно издалека (фото 1-7), шишки, смолистые натеки на хвойных деревьях. Все это отлично сгодится на растопку. Если растопки собрано с запасом, то ее можно оставить на следующие разы, при этом необходимо растопку упаковать так, чтобы она не намокла (полиэтилен, полиэтиленовые пакеты, прорезиненные мешки, котлы с крышками, ведра и т.д.). Ускорить процесс возгорания костра поможет использование горящих продолжительное время охотничьих или туристических спичек (фото 8 ), скомканная бумага, сухое горючее, свечи, полиэтилен, пластиковые емкости, нарезанные небольшими кусочками и т.д.

Фото 1. Птичье гнездо в березняке.

Фото 2. Птичье гнездо.

Фото 3. Птичье гнездо (вид сверху).

Фото 4. Птичье гнездо.

Фото 5. Птичье гнездо.

Фото 6. Птичье гнездо.

Фото 7. Птичье гнездо.

Фото 8. Туристические спички.

Подготовленную растопку укладывают под сложенный «шалашиком» или «колодцем» мелкий хворост и поджигают, а сверху аккуратно выкладывают более толстые дрова. Мини-костер должен «дышать», поэтому не нужно закладывать горючий материал слишком плотно. Когда разгорится растопка, вам надо будет старательно раздувать и поддерживать пламя. В тихую безветренную погоду огонь придется раздувать самому. Для раздувания огня можно также использовать различные насосы, в том числе и автомобильные.

«Таежный костер».

Для такого костра заготавливают ровные бревна хвойных пород деревьев (ель, сосна, кедр, пихта) и очищают их от веток и сучьев. Два бревна кладутся параллельно друг другу, затем на них (в зазор) помещается хорошая растопка или, еще лучше, угли из «запального» костра и сверху все прижимается третьим бревном. На нижних бревнах можно сделать желоб в виду углубления и тогда процесс возгорания растопки и костра ускорится.

«Таежный костер» постепенно разгорается и горит ровным жарким пламенем долгое время без дополнительного топлива. Чтобы нижние бревна не раскатились можно их зафиксировать, вбив в землю по два клина с каждой стороны бревна. Зимой для фиксации бревен можно использовать различные предметы или даже камни. Широкий фронт огня позволяет варить на нем пищу для большой группы людей, сушить вещи, а также ночевать рядом с костром.

Фото 9. Костер »таежный».

Фото 10. Костер »таежный».

Для лучшего обогрева людей с одной из сторон костра можно сделать теплоотражающий экран, тогда тепло костра будет направлено на то место, где находятся люди. Экран можно сделать из куска брезента, фанеры и т.д. Относясь к кострам длительного действия, «таежный» не требует частой подкладки дров (фото 9, 10).

«Лесной костер».

Основой «лесного» костра служат два бревна длиной около 1 м и более не зависимо от того, каких пород дерева и влажные они или сухие, они могут быть даже трухлявыми, что часто встречается в случае с березой. Для данного костра, чем больше диаметр бревен, тем лучше. Расстояние между выложенными бревнами, в средней их части не должно превышать 0,4 м. Оба бревна жестко фиксируются в нижней части кольями, которые вбиваются в землю с четырех сторон каждого бревна (с внутренней и наружной стороны). Если колья по какой-либо причине вбить не возможно (промерзшая почва, каменистая местность), то бревна можно зафиксировать, в нижней части, подложив туда части толстых ветвей, камни или какие-либо предметы используя их как стопор (упор). Делать это необходимо для того, чтобы под давлением дров, горящих во внутренней стороне костра, бревна не раскатились. Торцы данного костра закрываются бросовыми толстыми дровами, которые будут долго прогорать. Когда костер разгорится, то убрав с одной из торцевых сторон, данную импровизированную защиту, можно будет обогреть место нахождения людей без дополнительного защитного экрана.

Далее в середину между бревен закладывается растопка. Поверх растопки укладываются тонкие сухие ветви, затем ветви толще и в верхней части выкладываются толстые части сухих ветвей или не слишком толстые бревна или поленья. После поджигания растопки, такой костер быстро разгорается, особенно в ветреную погоду. Для дальнейшего поддержания данного костра используются толстые бревна. Такой костер горит продолжительное время, дает много тепла и света (фото 11).

Фото 11. Костер лесной.

Фото 12. Приготовление пищи в фольге на углях.

Пища на таком костре готовится очень быстро и можно приготовить на большое количество людей. После прогорания костра остается много углей, на которых можно быстро приготовить пищу в фольге (фото 12). Утром, после ночлега, костер быстро разжигается, так как основные бревна прогореть не успевают, а внизу много горячих углей. При этом утром после ночлега рекомендуется основные бревна уже частично прогоревшие сдвинуть к середине костра, тем самым уменьшить расстояние между ними (фото 13).

Данные костры горят точно также хорошо зимой как весной, летом и осенью. Заброшенные птичьи гнезда, которые можно использовать для растопки, зимой видно еще лучше из-за отсутствия листы на деревьях и кустарниках.

Таежная свеча-2

«Таежная свеча-2» один из очень хороших и удобных дровяных примусов, который горит дольше, чем «таежная свеча», а делать и собирать заготовку еще проще.

Для того, чтобы сделать «таежную свечу-2» потребуется два одинаковых по длине и диаметру полена хвойных пород деревьев: ель, сосна, кедр. Заготовки желательно использовать с ровно спиленными краями, длиной 0,35-0,4 м, в сечении 0,25-0,3 м.

Далее оба полена раскалываются топором пополам. Получиться должно почти одинаковые четыре части. Все четыре заготовки собираются вместе, выпуклой стороной внутрь будущей «таежной свечи-2». После сборки, заготовка сверху выглядит в виде импровизированного квадрата, а внутренняя часть будет пустая.

Нижняя и верхняя части данной заготовки стягиваются любой проволокой, которую можно согнуть и затянуть (стальная, алюминиевая, медная, телефонный провод, куски проводки и т.д.). До начала стягивания проволокой заготовки необходимо в нижней и верхней части установить распорки, которые увеличат зазор между поленьями для лучшего горения дровяного примуса. Если подходящей проволоки под руками нет, то можно зафиксировать заготовку камнями.

В качестве растопки используются материалы, как и в «таежной свече». Растопка вперемешку с мелкими дровами закладывается одновременно, таким образом, чтобы вся внутренняя часть «таежной свечи-2» была полностью заполнена, причем щепки и мелко наколотые дрова можно закладывать очень плотно, до тех пор, пока не останется свободного места (фото 1-7).

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Поджигается растопка в нижней части. Когда воспламенятся поленья, из которых сделана «таежная свеча-2», то можно будет закладывать дрова более крупных размеров (фото 8-10). В качестве дров лучше использовать хвойные породы деревьев, которые необходимо заранее наколоть.

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Дровяной примус «таежная свеча-2» разгорается очень быстро и горит в любую погоду. На таком дровяном примусе очень удобно готовить (фото 11-12). Уже готовую «таежную свечу-2» можно легко перенести на то место, где будете ее разжигать. Данный дровяной примус также можно использовать для подачи сигнала бедствия по аналогии как с «таежной свечой».

Фото 11

Фото 12

В любом случае при использовании «таежной свечи-2» необходимо строго соблюдать противопожарную безопасность, так как высота пламени может достигать до 1-1,5 м., особенно когда разгорается растопка.

Таежная свеча

«Таежная свеча» - одна из разновидностей дровяных примусов (фото 1), не требующая большое количество дров и физических усилий при изготовлении. Горит «таежная свеча» при любых метеорологических условиях: дождь, снег или сильный ветер.

Для изготовления «таежной свечи» потребуется полено, хвойных пород деревьев: ель, сосна, кедр. Полено, желательно, должно быть без сучков, с ровно спиленными краями, длиной 0,4-0,45 м, в сечении около 0,25 м.

Полено раскалывается топором пополам, а потом каждая половина колется еще пополам. Получиться должно почти одинаковые четыре части, из которых выбирается путем откалывания та часть, которая образовывала середину полена. Высвободившиеся середины колются на более мелкие части, которые будут использованы в качестве топлива «таежной свечи».

После этого полено собирается. Собранное полено должно чем-то напоминать в сечении трубу (фото 2). Для сбора заготовки потребуется четыре равные части ветвей, которые заготавливаются из лиственных пород деревьев, они не должны быть сухими, но обязательно без сучков и прямыми. Сначала они выкладываются крестообразно внизу полена, а затем в верхней части полена.

Нижняя и верхняя части полена стягиваются любой проволокой, которую можно согнуть и затянуть (тонкая стальная, алюминиевая, медная, телефонный провод, куски проводки и т.д.). Если подходящей проволоки под руками нет, то можно зафиксировать «таежную свечу» камнями, аккуратно обложив ими вокруг. Даже можно немного вкопать в землю «таежную свечу», т.к. тяга воздуха в ней осуществляется с боков полена, где расположены щели и тяга снизу вверх не требуется, но в этом случае необходимо увеличить длину полена (заготовки).

Когда основа «таежной свечи» собрана, закладывается центральная часть, которая в дальнейшем будет разжигаться и гореть. Для основы растопки центральной части «таежной свечи» потребуется хорошо горящий материал, используемый в качестве топлива.

Обычно, в нижнюю часть «таежной свечи» закладывается скомканная бумага или береста, можно бумагу и бересту сделать поровну. Если бумаги или бересты нет, то в качестве растопки можно использовать сухой мох, лишайник или траву, далее в середину «таежной свечи» закладывается немного смолы (смола собирается заранее с натечных образований ели, сосны или кедра), потом вперемешку со смолой закладываются щепки, которые были наколоты из сердцевины полена.

Для того чтобы «таежная свеча» быстро разгоралась и горела лучше (например, в случае подачи сигнала бедствия), можно уже готовую свечу поставить вблизи костра и как следует ее прогреть, чтобы лишняя влага испарилась или можно просушить до закладки наколотые щепки, бересту и саму основу свечи. Прогретый материал воспламеняется быстрее и горит лучше, образуя больше огня и меньше дыма.

«Таежная свеча» поджигается снизу и сразу же начинает разгораться (фото 3). Можно «таежную свечу» ставить на пни спиленных или сломанных деревьев, на камни, другие спиленные не высокие поленья более большего диаметра или на другие приспособления подходящие для этой цели. Так называемая подставка, особенно, необходима в заболоченной местности или в местах с влажным грунтом. При этом необходимо помнить о противопожарной безопасности, а в аномально жаркое время года от разжигания костров в лесистой местности отказаться вовсе.

Горит «таежная свеча» до 1,5 часа. Первые 30 минут пламя огня очень интенсивное с большим выделением дыма, потом пламя утихает и у свечи после прогорания сердцевины начинает гореть основание (фото 4-7). В этот момент закладываются в середину щепки, сухие сучья или мелко наколотые дрова, также хорошо горят шишки ели, сосны и кедра независимо от того сырые они или сухие. Такая свеча дает много жара и можно быстро приготовить пищу на большое количество людей (фото 8, 9).

«Таежную свечу» можно использовать в качестве сигнала бедствия, при этом свечей должно быть желательно три. Выставляются они в виде треугольника или по прямой линии, что по международной классификации будет обозначать сигнал бедствия. Расстояние между «таежными свечами» должно быть около 50 метров и более друг от друга, но не менее. Устанавливать данные дровяные примусы надо на ровном возвышенном участке местности или на своеобразных подставках, в качестве которых используются приспособления указанные выше.

Если на суше нет необходимой свободной площади для установки «таежных свечей», то можно сигнал бедствия разместить на имеющемся поблизости водоеме (река, озеро). Для этого необходимо соорудить плоты или специальную площадку выше уровня воды, на которых и будет находиться горящая «таежная свеча». Плоты необходимо зафиксировать неподвижно в водоеме с помощью якоря, в качестве которого используется обыкновенный тяжелый камень, привязанный к веревке и другим концом к плоту. Горящие на водоеме костры, используемые как сигналы бедствия, более заметны пилотам самолетов и вертолетов.

Уже готовые «таежные свечи» легко переносятся и устанавливаются на заранее подготовленные места и далее поджигаются, что нельзя быстро сделать с обыкновенными кострами. Для защиты от осадков «таежную свечу» можно накрыть полиэтиленом, еловым лапником, элементами одежды и т.д.

Если свеча используется в виде сигнала бедствия, то использование смолы с натечных образований ели, сосны или кедра как одного из компонентов топлива обязательно. Смола вперемешку с растопкой (бумага, береста, мох, лишайник, сухая трава) и щепками вначале розжига «таежной свечи» дает густой белый дым, а когда разгорается через пару минут, то из нее вырывается пламя высотой до 1,5 метров, что особенно хорошо заметно в темное время суток. В качестве растопки «таежной свечи», используемой в качестве сигнала бедствия, также будет актуально использовать нарезанные спиралеобразно пластиковые бутылки, кусочки оргстекла и т.д.

Как добыть огонь методом лучкового веретена

Скажем, вы отправились на природу или в поход и полностью уверены, что укомплектованы всем необходимым. К несчастью, вы обнаруживаете, что забыли спички! Умение добывать огонь с помощью трения может спасти вам жизнь в ситуации экстремального выживания.

В данной статье даётся подробное описание одного из самых интересных и сложных методов добывания огня при помощи лучкового веретена ("индейская скрипка").

Подготовка

1. Найдите трут. Как правило - это сухие, волокнистые, легковоспламеняющиеся от искры материалы (ворсинки с одежды, оперение птиц, тонкие деревянные стружки, сухой мох, измельчённые волокна сухих растений, внутренний слой кедровых пород, березовая кора, еловые шишки, сосновые иголки, грибы-трутовики, горелый хлопок и лён, вощёная бумага, пыль производимая насекомыми-древоточцами)

2. Растопка и топливо.

   • Насобирайте несколько горстей растопки. Лучше всего подойдут длинные сухие прутья толщиной с зубочистку. Прутья постепенно увеличивайте до карандашной толщины.

   • В качестве топлива используйте древесину. Твёрдые лиственные породы хорошо горят, дают много тепла и долго тлеют. Мягкие хвойные породы быстро прогорают и выделяют много искр.

   • Старайтесь избегать древесины, лежащей на земле (она, скорее всего, будет влажной или подсыревшей). Вместо этого собирайте дрова и растопку с сухостоя. Ищите отмершие ветки, которые запутались в кустах или нижнем ярусе деревьев. Следует отметить, что смешанные сухие и сырые дрова долго горят, а выделяемый дым от сырой древесины будет отгонять насекомых.

3. Сделайте "гнездо" для угля. Оберните пучок трута более плотным материалом вроде сухой травы или листьев. Убедитесь, что вы оставили выемку для угля и небольшие просветы для вентиляции.

4. Из гибкого упругого дерева (орешник, бамбук) сделайте лук.

   • Начинающим рекомендуется делать лук длиной от 45 до 60 см.

   • По возможности используйте наиболее тонкие прутья для уменьшения веса. Чем легче лук, тем проще им управлять и тем меньше потребуется сил для вращения веретена. Однако следите, чтобы приспособление получилось достаточно жёстким и не гнулось во время использования. Кроме того, лук не должен быть сильно изогнут.

   • Из шнурка, бечёвки, полоски кожи или любой верёвки сделайте тетиву. Оставьте шнур слегка провисшим, чтобы обернуть тетиву вокруг сверла (веретена).

5. Деревянная доска. Для изготовления доски лучше всего подходят мягкие породы деревьев, не содержащие сока. Выберете лёгкое сухое дерево и придайте ему форму в соответствии со следующими размерами: толщина - 2-3 см., ширина - 5-8 см., длина - минимум 30 сантиметров.

6. Веретено (сверло) рекомендуется делать из твёрдой древесины, не содержащей смол или других соков. Впрочем, можно использовать туже древесину, что и для доски. Главное, чтобы дерево было сухим и лёгким.

   • Диаметр сверла должен находиться в пределах 1.5-3 сантиметров. При выборе подходящей палки можно ориентироваться на толщину вашего большого или указательного пальца. Минимальная длина веретена - 20 сантиметров.

   • Если возможно, используйте нож для получения прямой и круглой заготовки. Верхний конец веретена должен быть заточен как карандаш, а нижний сделайте закруглённым. Уделите время для качественного изготовления веретена. Усилия окупятся!

7. Найдите или сделайте верхнюю опору веретена. Опорный блок (сокет) может быть сделан из дерева, кости или камня.

   • Ищите камень с гладкой выемкой. В идеале он должен быть размером с кулак и легко помещаться в руке. Слишком маленький камень будет быстро нагреваться.

   • Если не получается найти подходящий камень, то проще всего сделать опорный блок из дерева. Он должен хорошо лежать в руке и быть компактным, но так, чтобы ваши пальцы не касались веретена. Для изготовления блока применяйте твёрдые породы деревьев или используйте свиль (волнообразное перекрученное расположение волокон в древесине) в мягких породах. Кончиком ножа или острым камнем просверлите отверстие не глубже середины заготовки.

   • Смастерить опору можно практически из чего угодно, что способно сохранять стабильное положение узкого конца сверла и позволит свободно вращаться веретену вокруг своей оси.

   • Для уменьшения трения смазывайте опорное отверстие смолой или маслом.

8. Подготовьте сборщик угольков. Для изоляции от холодной земли и перемещения углей в заранее подготовленное гнездо с трутом можно использовать сухой лист, деревянную щепку, кору, кусок бумаги и т.д.

Добываем огонь

1. Определите место на доске, где будет вращаться веретено и сделайте отметку на расстоянии, примерно, в полтора диаметра сверла от длинной стороны доски. Просверлите здесь воронку глубиной около 5 мм. и шириной, приближающейся к диаметру вашего веретена. Снизу, под углублением, можно вырезать полость для трута.

2. Прожгите отверстие.

   • Расположите доску на ровном участке земли.

   • Левую ногу поставьте на доску на расстоянии 2-3 см. слева от размеченной воронки.

   • Встаньте на правое колено и убедитесь, что оно находится достаточно далеко позади левой ноги, чтобы образовался прямой угол.

   • В правой руке держите лук, а в левой - веретено.

   • Положите веретено поверх тетивы лука так, чтобы конец, заострённый как карандаш, указывал вправо. Затем закручивайте сверло внутрь лука, создавая петлю из тетивы. Если это сделать слишком сложно, то немного ослабьте натяжение струны.

   • Закруглённый конец сверла поставьте в углубление на доске. Сверху на веретено наложите опорный блок.

   • Ухватитесь за конец лука и, слегка надавливая на опору, перемещайте его вперёд-назад.

   • Если всё идёт нормально и веретено начинает "сверлить" доску, увеличьте скорость его вращения и давление на опорный блок. Вскоре, вокруг сверла, образуется чёрный древесный порошок (великолепный трут) и появится дым. Отлично! Теперь остановитесь и поднимите доску.

3. Вырежьте дымоход. Сделайте V-образный пропил почти до середины воронки, которую вы только что прожгли в доске.

   • Одна из важнейших вещей - убедиться в том, что пропил получился не настолько широким, чтобы веретено, при вращении, соскальзывало наружу. Размер "шестой части пирога" будет в самую пору.

   • Не делайте пропил до самой середины воронки и тем более дальше.

4. Сделайте вигвам или "домик" из дров. Запомните порядок: трут, растопка, топливо. Не следует использовать сразу весь имеющий материал - оставляйте небольшие промежутки между прутьями, чтобы пламя могло "дышать". На месте будущего костра можно сделать настил из сухих веток, который будет поглощать влагу и холод земли, что особенно актуально зимой. Не забудьте оставить проход, куда будут помещаться угли.

5. Получите тлеющие угли. Самое время добыть огонь! Делайте всё тоже самое как и во время прожигания отверстия, только не забудьте поместить сборщик угольков под дымоходную прорезь.

   • Равномерными возвратно-поступательными движениями лука начните сверлить доску, надавливая на веретено опорным блоком. Когда попадёте в ритм, усильте нажим на веретено и увеличьте скорость его вращения.

   • Через некоторое время V-образный желобок начнёт заполняться чёрным древесным порошком. Продолжайте и вскоре появится дым.

   • Когда трут начнёт отовсюду дымиться, то, скорее всего, вы добились успеха и получили угли. Если не уверены - продолжайте вращать веретено, пока на это будет хватать сил. Если оно начнёт скрипеть (пищать) - значит вы полируете установку и нужно усилить давление, сохраняя при этом скорость.

   • Если трут становится белым (или темнеет, краснеет), то знайте наверняка - у вас есть угли.

6. Аккуратно уберите веретено и отодвиньте доску. Если тлеющие угли требуется дополнительно поддержать кислородом, то очень нежными взмахами одной руки создайте слабый воздушный поток над ними. Дуть на тлеющую массу пока не рекомендуется, чтобы случайно не обранить её на холодную землю. Как только вы почувствуете, что угли достаточно стабильны и не потухнут - переместите их в гнездо с трутом.

7. Начинайте легонько дуть на угли и постепенно окружайте их трутом. Продолжайте этот процесс, пока не появятся реальные языки пламени. Горящий трут поместите в заранее подготовленный вигвам из дров и снова дуйте, подкладывая мелкие прутья в очаги возгорания.

Вуаля! Теперь можно погреться и отдохнуть возле долгожданного костра ...

Возможные проблемы и их решение

Свиль

Убедитесь, что ваше тело находится в правильном положении. Для правшей:

• Левая нога расположена на доске на расстоянии около 2-3 см. от веретена.

• Угол под левым коленом равняется примерно 90 градусам. Угол положения левой ноги относительно правой - 90 градусов.

• Для равновесия, разверните правую ногу относительно левой. (Это открывает ваше тело с правой стороны.)

• Левая рука удерживает опорный блок и должна быть прижата к голени (как будто вы обнимаете колено). Это поможет вам сохранять верхнюю часть сверла в неподвижном состоянии.

• Такая позиция заставит вас опираться на всю установку и позволит использовать вес верхней части туловища (а не только силу вашей руки) для давления на веретено.

Регулировка тетивы: важно сохранять натяжение тетивы, чтобы она не скользила по сверлу. Но слишком тугая тетива способна нарушить устойчивость веретана так, что оно будет выскакивать из опорного блока или углубления в доске. Есть несколько способов управления тетивой.

• Натяните струну достаточно туго, возьмитесь за самый конец лука и, когда начнёте "пилить" вперёд-назад, прижмите к нему струну. Даже если вы с первого раза оптимально настроили тетиву, её натяжение, скорее всего, будет ослабевать в процессе добывания огня, поэтому не будет лишним освоить эту технику заранее. Если потребуется, перемещайте кисть выше по луку, чтобы отрегулировать натяжение. Это хороший повод иметь более длинный (около 60 сантиметров) лук.

• Другой способ - ближе к концу лука закрутить в петлю ещё одну палку и вращать её для натяжения струны.

Советы

• Практикуйтесь. Тренируйтесь дома в свободное время, чтобы выработался опыт и привычка.

• Если вы получили хороший раскалённый уголёк, то трут в ваших руках буквально вспыхнет, поэтому всегда заранее подготавливайте растопку и дрова для костра.

• Форма дымохода важна, но не существенно, при условии, что он немного шире внизу, чем вверху. Рекомендуется использовать узкий дымоход с углом пропила около 60 градусов (1/6 часть пирога) и U-образной формы, но V-образные вырезы тоже работают. Дымоход - место, где собирается горячий древесный порошок и смешивается с воздухом, что позволяет ему превращаться в угли. Более широкий дымоход обычно означает, что вам придётся создать больше трута (горячего древесного порошка), но с другой стороны он позволит увеличить приток воздуха.

• Сохраняйте положение лука относительно середины веретена. Если тетива переместится ближе к одному из концов сверла, то произойдёт дисбаланс моментов сил и сверло, скорее всего, выскочит из сокета (опорного блока) или отверстия в доске. Чтобы вернуть тетиву на прежнее место, меняйте угол наклона лука при движениях вперёд-назад. Тетива всегда должна быть параллельна земле и перпендикулярна сверлу. Никогда не направляйте кончик лука в землю или в небо. Научитесь управлять луком в горизонтальной плоскости.

• Отверстие в доске и кончик веретена, который туда входит, должны быть шероховатыми, а не блестящими и гладкими. Шероховатость усиливает трение. Если они становятся гладкими, то насыпьте немного песка в отверстие. Это старый индейский трюк, который многие поселенцы упустили из виду.

• Если устали, не бойтесь делать небольшие перерывы. Процесс добывания огня методом лучкового веретена отнимает много энергии , разве что вы не один из тех людей, для которых это занятие является естественным и повседневным. Если так, то вам повезло. Для остальных из нас перерывы на отдых могут означать разницу между тёплой, уютной ночью в дружественном окружении леса и холодной, тёмной ночью в негостеприимной дикой среде. Постарайтесь почти полностью заполнить дымоходный вырез тёмной древесной пылью, а затем сделать перерыв или же передать эстафету своему напарнику, пока ещё не остыли опилки.

• При наличии двух человек можно действовать в тандеме. Первый человек остаётся главным (или ведущим) и задаёт темп работы, а второй добавляет усилие на каждое движение. Такое сотрудничество значительно облегчает добывание тлеющих угольков, особенно на первых парах.

• Было установлено, что работается легче, если ваши руки немного липкие (например, в смоле).

• Расположите гнездо с трутом под дымоходным отверстием и вам не придётся рисковать во время перемещения углей. Эта техника значительно сократит ваши усилия.

• Если вы знаете, что придется добывать огонь таким способом и у вас нет фонарика, убедитесь, что вы отвели достаточно много времени на эту процедуру с расчётом успеть до наступления ночи. Опытные кемперы делают это годами и всё ещё испытывают трудности при работе в темноте. Даже если у вас есть фонарик, делайте это в дневное время. Вы будете рады, что так поступили.

• Не допускайте раскачивания доски во время сверления.

Предупреждения

• Веретено, доска и сокет сильно нагреваются.

• Этот способ добывания огня не всегда работает и отнимает много времени и сил.

• Если вам больше не нужен костёр, то прикройте пепел и убедитесь, что он не представляет опасности для окружающей среды.

• Будьте очень осторожны относительно того, какую древесину/листья/ветки вы сжигаете. Например, рододендрон очень ядовит, поэтому убедитесь, что не используете его в качестве топлива. Проведите небольшое исследование, чтобы заранее знать, что можно (и что нельзя) сжигать.

Необходимые приспособления

• Нож или острый камень

• Трут

• Доска, изготовленная из мягкой древесины (такой, как кедр или липа)

• Веретено (сверло), сделанное из той же или более мягкой древесины (такой, как корень тополя)

• Лук из упругой древесины (орешник, ясень, акация (wattle), шелковица (тутовник), маклюра или "дерево луков" (osage), тис, бамбук)

• Сыромятная кожа или прочный паракордовый шнур

• Опорный блок (сокет) из чего-либо гладкого, куска твёрдой древесины или камня с углублением.

В английской терминологии слово wattle является общим названием деревьев и кустарников рода Акация (Acacia), преимущественно растущих в Австралии и Южной Африке.

Osage или Osage-Orange (несъедобный американский апельсин) - это дерево, из которого американские индейцы делали свои луки. Считается лучшей древесиной для изготовления самодельных луков. По своим механическим свойствам приближается к тису. Другие названия: Bois d'Arc (дерево луков), Maclura aurantiaca (маклюра оранжевая) или Maclura pomifera (маклюра яблоконосная), Bow wood, Horse-apple, Адамово яблоко, Лжеапельсин. Плоды маклюры широко используются в народной медицине.

Лучшие комбинации "сверло-доска":

• Ива - Липа

• Ива - Ива

• Орешник - Липа

• Ива - Клён

Дакотский очаг

Примечание: The Dakota Fire Hole - так называется устройство для разведения и поддержания огня в оригинальной статье. Почему Dakota ? Думаю, название произошло от одноименной группы племён американских индейцев. Далее, по тексту, будут использоваться следующие термины : дакотский очаг, подземный очаг. Есть ещё т.н. юконский очаг. По своему устройству идентичен дакотскому, кроме небольшого дымохода из камней над очагом.

Сооружение дакотского очага требует изначально больше усилий, чем разведение обычного костра на поверхности земли. Энергия, потраченная на изготовление подземного очага, окупится с лихвой благодаря существенной экономии топлива. Во многих районах, дрова - дефицитное сырьё, добыча которого сопряжена с серьёзными затратами энергии и времени. Согласитесь, будет разумнее переключиться на решение других важных задач для обеспечения комфорта во время выживания, чем постоянно отправляться на поиски дров.

Ещё одно преимущество подземного очага - стабильная платформа для приготовления пищи, наподобие печи или кухонной плиты.

Если вам нужно замаскировать костёр и сделать его незаметным, то подобная конструкция позволит значительно снизить количество дыма т.к. топливо сжигается при более высоких температурах, а углубление в земле не даёт языкам пламени вырываться наружу, что особенно актуально ночью, когда малейшая искра может быть замечена на отдалении в несколько километров.

ГДЕ РАСПОЛОЖИТЬ ОЧАГ

Не начинайте копать ямку для очага где попало. Сначала вы должны найти подходящее место с благоприятными условиями. Избегайте следующих участков:

• каменистую почву

• места с толстыми корнями деревьев

• сырые и мокрые участки или места, которые будут заполняться водой

• сыпучие пески или любой другой грунт, неспособный сохранять заданную форму

Кроме того, не забывайте стандартные требования по обращению с огнём. Берегите окружающую среду и не теряйте бдительность даже во время выживания.

ДЕЛАЕМ ДАКОТСКИЙ ОЧАГ

Как видно на рисунке, я использую армейскую складную лопату для рытья. Многие эксперты по выживанию советуют носить маленькую ручную лопатку для утилизации человеческих отходов. Если специальных приспособлений у вас нет, то подойдёт любая крепкая палка или часть вашего столового набора.

Основное углубление

После выбора подходящего места для ямки, снимете верхний слой почвы с корнями растений в форме диска диаметром около 24 - 30 см. Продолжайте рыть вниз приблизительно на 30 см вглубь и сохраните участок почвы, который вы удалили, для последующего восстановления.

Эта часть дакотского очага и есть основное пространство, где будет гореть костёр. Я предпочитаю немного расширить это пространство во всех направлениях для того, чтобы можно было подкладывать более длинные куски древесины. Это сэкономит время и энергию, т.к. вам больше не придётся подгонять размер дров для очага.

В итоге получается кувшиноподобное углубление, на дно которого помещаются дрова. Горлышко в форме кувшина служит в качестве дымохода. Это увеличивает тягу и концентрирует пламя на небольшом открытом участке.

ВОЗДУХОВОД

Переходим к ключевому компоненту, благодаря которому подземный очаг является столь эффективным способом разведения огня.

Перед началом работы над воздухоносным туннелем определите основное направление ветра. Если ветер слишком слабый и выяснить направление не получается, то можете использовать старый метод - часто облизывайте палец и подымайте его вверх. Испаряющаяся влага будет охлаждать палец с той или иной стороны, что укажет вам направление ветра. Это очень важный этап, т.к. туннель желательно делать с наветренной стороны.

Выройте туннель около 15 см. в диаметре, начиная на расстоянии около 30 см. от края основного углубления. Угол пересечения туннеля с основным пространством очага должен быть достаточно плавным (около 30-45 градусов), чтобы воздух беcпрепятственно проникал в самый центр костра. Аккуратно складывайте ненужный грунт в сторону для последующего восстановления участка почвы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Теперь, когда у нас есть готовый очаг, можно частично заполнить основное углубление сухими горючими материалами и разжечь огонь.

КАК РАБОТАЕТ ДАКОТСКИЙ ОЧАГ

Сопровождающая иллюстрация раскрывает секрет высокой эффективности подземного очага. Когда горит огонь, выделяется горячий воздух, который уходит вверх через "дымоход". Таким образом создаётся всасывающий момент, который принудительно втягивает воздух через туннель к основанию костра. Тяга значительно увеличивается, если вы прорыли туннель с наветренной стороны.

Под бушующим притоком воздуха, пламя постоянно раздувается, что делает костёр более жарким и эффективным. Чем жарче пламя, тем меньше дыма. Кроме того, самая горячая (верхняя) часть пламени концентрируется на выходе из "дымохода", что даёт возможность делать больше полезной работы, используя меньше дров - потрясающее свойство для выживания в экстремальных ситуациях.

Ещё одно достоинство дакотского очага - удобная платформа для приготовления пищи. Если поперёк углубления настелить несколько зелёных веток, то получится отличная поверхность для разного рода горшков и кастрюль. Плоский камень, частично прикрывающий отверстие, можно использовать в качестве сковороды.

НАВОДИМ ПОРЯДОК

Когда придёт время покидать место вашего пребывания, будьте ответственны и цените землю, которая даёт вам всё необходимое для выживания. Засыпьте очаг грунтом и поместите сверху шапку с растениями. Эти действия помогут решить сразу две задачи: полностью потушить огонь и свести к минимуму внешнее воздействия на окружающую среду.

Подведя итог, можно выделить главные преимущества от использования подземного очага:

• более горячее пламя

• меньшие затраты топлива

• меньше дыма

• меньшее выделение света

• стабильная поверхность для приготовления пищи

• простота тушения огня

• удаление следов вашего пребывания

Без сомнений, дакотский очаг является одним из самых лучших способов разведения огня во время выживания в дикой природе.