МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению практических занятий УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПМ 01. Выполнение подготовительных работ МДК 01. 01. Техника подготовительных работ в художественном оформлении

Министерство общего и профессионального образования

Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ростовской области

«Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических занятий

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПМ 01. Выполнение подготовительных работ

МДК 01.01. Техника подготовительных работ в художественном оформлении

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии

072500.01 Исполнитель художественно-оформительских работ

Волгодонск

2015

Разработчик: Пономарева Алла. Анатольевна, преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ РО «ВТИТБиД»

Рецензент: Сергеева О. А., преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ РО «ВТИТБиД»

Перечень практических занятий

№

пр. зан.

№ раздела,

темы

Наименование практического занятия

Кол-во часов

1

Раздел 1. Тема 1.1

Открытый урок в столярной мастерской. Знакомство с видами и назначением столярных инструментов.

2

2

Тема 1.1

Расчет и разметка материалов для планшета

2

3

Тема 1.1

Шлифование деталей для планшета

2

4

Тема 1.1

Крепление деталей из древесины различными способами

2

5

Тема 1.1

Шлифование деталей для подрамника

2

6

Раздел 2. Тема 2.1

Техническое копирование картинки на подготовленную поверхность

2

7

Тема 2.1

Подготовка деревянных основ под окраску

2

8

Тема 2.1

Подготовка металлических основ под окраску

2

9

Тема 2.1

Подготовка гипсокартонной основы под покраску

2

10

Раздел 3. Тема 3.1

Чтение таблицы совместимости красок

2

11

Тема 3.1

Выполнить работу техникой лессировки

2

12

Тема 3.1

Составить колористический подбор цветов для оформления жилых комнат разного назначения

2

13

Тема 3.1

Составить колористический подбор цветов по временам года

2

14

Раздел 4. Тема 4.1

Флейцевание и торцевание поролоном

2

15

Тема 4.1

Обмывка акварелью

2

16

Тема 4.1

Лессировка акварелью

2

17

Тема 4.1

Растяжка акварелью

2

18

Тема 4.1

Растяжка гуашью

2

19

Тема 4.1

Техника «набрызг»

2

20

Тема 4.1

Техника «сухая кисть»

2

21

Тема 4.1

Имитация дерева

2

22

Тема 4.1

Имитация камня

2

23

Тема 4.1

Имитация металла и кожи

2

24

Тема 4.1

Имитация малахита

2

25

Тема 4.1

Имитация кирпича

2

Итого:

50

6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на методические указания по выполнению практических занятий

учебной дисциплины

ПМ 01. Выполнение подготовительных работ

МДК 01.01. Техника подготовительных работ в художественном оформлении

072500.01 Исполнитель художественно-оформительских работ

преподавателя ГБПОУ РО «ВТИТБиД»

Пономаревой А. А.

Методические указания по выполнению практических занятий предназначены для проведения практических занятий по учебной дисциплине ПМ 01. Выполнение подготовительных работ МДК 01.01. Техника подготовительных работ в художественном оформлении по профессии 072500.01 Исполнитель художественно-оформительских работ (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих), (приказ Минобрнауки России от 20.08. 2013 №668, зарегистрирован в Минюст России от 02. 08. 2013 №29492), входящей в укрупнённую группу профессий 070000 Культура и искусство.

Программа дисциплины ПМ 01. Выполнение подготовительных работ МДК 01.01. Техника подготовительных работ в художественном оформлении предусматривает изучение теоретических основ выполнения подготовительных работ. Целью изучения дисциплины является овладение студентами основами знаний, умений и навыков, необходимых для изготовления конструкций основ для художественно-оформительских работ, подготовке к художественно-оформительским работам рабочих поверхностей из различных материалов, составление колеров, оформление фонов. Достигать поставленной цели позволяет решение следующих задач:

- обеспечение ситуации самостоятельного осмысления студентом теории с помощью предлагаемых заданий и вопросов;

- применение студентом знаний и умений по смежным дисциплинам: ОП.01 Основы дизайна и композиции, ОП.02. Основы материаловедения. Проведение практических занятий обогащает теорию, делает предмет более понятным и приближенным к реальности, что повышает интерес студента к образовательному процессу. Освоение теоретического материала на практике позволяет студентам повысить свой интеллектуальный, творческий и профессиональный уровень.

Практические занятия содержат учебные задания по всем темам учебной дисциплины ПМ 01. Выполнение подготовительных работ МДК 01.01. Техника подготовительных работ в художественном оформлении.

В заданиях приведены алгоритмы выполнения практических занятий, а также краткие сведения о теоретических основах обработки древесины, технологии изготовления деревянных планшетов, подрамников, обтяжки планшета бумагой, обтяжки подрамника тканью, способах приготовления клеевых составов, подготовки поверхностей под покраску различными приемами и красочными составами и рассмотрены другие основные понятия курса.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт:

-изготовления планшетов, стендов, подрамников и других конструкций основ для художественно-оформительских работ;

-подготовки рабочих поверхностей;

-составления колеров;

-оформления фона различными способами

уметь:

-соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ;

-обрабатывать заготовки для изготовления конструкций основ;

-приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы;

- подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их;

-использовать приемы имитации различных природных и искусственных

-материалов (дерева, камня, кожи, металла, пластика)

знать:

-технологическую последовательность выполнения подготовительных работ;

-назначение, классификацию, разновидности, устройство инструментов и приспособлений для выполнения художественно-оформительских работ, правила пользования;

-основные операции обработки древесины (разметка, раскалывание, резание, пиление, строгание, сверление, шлифование);

-последовательность операций по изготовлению заготовок и порядок сборки конструкций основ для художественно-оформительских работ;

-требования, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям;

-правила подготовки поверхности под отделку;

- состав и свойства применяемых клеев, грунтов, имитационных материалов;

-способы приготовления клеевых, масляных и эмульсионных составов;

-виды, назначение, состав и свойства красителей;

- правила составления колеров;

- правила техники безопасности при выполнении подготовительных работ.

Практическое занятие № 1

«Открытый урок в столярной мастерской. Знакомство с видами и назначением столярных инструментов»

Тема 1.1. Изготовление подрамников и планшетов

Цель: Познакомиться с назначением и видами столярных инструментов.

Материалы и оборудование: столярные инструменты

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Контрольно-измерительные и разметочные инструменты

Рулетка представляет собой измерительную ленту из тонкой гибкой стали, заключенную в металлический или пластмассовый корпус. Сматывается лента автоматически. Длина измерительной ленты колеблется от 100 до 200 см. Деления на ленте нанесены через каждый миллиметр. Цифрами отмечены сантиметры и десятки сантиметров. Рулетку используют для измерения линейных величин.

Складной метр. Такой метр выполнен из металлических, пластиковых или деревянных пластинок с миллиметровыми и сантиметровыми делениями. (рис. 12, а).

Рис. 12. Разметочные инструменты: а - складной метр; б - рейсмус; в - угольник.

Угольник используют для установления точного прямого угла и для измерения угла между сторонами деталей. Он чаще всего состоит из металлических или деревянных частей, реже делается полностью стальным. На одной из сторон имеется разметка в 1 мм для удобства в работе (рис. 12, в).

Угольник-центроискатель используются при поиске центра у детали цилиндрической формы. Он состоит из линейки, закрепленной на середине основания равнобедренного треугольника. Угольник укладывают на цилиндрическую поверхность и затем постепенно передвигают к центру, при этом искомыми величинами будут диаметры окружности.

Рейсмус используют для разметки и нанесения отметок, параллельных одной из сторон бруска. Он имеет вид толстого бруска, в который вставлены две планки, имеющие на одной из сторон металлические острия для отметок (рис. 12, б).

Ерунок представляет собой угольник из двух пластин, одна из которых закреплена на середине другой под углом в 45°. Такой угольник удобен в определении угла в 135° (рис. 13).

Рис. 14. Малка
Рис. 13. Ерунок.

Малка. Этот инструмент нужен для точного измерения углов по образцу и перенесения их на заготовку без поградусного уточнения. Такой инструмент состоит из двух деревянных пластин, закрепленных на шарнире (рис. 14).

Циркуль используется для вырисовывания круглых деталей на заготовках, а также при быстром перенесении разметки.

Нутромер представляет собой подобие циркуля, концы которого вывернуты наружу. Такой прибор используют для измерения внутреннего диаметра различных деталей.

Уровень используют для проверки вертикальности или горизонтальности поверхности.

Он представляет собой достаточно толстую и широкую линейку, снабженную ампулами с жидкостью. Именно по положению пузырька жидкости в ампуле определяют горизонтальность плоскости (рис. 15).

(рис. 16).

Рис. 15. Уровень.

Штангенциркуль. Данный инструмент используют для измерения величины деталей. Для этого сторону детали помещают между штангой и рамкой; верхний ус будет показывать размер измеряемого расстояния.

Плотничный и столярный инструменты.

Ручной инструмент предназначен для выполнения работы с применением собственной силы. Большинство из описанных инструментов с легкостью можно заменить механическими или электрическими аналогами. Но для многих видов столярных и плотничных работ ручные инструменты остаются незаменимы. Условно плотничный и столярный инструменты можно разделить по назначению: для пиления, строгания, долбления и подрезки, сверления и вспомогательных работ.

Инструменты общего назначения

Молоток, пожалуй, самый важный инструмент для плотничных и столярных работ. Ударная поверхность такого молотка имеет прямоугольную или квадратную плоскость. Другой конец бойка заострен, его часто используют для выправления гвоздей при забивании.

Деревянный молоток, или киянка (рис. 19), используется для притирки деревянных массивов при склеивании. Также довольно часто он нужен при работе с долотом, у которого ручка сделана из дерева. Удары, наносимые обычным молотком, могут просто разбить ручку и привести долото в негодность.

Плотничный молоток отличается от обычного тем, что хвост бойка у него разделен на две части по типу ласточкиного хвоста. Этот конец используют чаще всего для выдергивания гвоздей.

Клещи необходимы для работы с древесиной. Их основное предназначение - выдергивание гвоздей, откусывание шляпок гвоздей, загибание проволоки и гвоздей при креплении.

В зависимости от того, что необходимо сделать с гвоздем, различают острогубцы, плоскогубцы и круглогубцы.

Например, плоскогубцы и пассатижи применяют для выдергивания, загибания, перекусывания гвоздей, отвинчивания гаек, удаления из древесины шурупов с сорванными пазами и для других вспомогательных работ.

Добойник в столярных и плотничных работах используют для заглубления шляпки гвоздя в массив древесины.

Отвертка используется для крепления деревянных деталей с помощью шурупов. В зависимости от паза на шляпке шурупа необходимо иметь два типа отверток: клинообразную и крестообразную.

Фиксирующие приспособления

Фиксирующие приспособления: хомуты, клинья, зажимы-струбцины, ваймы, прессы, тиски.

Зажимы необходимы при склеивании, стягивании и креплении деталей. Это достаточно большая группа приспособлений, которые используют в столярных и плотничных работах. В качестве зажимов выступают не только струбцины. Их металлическая конструкция не всегда пригодна для крепления деталей, так как зачастую оставляет следы на поверхности.

Для этих же целей довольно часто используют куски резины, веревки или деревянные бруски.

Рубящий инструмент

Топор в плотничном деле просто незаменим. Вспомните, какие чудеса творили старые мастера, используя только топор. Он намного проще молотка, но и здесь есть свои разновидности. Все зависит от угла расположения топорища. Зачастую лезвие затачивают с обеих сторон, что позволяет использовать его сразу для двух видов работ: рубки и тесания. Заточенный только с одной стороны топор используют для тесания древесины (рис. 20).

Рис. 20. Топор и принципы заточки.

Прямой топор используют для колки древесины. Рабочая часть относительно рукоятки должна быть расположена под углом 90°.

Остроугловой топор предназначен для первичной обработки древесины: удаления коры и выступающих сучков на стволе. Рабочая часть топора этого типа относительно рукоятки расположена под углом - 80-85°.

Тупоугловой топор имеет свои особенности. Его топорище расположено относительно рукоятки под углом 100° или чуть меньше. Такой топор используют для наиболее грубых работ, например для обработки целых бревен и рубке крупных деревянных массивов.

Пилящий инструмент

Что такое пила, известно всем. И тем не менее стоит сказать несколько слов о том, какие бывают пилы. Пила представляет собой металлическую ленту или металлический диск с нарезанными зубьями-резцами.

Ножовка тоже может помочь при работе с древесиной. От толщины полотна и разводки зубьев ножовки зависит качество отпиленной поверхности. При выполнении разных видов работ используют различные типы ножовок: ножовки с толстым или тонким полотном, с крупными или мелкими зубьями. Для столярных работ больше подходит ножовка с «мышиным» зубом - мелким и частым, а для плотничных - ножовка с редким и крупным зубом (рис. 22).

Рис. 22. Виды ножовок: а - поперечная широкая; б - узкая; в - с обушком; г - ножовка-наградка; д - двуручная поперечная пила.

Широкая ножовка (рис. 22, а) используется при распиле древесины поперек волокон. Зубья такой ножовки заточены под углом 45°, а разведены по 0,5 мм от центральной оси, широкая ножовка применяется для поперечного раскроя досок и брусков.

Узкая ножовка (рис. 22, б) используется преимущественно для распила тонких досок и сквозных пропилов, а также для криволинейной распиловки деталей. Размер разводки и способ заточки зубьев у такой ножовки ничем не отличается от затачивания широкой ножовки.

Ножовку с обушком (рис. 22, в) используют при выпиливании небольших деталей и при подгонке соединений. Особенность этой ножовки состоит в том, что полотно по всей длине укреплено дощечкой. Тонкое полотно этой ножовки не способно самостоятельно удерживать направление распила и зачастую ломается при работе.

Ножовка-наградка (рис. 22, г) используется для пропиливания пазов.

Поперечная двуручная пила (рис. 22, д) используется для поперечного распиливания круглого леса, брусьев, досок.

Лобзик применяют для выпиливания тонких деталей, имеющих криволинейные формы (рис. 23).

Рис. 23. Лобзик.

Электропилы служат для поперечного и продольного распиливания материалов, например досок и брусков. Кроме этого, ими можно производить пиление под определенным углом.

При изготовлении мебели, например, рекомендуют использовать электроножовки, в комплект которых входят различные сменные пилки, позволяющие распилить не только фанеру и дерево, но и современный листовой материал с покрытием.

Электроножовка справляется с такими материалами, как твердое дерево, гипсокартон, пластик и кирпич.

Режущие инструменты

Чтобы убрать остающиеся на поверхности древесины после распиловки шероховатости, покоробленность, риски, применяют такой вид обработки, как строгание. Каждый из строгальных инструментов имеет свое предназначение.

Рубанок позволяет снять ненужную древесину и делает ровной поверхность детали. Рубанок может иметь металлический или деревянный корпус. Металлический рубанок удобнее использовать при обработке твердых пород древесины и ДСП.

Деревянный рубанок преимущественно используют при выполнении основной работы. Именно он легче скользит по поверхности обрабатываемой древесины, что позволяет меньше напрягать мышцы рук.

Для работы обязательно следует обзавестись несколькими типами рубанков, которыми было бы удобно строгать и непрочные, тонкие, небольшие детали, и огромные доски и косяки (рис. 25). Шерхебель используют для грубой обработки древесины. Он подготавливает поверхность для дальнейшего выравнивания и сглаживает все неровности после распила. Шерхебель должен быть массивным и тяжелым, чтобы легче преодолевать препятствия, поэтому чаще всего его корпус делают металлическим (рис. 25, а).

Рис. 25. Виды рубанков: а - шерхебель; б - одинарный рубанок; в - двойной рубанок; г - фуганок; д - зензубель; е - фальцгебель.

Одинарный рубанок используется для выравнивания поверхности после работы шерхебелем. Но при обработке поверхности куски древесины могут откалываться или образуются задиры (рис. 25, б).

Двойной рубанок используют только для зачищения поверхности и окончательной обработки. После строгания этим рубанком древесина приобретает абсолютно ровную, зеркальную поверхность. (рис. 25, в).

Фуганок и полуфуганок используют для строгания поверхности больших деталей. После обработки поверхности фуганком дополнительно необходимо пройтись двойным рубанком, лезвие которого выступает не больше чем на 0,3 мм (рис. 25, г).

Шлифтик представляет собой укороченный рубанок с двумя узкими косо поставленными ножами. Цинубель внешне очень похож на рубанок. Его предназначение - выравнивание поверхности досок и плит для последующего их склеивания. Хорошо поддаются обработке этим рубанком различные свилеватости, задиры и сучковатости. Кроме того, если обработать поверхность фанеры таким рубанком, а затем обклеить ее шпоном, то получится покрытие очень хорошего качества. Если прострогать поверхность необработанной доски сначала по направлению волокон, а затем поперек них, то можно удалить все неровности. Зензубель и фальцгебель используют для выборки прямоугольных фальцев на брусках, например для дверных переплетов (рис. 25, д, е).

Электрорубанок используют для выравнивая поверхности древесной плиты или доски вдоль волокон. Строгание поверхности производят вращающимися фрезами, которые приводятся в движение электромотором. Опускающаяся и поднимающаяся передняя лыжа изменяет глубину проникновения режущей фрезы в массив древесины.

Если снять защитный кожух и закрепить рубанок на верстаке, то получится станок, который часто используется в деревообрабатывающем производстве.

Штап необходим для сглаживания кромок деталей.

Стамеска помогает выбрать древесину в тех местах, куда нельзя подобраться с помощью пилы, или выровнять поверхность там, где это не под силу рубанку. Для работы по дереву необходимы несколько типов стамесок.

Прямую стамеску чаще всего используют для вырезания прямоугольных углублений. Их используют для вырезания углублений различной формы, выравнивания плоских поверхностей (рис. 26).

Рис. 26. Прямые стамески.

Полукруглую стамеску используют там, где необходимо сделать круглое отверстие или углубление. В минимальном столярно-плотничном наборе обязательно должны быть 2 полукруглые стамески с шириной полотна около 10-12 мм, одна из которых должна быть крутой, а другая - отлогой (рис. 27).

Рис. 27. Полукруглые стамески. Рис. 28. Угловые стамески.

Угловые стамески используют для выборки древесины при получении точных геометрических углублений. (рис. 28).

Полукруглые и угловые стамески можно изготовить из стандартных стамесок с шириной полотна 4, 6, 8, 10, 12 и 16 мм.

Полукруглые стамески-клюкарзы еще различаются по радиусу, а угловые - по величине угла. Немаловажными являются характер и величина изгиба (рис. 29). Рис. 29. Стамески-клюкарзы.

Долото внешне похоже на стамеску, но это совершенно другой инструмент (рис. 30). Долото предназначено для долбления древесины, и поэтому на его ручке закрепляют металлический наконечник, который не позволяет растрескаться древесине от ударов молотка. Чтобы не повредить рукоятку, а также для лучшего проникновения лезвия в массив древесины, долото используют только в комплекте с деревянным молотком - киянкой.

Рис. 30. Долото.

Рис. 29. Стамески-клюкарзы.

Электродолбежник используют для выборки древесины под прямоугольные гнезда для крепления деталей.

Нож-косяк предназначен для резания небольших углублений в массиве древесины, а также для разрезания шпона на куски. Лезвие ножа-косяка скошено под углом в 30-40°, а полотно ножа может варьироваться в зависимости от его предназначения - от 4 мм до 5 см (рис. 31).

Рис. 31. Нож-косяк.

Заточка на лезвии ножа может быть выполнена как с одной стороны, так и с двух. В зависимости от этого различают ножи с одной и двумя фасками. Ножи с одной фаской различаются на правые и левые в зависимости от того, где снята фаска.

Однофаскные ножи используют только при работе либо правой, либо левой рукой. Они более специфичны, чем ножи с двумя фасками, и позволяют прорезать древесину только с одной стороны в зависимости от того, с какой стороны необходима прорезка.

Ножи с двумя фасками в работе универсальны, но прорезают древесину сразу с двух сторон от лезвия. Их основное предназначение - простое прорезание.

Нож-циклю используют для циклевания, он представляет собой режущий нож, закрепленный в рукоятке из твердых пород древесины. При заточке фаску снимают только с одной стороны на 45°, что позволяет ножу скользить по поверхности, не углубляясь в массив, и снимать тонкую стружку.

Напильники разной формы нужны для окончательного шлифования поверхности, снятия всех заусенцев, неровностей и шероховатостей там, где невозможно использовать другой инструмент.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

Задание

Выполнить ознакомительный работы столярными инструментами.

Алгоритм выполнения работы

1 этап. Рулеткой измерить линейные величины предмета, детали.

2 этап. Рейсмусом разметить и нанести отметки.

3 этап. Ерунком определить угол в 135°.

4 этап. Малкой измерить углы по образцу и перенести их на заготовку.

5 этап. Отшлифовать шкуркой поверхность дерева.

6 этап. Выполнить работу степлером.

7 этап. Выполнить работы имеющимися инструментами.

Контрольные вопросы

1. Для чего необходима рулетка?

2. Что выполняют рейсмусом?

3. Какую работу можно выполнить малкой?

4. Для чего предназначен ерунок?

5. Назовите столярные инструменты и дайте их краткое описание.

6. Для чего необходим нож-косяк?

7. Какова роль лобзика?

Практическое занятие № 2

«Расчет и разметка материалов для планшета»

Тема 1.1. Изготовление подрамников и планшетов

Цель: приобрести практические навыки по расчету и разметка материалов для планшета.

Материалы и оборудование: рейки, клей по дереву «Столяр момент», молоточек, мебельный степлер, скобы, уголочки и винты.

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Основные бруски подрамника имеют наружные фаски и внутренний скос примерно в 3-5 градусов, что предохраняет красочный слой от сломов.
Подрамники должны снабжаться крестовинами, которые увеличивают его прочность и оберегают от диагональных перекосов, а основные бруски от прогибов.

Для подрамников применяется сухая качественная древесина, главным образом краевая сосна. Клинья для раздвигания подрамника изготовляются из древесины твердых пород: дуба, бука или береза.
Очень важен подбор соотношений толщины и ширины брусков подрамника, выбираемых в зависимости от размеров картины. Размеры брусков определяют по большой стороне подрамника.

Необходимые инструменты и материалы: брусок 30х20 или 40х20, стусло с ножовкой, пассатижи, мебельный степлер, ножницы, клей, рулетка,

карандаш.

1. Подбираем бруски. Отпиливаем бруски необходимой длины. Для подрамника 50х70 - 2 куска по 50см и два по 64см.

2. Повторяем операции 1 и 2 для всех реек будущего подрамника.

3. Зажимаем рейку на верстаке и обрабатываем лицевую сторону рубанком под углом в 15º для формирования скоса. Повторяем процедуру для всех реек.

4. Обрабатываем грани будущих соединений лезвием от цинубеля

Другой способ замера.

-По каждой рейке необходимо отложить нужные размеры.

Отпиливаем четыре отреза рейки, под углом 45⁰. Чтобы ровно отмерить этот угол, достаточно воспользоваться школьной линейкой - уголок, или листком бумаги, сложенным по диагонали.

Должны получиться четыре отреза, длинные стороны каждой -соответственно высота или длина планшета.
Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

5. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Рассчитать и разметить материалы для планшета.

Алгоритм выполнения работы

1. этап. Подобрать бруски. Отмерить необходимую длину.

2. этап. Рейку распилить под углом в 45º.

3. этап. Повторить операции 1 и 2 для всех реек будущего подрамника.

Контрольные вопросы

1. Какие материалы нужно выбрать для реек?

2. Для чего применяются подрамники?

3. Какая древесина применяется для подрамников?

4. Из каких материалов изготавливаются клинья для раздвигания подрамника?

5. По какой стороне подрамника определяют размеры брусков?

6. Какие материалы необходимы для изготовления подрамников?

7. Как необходимо обработать грани будущих соединений?

Практическое занятие № 3

«Шлифование деталей для планшета»

Тема 1.1. Изготовление подрамников и планшетов

Цель: приобретение практических навыков по шлифованию деталей.

Материалы и оборудование: наждачная бумага (шкурка) средней зернистости (80-160) и мелкозернистая (160-4000), строгальные инструменты: цикли, рашпили, напильники

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Шлифованием пиломатериалов - называется процесс абразивной обработки поверхности деревянных деталей с целью выравнивания поверхности до плоского состояния и придания ей высокой гладкости перед облицовыванием или после покрытия лаком или другими отделочными материалами.

Наждачная бумага (шкурка) - это абразивный материал, который предназначен для шлифования и устранения неровностей/зубцов из поверхности.

Зернистость - это количество абразивных частиц на 1 квадратный дюйм шкурки. Чем меньше это число, тем более грубая (крупнее зерна) наждачная бумага.

Условно её можно разделить на 3 группы:

Крупнозернистая (12-80). Чаще всего применяется для того, чтобы снять с поверхности различные лаки и краски, то есть применяется для первичной обработки. После такой грубой шлифовки обычно остаются царапины, которые нужно обрабатывать более тонкой наждачной бумагой.

Наждачная бумага средней зернистости (80-160). Обычно используется после крупнозернистой для сглаживания и выравнивания деревянной поверхности. Такая бумага оставляет мало следов и используется для промежуточной обработки материала.

Мелкозернистая (160-4000). Мелкозернистая наждачная бумага позволяет полностью удалить все неровности и царапины из поверхности дерева. Используется в качестве финишной обработки, непосредственно перед покраской.

Видов наждачной бумаги очень много и классифицировать их можно по различным параметрам, таким как материал основы, нанесение абразивного слоя и зернистость.

Выравнивают и зачищают поверхность древесины после обработки ее строгальными инструментами, если она недостаточно гладкая, после склеивания (удаление свесов и клея), при подготовке поверхности к отделке. В качестве инструментов применяют цикли, рашпили, напильники, а также шлифовальные шкурки.

Циклевание эффективно лишь на твердой древесине, мягкая древесина становится шероховатой.

При выравнивании поверхности циклей ее держат пальцами обеих рук под небольшим углом к обрабатываемой поверхности. Циклюют движениями на себя или от себя вдоль волокон древесины или под небольшим углом к ним. Движения рук должны быть плавными и твердыми, иначе на обрабатываемой поверхности появятся вырывы и царапины.

Рашпили дают грубо обработанную (бороздчатую и ворсистую) поверхность, поэтому их используют для предварительного снятия достаточно толстого слоя древесины. После обработки древесины рашпилями поверхность выравнивают напильником: сначала с крупной, затем с более мелкой насечкой. Движение рашпилей и напильников совершается вдоль волокон древесины или под небольшим углом к ним. Поверхность после обработки личным напильником, особенно твердой древесины, становится ровной и гладкой; на мягких породах остается заметный ворс.

Шлифовальные шнурки различают: по виду абразива - естественный (кремень, кварц) или искусственный (электрокорунд, карбид кремния), последние отличаются большей твердостью и износостойкостью; по виду основы - тканевая или бумажная; по виду клея, которым абразив приклеен к основе, - мездровый клей или синтетический (последний обеспечивает водостойкостью шкурки), и, наконец, по зернистости - крупности абразивных зерен. Чем грубее шкурка, тем выше производительность шлифования, больше толщина снимаемого слоя древесины, но тем выше шероховатость поверхности, больше неровности, оставленные абразивными зернами. Для ускорения процесса и получения в то же время поверхности высокого качества обычно выполняют двух- или трехразовое шлифование. Для первого применяют более грубую шкурку, для последних - более мелкую.

Рекомендуемые номера зернистости шкурки: первое шлифование - 25-16, второе - 12-10, третье - 8-6, четвертое (под высококачественную отделку полиуретановым лаком) .- 6-4.

Первое шлифование можно производить под углом к волокнам древесины, последующие - только вдоль волокон, особенно при подготовке поверхности к отделке прозрачным лаком. Иначе малейшая царапина, оставленная абразивным зерном, будет очень заметна.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

5. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Отшлифовать детали для планшета.

Алгоритм выполнения работы

1. этап. Выровнять поверхность циклей.

2. этап. Снять рашпилем достаточно толстый слой древесины.

этап. Обработать поверхность напильником сначала с крупной, затем с более мелкой насечкой.

3. этап. Выполнить первое шлифование - № 25-16

4. этап. Выполнить второе шлифование - № 12-10

5. этап. Выполнить третье шлифование- № 8-6

Контрольные вопросы

1. Что называется шлифованием?

2. Что такое наждачная бумага?

3. Что такое зернистость наждачной шкурки?

4. На какие группы можно разделить зернистость наждачной бумаги?

5. Опишите процесс циклевания.

6. Какую работу выполняют рашпилем?

7. Опишите этапы шлифования.

Практическое занятие № 4

«Крепление деталей из древесины различными способами»

Тема 1.1. Изготовление подрамников и планшетов

Цель: познакомиться с видами крепления деталей из древесины и приобрести практические навыки крепления деталей и древесины.

Материалы и оборудование: рейки, уголки из фанеры, клей «Момент» или столярный клей, металлические уголки, шурупы, отвертка, степлер, скобы.

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Для склеивания древесины применяется столярный или казеиновый клей. При правильной склейке прочность по шву не уступает прочности самой древесины. Склеивать можно только те детали, которые изготовлены из сухой древесины, так как повышенная влажность ее значительно снижает прочность соединения. Склеиваемые поверхности необходимо тщательно подогнать друг к другу, чтобы шов был тонкий и повсюду одинаковый по толщине. Прочность соединения увеличивается, если склеиваемые поверхности сделать шероховатыми (например, при помощи рашпиля).

Для прочности склейки большое значение имеет чистота склеиваемых поверхностей, отсутствие на них пыли, грязи, жира, остатков старого клея. Из тех же соображений не следует трогать подготовленные к склеиванию поверхности руками.

Столярный клей на склеиваемые поверхности нужно наносить обязательно в подогретом состоянии (при температуре 40-70°), быстро и тонким слоем. Прочность соединения увеличивается, если склеиваемые поверхности перед нанесением на них клея немного подогревают. Такой подогрев особенно рекомендуется при склеивании больших поверхностей.

После нанесения клеевого раствора склеиваемые детали немедленно соединяют и плотно прижимают друг к другу. Во многих случаях для сжимания склеенных деталей применяют какой-нибудь груз. Под прессом склеенные детали должны оставаться в сухом и теплом помещении от 12 до 24 часов, но не менее 6-8 часов. Обрабатывать склеенные детали можно только после того, как они полностью просохнут.

Для повышения прочности склейки деталей, в которых плоскости швов расположены поперек волокон древесины, следует сухие и подогретые торцы проклеить жидким раствором клея (так называемой проклейкой). Только после того как этот слой клея высохнет, детали склеивают обычным способом.

Применяют для склеивания древесины и казеиновый клей. В остальном все основные правила - подготовка поверхностей, порядок склеивания - при использовании казеинового клея те же, что и для столярного.

Возможен вариант при сборке на клею специальным клеем АК-20 и нитроцеллюлозным клеем - эмалитом.

Соединение на гвоздях и шурупах наиболее простой и доступный способ соединения отдельных деталей из древесины

Чтобы соединения на гвоздях были прочными, нужно правильно подобрать размеры гвоздей, их количество и направление забивки. Гвозди, забитые в торец детали, то есть вдоль волокон древесины, держатся слабее, чем те, которые забиты перпендикулярно древесным волокнам. Расколоть древесину может и слишком толстый гвоздь или гвоздь, забитый слишком близко к торцовому краю планшета, бруска или рейки.

Гвозди подбираются так, чтобы их длина была в 2,5-4 раза больше толщины прибиваемой детали (чем толще прибиваемая деталь, тем меньше относительная длина гвоздей, используемых для ее прибивания).

Для увеличения прочности соединения прибивание деталей гвоздями часто комбинируют со склейкой.

Если длина гвоздей превышает общую длину соединяемых деталей и гвозди проходят насквозь, конец каждого гвоздя загибают крючком и забивают в поверхность детали

Когда необходимо прибить тонкие реечки, штапики и другие детали или когда эти детали предварительно склеивают, головки гвоздей откусывают кусачками.

Для извлечения забитых гвоздей пользуются клещами или специальным молотком, имеющим для этой цели захват - гвоздодер. Для предохранения поверхности изделия от повреждений под клещи и молоток подкладывают при извлечении гвоздей обрезки фанеры или деревянные бруски.

МОДУЛЬНЫЙ ПОДРАМНИК И ГЛУХОЙ ПОДРАМНИК - В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ?

Всего существует два вида подрамников: модульный и глухой. Подрамники изготавливаются из дерева, как правило, из сосны.

Модульный подрамник - сборный, он составляется из отдельных планок, которые продаются по две штуки определенного размера. Концы планок скошенные и имеют пазы, с помощью которых планки соединяются друг с другом. Из них можно составить подрамник любого нужного формата, подбирая и соединяя планки нужного размера. Для увеличения жесткости конструкции используют средние планки.

Глухой (жесткий) подрамник - цельный подрамник, скреплённый скобами. Обычно они продаются в небольших форматах и используются для этюдов, так как жесткое крепление планок не позволяет регулировать натяжение холста, если он провиснет под воздействием каких-либо факторов.

Модульные подрамники имеют большое преимущество перед глухими, в первую очередь за счет регулируемого натяжения, что достигается с помощью подбивки клиньев. Вторым плюсом является возможность собрать подрамник любого нужного для художественного замысла формата - квадратного, прямоугольного, вытянутого.

Однако, следует проверять качество модульных подрамников. Подрамник будет деформироваться и портить холст если он:

• имеет непрочный материал и соединения

• сделан из сырого дерева, что при естественном усыхании даст перекосы

• сделан из дерева с сучками

• заражен плесенью или жуком

ПРОФИЛИ МОДУЛЬНОГО ПОДРАМНИКА

Профиль рейки (планки) подрамника имеет выступ, так называемый "бортик", который обеспечивает минимальный контакт холста с подрамником, что для сохранности холста очень важно. Сечение реек подрамника имеет разную толщину, что позволяет подобрать их под необходимые задачи (например под крупные тяжелые работы понадобятся рейки с широким сечением). Среди российских производителей, как правило, встречаются подрамники с следующим сечением:

• Облегченное сечение 40х17 мм. Данное сечение является облегченным и имеет ограничение по максимальному размеру готового подрамника: 70х70 см. Средние планки не требуются.

• Стандартное сечение 55х18 мм. Данное сечение является стандартным и позволяет изготавливать жёсткую основу для натяжки холста. Максимальный размер боковой планки в рамках данной серии 200 см. Большие размеры требуют усиления прочности, что достигается при использовании средних планок.

• Увеличенное сечение 68х32 мм. Данное сечение является увеличенным и позволяет изготавливать изделия повышенной прочности. Диапазон размеров от 80х80 см до 200х200 см. Даже очень масштабное и массивное произведение будет иметь надежную опору. Обязательно использование средних планок.

Составляющие модульного подрамника.

Конструкцию модульного подрамника составляют:

Боковые планки

Планки, из которых составляется сама рама подрамника. У боковых планок по краям есть срезы под углом 45^о с пазами, помощью которых планки соединяют, образуя подрамник. Клей или другие крепежные материалы при сборке модульного подрамника не нужны. Боковые планки в магазинах представлены в размерах от 18 см до 200 см.

Конструкцию модульного подрамника составляют:

Планка средняя без прорези /планка средняя с прорезью

Средние планки применяются для усиления конструкции подрамника, что особенно требуется для больших форматов. Планки вставляются в специальные отверстия боковых планок.

Средняя планка без прорези создает дополнительное крепление основных планок, она предотвращает их прогиб или скос в случае повышения влажности.

Планки с прорезью (пропилом) как правило, применяются для форматов, равномерных по соотношению сторон. Их обычно покупают парой, складывают крестовиной и крепят к основным боковым планкам.

Клинья позволяют регулировать натяжку холста. Они вбиваются в специальные щели во внутренних углах подрамника, что позволяет раздвинуть планки и увеличить натяжение.

Самый простой способ изготовления подрамника.

Пример №1

Чтобы на поверхности холста во время работы не продавливалась внутренняя грань реек подрамника, лицевая сторона должна быть скошена внутрь миллиметров на 5. Для этого следует обработать вашу заготовку рубанком. Затем, при помощи сусла обрезать края заготовок на 45^о , высверлить отверстия под шурупы (по одному на каждой заготовке), смазать торцы клеем и соединить с помощью шурупов. При этом необходимо следить, чтобы заготовки правильно совпали и не было перекосов в горизонтальной плоскости. Надо помнить, что если клей высохнет, исправить что - либо будет невозможно. Затем следует положить подрамник на ровную поверхность и придавить небольшим грузом, распределяя нагрузку по всей площади. Это предохранит ваше изделие от коробления в процессе высыхания клея.

Пример №2

В этом случае роль скошеной грани будет играть узкая рейка, набитая по внешней стороне подрамника ( её можно изготовить из куска фанеры, или другого подходящего материала). В этом случае нет необходимости запиливать торцы заготовок под 45^о , они соединяются встык под прямым углом, а связующим элементом конструкции становятся дополнительные рейки, которые можно закрепить с помощью гвоздей. В такой конструкции некоторую сложность вносит необходимость точного расчёта длины заготовок, где необходимо учесть не только ширину самих заготовок, но и толщину накладных реек.

Следует учесть, что при большем размере подрамника следует выбирать рейки большей ширины и толщины, с расчётом, того чтобы он смог выдержать натяжение холста, а по углам необходимо дополнительно укрепить конструкцию накладками из фанеры. При большом размере подрамника необходимо установить дополнительные распорки посредине длинной стороны.

Это предотвратит деформацию несущих реек, подбирать толщину распорки следует так, чтобы она была несколько ниже внутренней лицевой грани подрамника.

Пример №3Стыки реек скрепляем саморезами с помощью скоб и степлера, затем уголков.

Получился подрамник.

Последним этапом изготовления планшета является крепление меленькими гвоздями листа ДВП гладкой стороной наружу.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

5. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Скрепить детали для планшета из древесины.

Алгоритм выполнения работы

1 этап. Склеиваемые поверхности необходимо тщательно подогнать друг к другу.

2 этап. Клеем смазать торцевые стороны и плотно прижать друг к другу.

3 этап. Скрепить рейки при помощи скоб и степлера.

4 этап. Стыки реек скрепить саморезами с помощью уголков.

5 этап. Приложить к рейкам лист ДВП по размерам реек и забить мелкими гвоздями
Контрольные вопросы

1. Из какой древесины можно склеивать детали?

2. Какие виды клеев можно применять для склеивания деталей из древесины?

3. Какие способы соединения деталей из древесины вы можете назвать?

4. Какие способы применяют для увеличения прочности соединения деталей из древесины?

5. В чем отличие глухого подрамника от модульного?

6. Какие профили модульного подрамника вы можете назвать?

7. Назовите составляющие модульного подрамника.

Практическое занятие № 5

«Шлифование деталей для подрамника»

Тема 1.1. Изготовление подрамников и планшетов

Цель: Получить практические навыки по шлифованию деталей для подрамника.

Материалы и оборудование: наждачная бумага разных номеров, рейки.

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Выравнивают и зачищают поверхность древесины после обработки ее строгальными инструментами, если она недостаточно гладкая, после склеивания (удаление свесов и клея), при подготовке поверхности к отделке. В качестве инструментов применяют цикли, рашпили, напильники, а также шлифовальные шкурки. Первое шлифование можно производить под углом к волокнам древесины, последующие - только вдоль волокон, особенно при подготовке поверхности к отделке прозрачным лаком. Иначе малейшая царапина, оставленная абразивным зерном, будет очень заметна.( Более подробная теория описана в практической работе №3)

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

5. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Отшлифовать детали для подрамника

Алгоритм выполнения работы

1. этап. Выполнить первое шлифование - № 25-16

2. этап. Выполнить второе шлифование - № 12-10

3. этап. Выполнить третье шлифование- № 8-6

Контрольные вопросы

1. Что называется шлифованием?

2. Что такое наждачная бумага?

3. Что такое зернистость наждачной шкурки?

4. На какие группы можно разделить зернистость наждачной бумаги?

5. Какую работу выполняют рашпилем?

6. Опишите этапы шлифования.

Практическое занятие № 6

«Техническое копирование картинки на подготовленную поверхность»

Тема 2.1. Подготовка поверхностей под покраску различными приемами и красочными составами

Цель: получить теоретические знания по техническому копированию картинки на подготовленную поверхность и приобрести навыки копирования.

Материалы и оборудование: репродукция картины художника, карандаши, линейки, холст на подрамнике, ластик.

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Часто подобранные рисунки приходится увеличивать или уменьшать. Рисунок переводится с оригинала на бумагу или картон трафарета через копировальную бумагу или, лучше, с помощью кальки. Этот способ сохраняет книгу и дает возможность производить подчистку переведенного рисунка, что трудно сделать при пользовании копировальной бумагой.
Хорошо выполнять копировку орнаментов при помощи лампы и стекла, положенного на две опоры. Лампа помещается внизу, под стеклом, рисунок кладется на стекло, и сверх него накладывается бумага, на которую карандашом наносят линии орнамента.

Увеличение рисунка орнамента по клеткам

Самый маленький рисунок можно увеличить до любого размера путем клеток. Делают это следующим образом. Рисунок легко разлиновывают карандашом на одинаковые клетки так, чтобы на нем получился род сетки. Затем на листе бумаги, размером равной увеличенному рисунку, тоже размечают и линуют клетки, в том же количестве, что и на рисунке, но в большем масштабе.

Для удобства клетки нумеруют. Копию линий рисунка переносят в большие клетки. Надо помнить, что чем мельче были размечены клетки на рисунке, тем правильнее будет увеличение.
Установка для увеличения рисунка орнамента

Из аппарата «Фотокор» или его объектива делают установку для увеличения, как показано на рисунке. Рисунок орнамента кладут на пол и сверху накрывают стеклом. На стекло ставится увеличительная установка, сделанная из жести, объективом вверх.
Включаются электролампы Л-1 и Л-2, находящиеся в установке, и световая проекция рисунка орнамента наводится на большое зеркальное стекло, расположенное над объективом. Получив резкое изображение, на кальке рисуют орнамент, т. е. полученное изображение переводят на бумагу, положенную на стекло. Увеличение зависит от того, на каком расстоянии находиться зеркальное стекло от объектива аппарата.
Пользуясь волшебным фонарем, или эпидиаскопом, также можно увеличивать рисунок. Изображение рисунка передается на плоскость бумаги или на стену.

Пантографом увеличение и уменьшение рисунков производится легко, быстро, чисто механически и вполне точно. Прибор этот давнего происхождения, но почему-то весьма мало распространен и в продаже не имеется. Пантограф можно сделать самому.
Для этого надо иметь четыре деревянные линейки одинаковой длины, ширины и толщины и ровно выструганные, желательно узкие и тонкие. На одинаковом расстоянии от концов каждой линейки просверливаются или прошибаются раскаленным гвоздем отверстия для скрепления линеек между собой. На трех линейках отверстия делаются на определенных расстояниях.

Пантограф. Допустим, что нам надо увеличить рисунок в 2 раза. Соберем пантограф, как показано на рисунке, т. е. гнезда Г и О укрепим в отверстиях со знаком 2. Укрепив кнопками рисунок под гнездом А, подложим лист чистой бумаги под гнездо К.
Если правой рукой держать иглу А и обводить ею поочередно контуры рисунка, то карандаш К, установленный в гнезде, будет вычерчивать на бумаге точно такой же рисунок, но увеличенный в два раза. Если оригинал очень велик и не помещается в прибор, то его вычерчивают по частям, которые потом склеивают.
Если требуется уменьшить рисунок, то карандаш переставляют в гнездо А, а иглу - в гнездо К и под ним помещают оригинал рисунка, подлежащего уменьшению.

Припорох: линии прокалываются острым предметом, картон прикладывается к стене и набивается красящим порошком, например, углем: сквозь пробитые отверстия проникает пигмент и оставляет рисунок в виде точек. Припорох очень удобен при изображении орнаментов и других повторяющихся элементов, так как не нужно каждый раз обводить изображение: калька не стирается при многократном переводе и сам процесс выполняется достаточно быстро. Достоинством этого метода переноса изображения на стену является отсутствие вспомогательных линий построения, и визуальное видение будущего изображения в натуральную величину. Недостаток только один: затраченное время. Многие рисунки старых мастеров, например, Ганса Гольбейна младшего это всего лишь подготовительные картоны к живописи: на них можно увидеть ряд мелких точек.

Альтернативным методом перевода картона является передавливание: обратная сторона листа с изображением натирается мягким графическим материалом: соусом, углем, либо масляной краской, либо просто подкладывается копировальная бумага; затем рисунок передавливается с лицевой части острым предметом (карандашом высокой твердости, не пишущей авторучкой и т.п.)

Более современные методы переноса изображения:

а) изготовление увеличенной ксерокопии. Чтобы получить качественное увеличение, все же нужен достаточно подробный эскиз или картинка высокого разрешения: не всегда скаченная с интернета картинка получится читаемой при большом увеличении. Достоинства: скорость. Недостаток: не всегда удается получить точный размер: возможна ошибка при масштабировании, высокая цена.

б) проектор - пришел на замену диапроектору, эпидиаскопу и т.д Достоинства: визуально виден конечный результат, скорость переноса и мобильность; эскиз можно корректировать в графическом редакторе прямо «на месте». Недостаток: геометрические искажения на больших стенах, нужно пространство перед изображением, невысокое разрешение при наличии мелких деталей в изображении.

Иногда, для качественного изображения плоскостных композиций, орнаментов и т.п. прибегают к помощи трафарета . Трафарет может быть изготовлен вручную на плотном картоне или вырезан на самоклеящейся пленке, а также можно использовать плоттерную резку.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Оформить практическую работу.

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Скопировать картинку на подготовленную поверхность.

Алгоритм выполнения работы

1. этап. Подготовить рабочую поверхность, на которой будет рисунок.

2. этап. Рисунок легко разлиновывают карандашом на одинаковые клетки так, чтобы на нем получился род сетки.

3. этап. На листе бумаги, размером равной увеличенному рисунку, тоже размечают и линуют клетки, в том же количестве, что и на рисунке, но в большем масштабе.

4. этап. Клетки нумеруют.

5. этап. Копию линий рисунка переносят в большие клетки.

Контрольные вопросы

1. Какие способы увеличения или уменьшения рисунка вы можете назвать?

2. Опишите последовательность увеличения рисунка по клеткам.

3. Опишите технику припороха

4. Опишите технику передавливания

5. Опишите технику копирования при помощи лампы

6. Назовите более современные методы переноса изображения.

7. Опишите копирование при помощи трафарета.

Практическое занятие № 7

«Подготовка деревянных основ под окраску»

Тема 2.1. Подготовка поверхностей под покраску различными приемами и красочными составами

Цель: Получить теоретические знания по подготовке поверхностей под покраску различными приемами и красочными составами и получить практические навыки по подготовке деревянных основ под окраску.

Материалы и оборудование: деревянная плоская поверхность, наждачная бумага, клей ПВА (любой другой грунтовочный состав), флейцевые кисти, цикля, ветошь.

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Приступая к обработке деревянной поверхности, любой мастер должен уже представлять, что именно, в каком стиле и технике будет изображено на ней. Ведь от этого зависит, как грунтовать поверхность: останется ли фон натуральным деревянным, тонированным или же полностью будет перекрыт колером. Первый этап в подготовке деревянной поверхности - грунтовка.

Для начала осмотрите заготовку на предмет выявления трещинок, сколов, сучков. Перечисленные дефекты легко устраняются шпатлевкой для дерева. Ассортимент шпатлевок в продаже очень широк, но можно воспользоваться и старым методом: смешать клей ПВА с мелкими опилками, хорошо, если они из той же древесины, что и рабочая поверхность.
Высыхая, первый слой шпатлевки, как правило, оседает. Тогда надо повторить процедуру и после окончательной просушки отшлифовать поверхность наждачной бумагой №1, а затем №0 и протереть чистой сухой тряпкой. После чего аккуратно окрасить темперой или акриловой краской, желательно того же цвета, что и древесина, но можно и белой краской, если нет темных сучков, и просушить. Это будет первый слой - грунтовка. Затем нужно повторить операцию, чтоб поверхность была ровной и по качеству, и по цвету. Те, кто ленится хорошо прогрунтовать поверхность вначале, потом теряют время, а главное - не добиваются хорошего результата при последующей обработке лаком.

Существует два вида грунтовочных материалов:

Прозрачные грунты.

Чтобы сохранился естественный вид древесины (под рисунок темперой), перед рисунком ее можно обработать прозрачными грунтами. Для этого и сейчас годятся старые рецепты.

• Картофельный крахмал. Лучше всего им обрабатывать мягкую и рыхлую липу. Эта грунтовка так перекрывает поры, что позволяет легко наносить на деревянную поверхность рисунок тушью.
  Можно крахмалить березу, клен, а вот сосна не любит мокрые грунты, от этого на ней могут проступить «ребра». Если и крахмалить темный и плотный бук, то один раз, чтобы не получилось ненужной белесости. Заваренного крахмала из расчета 1 чайная ложка без горки на 1 стакан воды хватит на обработку нескольких поверхностей. Клейстер должен быть не очень густым, без комков. Обмазывать заготовку следует, пока он теплый, можно прямо рукой или же плоской широкой кисточкой. При этом важно, чтобы на поверхности не образовывались наплывы (например, в бороздках токарных изделий), их надо тут же удалять. После первой просушки слегка затрите поверхность мягкой наждачной бумагой №0,1 и еще раз или два повторите процедуру. Зашкуривайте поверхность аккуратными, не хаотичными движениями в одном направлении, но несильно, иначе сотрете весь нанесенный крахмал.

• Яичный белок. Аккуратно отделите его от желтка, удалите жгутик, слегка взбейте и рукой обмажьте поверхность. Просушите, обработайте поверхность заготовки наждачной бумагой.

• Желатин. Готовится жидким согласно инструкции на пакетике и наносится аналогично крахмалу.
  Один слой нитролака (НЦ). Лак должен быть негустым необходимости его можно разбавлять растворителем или ацетоном. Лак наносится на поверхность, просушивается, зашкуривается наждачной бумагой. Лучше всего такой способ применять под работу маслом, темперой, гуашью.

Непрозрачные грунты.

Если вы задумали белый фон, то, покрывая деревянную поверхность белой водоэмульсионной краской, вы одновременно грунтуете и окрашиваете. Водоэмульсионка бывает как на меловой, так и на клеевой основе. Та, что на меловой, - белее, но от механических воздействий осыпается. Поверхность затем может быть обработана воском, нитролаком АК. Водоэмульсионка на клеевой основе - более серая, держится настолько прочно, что ее даже непросто зашкурить. Работать по ней гуашью бывает нелегко: краска может плохо ложиться, скатываться. Не забывайте зашкурить поверхность перед нанесением рисунка. Для водоэмульсионки на меловой основе пользуйтесь «нулевкой», то есть мягкой наждачной бумагой. В этом случае при нанесении цвета фона (хорошо ложатся гуашь, темпера, акрил) лучше пользоваться поролоновым валиком или же наносить краску припудривающими движениями кусочком поролона. Хорошее ровное покрытие (фоны) создают темпера и акриловые краски. Но наносить их нужно на предварительно обработанную каким-либо из грунтов поверхность (для акрила продаются специальные грунты), чтобы колер не «проваливался».

Следующий этап - тонировка

Особый декоративный эффект дает тонировка деревянной поверхности. Она уместна в том случае, когда хочется сохранить текстуру дерева, но придать ему другой тон. Предварительно поверхность должна быть обработана мягкой наждачной бумагой, например, «нулевкой».

Для тонировки лучше всего подходит липа, однородная и рыхлая, то есть достаточно плохо отшлифованная на токарном станке. Такая древесина легко примет тонировку. Если древесина не однородная, ребристая, то лучше ее не тонировать, а окрасить. Этот совет касается мелких токарных изделий типа коробочек, яиц и т. п. Тогда как для больших поверхностей - мебельных - лучше воспользоваться специальными тонирующими средствами, которые продаются в хозяйственных магазинах и предназначены только для внутренних работ.
Для тонировки дерева в декоративных целях существуют следующие проверенные способы:

• Карандашная пудра. Натрите на наждачной бумаге грифель простого мягкого карандаша нужного цвета. Равномерно кусочком непористого поролона вотрите полученную грифельную пудру в не обработанную грунтом древесину. Применять этот способ лучше на небольших поверхностях.

• Гуашь, акварель, жидко разведенные, быстро нанесите на загрунтованную поверхность широкой плоской кистью, валиком, кусочком поролона.

• Желтая тушь, нанесенная аналогичным способом, создает впоследствии под лаком красивый золотисто-медовый тон.

• Жидкоразведенная акриловая или темперная краска «умбра жженая» также может стать хорошей тонировкой. Втертую в древесину краску просушите и обработайте наждачной бумагой до получения ровной и гладкой поверхности.

• Экстракты и настои трав, марганцовка, морилка дают возможность подобрать нужный тон. Кроме этих испытанных способов, можно воспользоваться и любыми современными тонирующими пастами, лаками, пропитками. Хорош способ «вгонки». Для этого в чистую деревянную поверхность губкой втирается жидко разведенный акрил нужного тона. Поверхность хорошо просушивается, а потом аккуратно, в одном направлении затирается наждачной бумагой №0.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

5. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Подготовить деревянную основу под окраску

Алгоритм выполнения работы

1. этап. Циклевание.

2. этап. Шлифование.

3. этап. Удаление ворса.

4. этап. Отбеливание поверхности.

5. этап. Грунтование клеевым составом поверхности.

6. этап. Легкое шлифование.

Контрольные вопросы

1. Назовите этапы обработки деревянной поверхности

2. Какие виды грунтов вы можете назвать?

3. Какие способы тонировки деревянной поверхности вы можете назвать?

4. Каким номером наждачной бумаги нужно затирать поверхность?

Практическое занятие № 8

«Подготовка металлических основ под окраску»

Тема 2.1. Подготовка поверхностей под покраску различными приемами и красочными составами

Цель: получить практические навыки подготовки металлических основ под окраску.

Материалы и оборудование: металлическая поверхность, грунтовка, кисти, валик, шпаклевка

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Новая краска имеет плохое сцепление с высокоглянцевыми покрытиями, поэтому их рекомендуется ошкурить. Таким образом, можно обеспечить хорошую адгезию грунтовки и краски к поверхности. Для большинства изделий и конструкций, подходит наждачная бумага со средним зерном. Для обеспечения наилучшего качества в ответственных местах, например, при окраске декоративных элементов, возьмите тонкую наждачную бумагу. После ошкуривания удалите пыль тряпкой.

Выбор грунтовки. Грунтовку необходимо использовать на гладких, окрашенных ранее поверхностях для улучшения адгезии нового слоя краски, а также для обеспечения однородности блеска финишного покрытия. По правилам, любая неокрашенная поверхность сначала должна быть загрунтована. Для некоторых покрытий может потребоваться специальная стойкая к появлению пятен грунтовка. В большинстве случаев можно применять как органо-, так и водоразбавляемый материал. Но чтобы предотвратить просачивание веществ из подложки в слой краски, лучше взять органоразбавляемую грунтовку. Помните, что для металла подходит грунтовка, разработанная для наружного применения. Кроме того, должна быть информация о том, насколько необходим второй слой грунтовки.

Подготовка поверхности под окраску

Подготовка поверхности под окраску включает в себя:

• удаление непрочно держащихся участков поверхности, в том числе остатков старой краски на металле, полное удаление старой краски если она несовместима с вновь наносимой;

• ремонт поврежденной поверхности;

• сушка поверхности перед нанесением защитных и декоративных материалов;

• обязательное упрочняющее грунтование поверхности;

• финишное выравнивание поверхности (шпатлевание с последующей шлифовкой);

• обеспылевание и в некоторых случаях обезжиривание поверхности;

• грунтование непрозрачным грунтом для повышения адгезии (сцепления) к лакокрасочному материалу.

Таким образом, задачами подготовки поверхности под окраску являются выравнивание, упрочнение и повышение адгезии к краске и улучшение внешнего вида.

Одной из самых трудоемких операций при подготовке поверхности под окраску является первая. Чаще всего она выполняется вручную щетками, шпателями, скребками и другими средствами.

Сушка поверхности является крайне необходимым этапом при подготовке поверхности.

Грунтование непрозрачным грунтом обеспечивает снижение расхода краски и увеличивает адгезию защитно-декоративного покрытия.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

5. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Подготовить металлическую основу под окраску

Алгоритм выполнения работы

1. этап. Удаление непрочно держащихся участков поверхности, в том числе остатков старой краски на металле, полное удаление старой краски если она несовместима с вновь наносимой.

2. этап. Сушка поверхности перед нанесением защитных и декоративных материалов.

3. этап. Грунтование поверхности.

4. этап. Финишное выравнивание поверхности (шпатлевание с последующей шлифовкой).

5. этап. Обеспылевание и в некоторых случаях обезжиривание поверхности.

6 этап. Грунтование непрозрачным грунтом для повышения адгезии (сцепления) к лакокрасочному материалу.

Контрольные вопросы

1. Какие операции необходимы для подготовки поверхности металла к окрашиванию?

2. Какие виды грунтовки подходят для металла?

3. Как произвести грунтовку поверхности из металла?

4. Чем можно произвести обезжиривание поверхности металла?

Практическое занятие № 9

«Подготовка гипсокартонной основы под покраску»

Тема 2.1. Подготовка поверхностей под покраску различными приемами и красочными составами

Цель: Приобрести практические навыки подготовки гипсокартонной основы под покраску.

Материалы и оборудование: гипсокартонная основа, шпатель широкий (от 40 см); шпатель узкий (до 20 см); гладилка; терка шлифовальная и емкость для приготовления шпаклёвочного раствора; валик и узкая кисть для нанесения грунта; средства персональной защиты (перчатки и респиратор).

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Подготовка гипсокартона под покраску преследует две основные цели, а именно:

1. скрыть нежелательные рельефности и таким образом получить оптимально ровную поверхность;

2. обеспечить оптимальную адгезию поверхности ГКЛ и лакокрасочных материалов.

Эти цели определяют подбор отделочных материалов, которыми выполняется обработка гипсокартона под покраску.

• Для того чтобы скрыть крупные и небольшие рельефности, применяется специальная шпатлевка. В большинстве случаев - это составы, изготовленные на основе гипса.

Гипс, входящий в шпатлёвки, и аналогичные компоненты в составе ГКЛ обеспечивают оптимальную степень адгезии. Шпаклевки реализуются как в готовом состоянии, будучи упакованными в герметично закрытую тару, так и в виде сухих смесей, которые растворяются в требуемом количестве воды непосредственно на объекте. Сетка-серпянка является обязательным условием для качественной заделки швов между плитами гипсокартона.

Грунтовки - это неотъемлемый атрибут проведения отделочных и малярных работ по гипсокартонным поверхностям. Грунтовка для гипсокартона под покраску применяется практически на всех этапах.

В самом начале, перед применением шпаклёвки, грунт наносится для того чтобы максимально очистить поверхность от пыли. После того, как шпаклевка уложена и выровнена, грунт применяется для того чтобы обеспечить достаточную адгезию гипса и краски.

Технология подготовки поверхностей из гипсокартонных листов

• Тщательно очищаем их от пыли и наносим грунтовку.

• После того как грунт высох, готовим шпаклевку так, как того рекомендует инструкция производителя. Раствор перемешиваем до однородной консистенции без комков и уплотнений. От того насколько гомогенным будет состав смеси, во многом зависит простота выполнения запланированных работ.

• Сетку разматываем и нарезаем на куски требуемого размера. Прикладываем край сетки к началу шва и, набрав небольшое количество шпаклевки на узкий шпатель, прижимаем сетку и, пропитывая смесью, разглаживаем.

• Узким шпателем набираем смесь и равномерно распределяем по всей рабочей поверхности широкого шпателя. Широкий шпатель устанавливаем к поверхности гипсокартона под углом в 30 градусов и ведем, равномерно распределяя смесь.

• После того как смесь со шпателя израсходовалась, снимаем остатки и чистым инструментом, как скребком разглаживаем нанесенный слой.

Чаще всего, достаточно уложить один слой шпаклевки, но если отделка поверхности получилась неоднородной можно нанести второй финишный слой, в то время как первый будет базой. Между каждым новым слоем необходимо выждать время, достаточное для полного просыхания (как правило, 5-8 часов).

• После того как шпаклевка полностью высохла, приступаем к шлифовке. Для того чтобы не испортить результат, полученный при нанесении шпаклевочного слоя, работать необходимо как можно аккуратнее с одинаковым нажимом по всей поверхности.

• По окончании шлифовки, с гипсокартона сметаем всю пыль и вновь покрываем слоем грунта. После того как грунтовка полностью просохнет, можно приступать к нанесению лакокрасочных материалов.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

5. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Подготовить гипсокартонную основу под покраску

Алгоритм выполнения работы

1. этап. Тщательно очищаем их от пыли и наносим грунтовку.

2. этап. Приготовить шпаклевку

3. этап. Прикладываем серпянку к основе.

4. этап. Шпаклюем поверхность.

5. этап. Шлифуем поверхность.

Контрольные вопросы

1. Назовите все операции подготовки гипсокартона к окраске.

2. Чем можно отшлифовать поверхность?

3. Что такое серпянка?

4. Какой грунтовкой можно пользоваться для подготовки гипсокартона?

Практическое занятие № 10

«Чтение таблицы совместимости красок»

Тема 3.1. Составление колеров из разных красочных составов

Цель: получить теоретические знания о совместимости красок и приобрести практические навыки чтения таблицы совместимости красок.

Материалы и оборудование:

масляные, эмульсионные, акриловые, темперные гуашевые краски, кисти, валики, линейки, карандаши, ластик, палитра, таблица совместимости красок.

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Эмаль - это стекловидное покрытие, которое состоит из кварцевого песка, оксидов щелочных металлов, пигментов и прочих компонентов, которые после нанесения на поверхность подвергаются термической обработке и образуют высокопрочный износостойкий защитный слой. Пример - эмалированная посуда, покрытие ванн, верхний слой некоторых видов керамики, плитки и т.д., путать натуральную эмаль с эмалевой краской не следует ни в коем случае. Эмалевые краски - это узкий сегмент лакокрасочных покрытий, которые отличаются повышенной прочностью и состоят из дисперсии пигментов, наполнителей и различных добавок в пленкообразующей субстанции, роль которой чаще всего играет лак, алкидная смола или другое вещество с подобными физико-химическими свойствами.

Если посмотреть на маркировку банок, то можно заметить, часто все эмалевые имеют индекс ПФ (пентафталевая), а все простые - МА (масляная). Также встречаются грунтовки с обозначением ГФ, что указывает на глифталевую олифу в составе.

Чтобы говорить о совместимости материалов, следует понять, какие эмалевые материалы вообще существуют. Скажем сразу, что их настолько много, что охватить все без исключения будет проблематично.

Мы назовем основные из них:

• Нитроцеллюлозные (НЦ). Состоят из нитрата целлюлозы, пигментов, добавок и растворителей. Наносятся, в основном, на металлические, бетонные и деревянные поверхности. Выпускаются в банках и аэрозольных баллончиках, отличаются характерным едким запахом ацетона и с другими составами без специальной подготовки несовместимы;

• Кремнийорганические (КО). Наносятся практически на любые покрытия и материалы, отличаются жаростойкостью, влагостойкостью и высокой прочностью к износу. Совместимы только с застывшими акриловыми покрытиями;

• Пентафталевые и глифталевые (ПФ, ГФ). Являются разновидностью масляных красок на основе синтетических и комбинированных олиф, модифицированных алкидными смолами. Совместимы с эпоксидными, алкидно-уретановыми и акриловыми составами;

• Акриловые (АК). Это водно-дисперсионные полимерные латексные смеси, которые совместимы только с водорастворимыми материалами, но могут наноситься на старые покрытия практически любого состава при соответствующей обработке и подготовке;

• Уретановые (УР) и алкидно-уретановые (АУ). Высокопрочные износостойкие ЛКМ, которые могут наноситься на маслянистые и пентафталевые основы, а также они совместимы с эпоксидными составами.

Совместимость декоративных лакокрасочных материалов с грунтовками (или старыми покрытиями)

ЛКМ

Обозначения грунтовок по основе связующего

АК

АС

АУ

ВГ

ВЛ

ГФ

КФ

МЛ

МС

МЧ

ПФ

УР

ФЛ

ХВ

ХС

ЭП

ЭФ

алкидно-акриловые

АС

+

+

+

+

+

+

+

+

алкидно-стирольные

МС

+

+

+

+

+

+

+

алкидно-уретановые

АУ

+

+

+

+

+

алкидно-эпоксидные

ЭП

+

+

+

+

+

+

+

+

+

глифталевые

ГФ

+

+

+

+

+

+

+

канифольные

КФ

+

+

+

+

+

+

каучуковые

КЧ

+

+

+

+

кремнийорганические

КО

+

+

+

масляные

МА

+

+

+

+

+

+

масляно-стирольные

МС

+

+

+

+

+

+

+

меламинные

МЛ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

мочевинные

МЧ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

нитроалкидные

НЦ

+

+

+

+

+

+

нитроцеллюлозные

НЦ

+

+

+

+

+

полиакриловые

АК

+

+

+

+

+

+

+

поливинилхлоридные

ХВ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

полиуретановые

УР

+

+

+

+

+

+

полиэфирные ненасыщенные

ПЭ

+

+

+

+

+

+

+

пентафталевые

ПФ

+

+

+

+

+

+

+

+

перхлорвиниловые

ХВ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

сополимерно-винилхлоридные

ХС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

эпоксидные

ЭП

+

+

+

+

+

+

+

+

эпоксиэфирные

ЭФ

+

+

+

+

+

этрифталевые

ЭТ

+

+

+

+

+

+

Совместимость шпатлевок с грунтовками и отделочными лакокрасочными материалами

Тип грунтовок

тип шпатлевок

тип ЛКМ

тип шпатлевок

ГФ

КФ

МС

НЦ

ПФ

ПЭ

ХВ

ГФ

КФ

МС

НЦ

ПФ

ПЭ

ХВ

АК

+

+

+

АС

+

+

+

+

+

АУ

+

+

+

АУ

+

+

+

ВЛ

+

+

+

+

ГФ

+

+

+

+

ГФ

+

+

+

+

МА

+

+

+

+

КФ

+

+

+

МЛ

+

+

+

МЛ

+

+

+

+

МС

+

+

+

+

МЧ

+

+

+

+

МЧ

+

+

+

НЦ

+

+

+

+

НЦ

+

+

+

+

+

ПФ

+

+

+

+

ПФ

+

+

+

+

ФЛ

+

+

+

+

ПЭ

+

+

+

+

+

ХВ

+

+

+

+

ХВ

+

+

ХС

+

+

+

ХС

+

+

ЭП

+

+

ЭП

+

+

+

ЭФ

+

+

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

5. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Выполнение таблицы совместимости красок.

Алгоритм выполнения работы

1. этап. На рабочих поверхностях провести эксперименты смешения различных красок.

2. этап. Вычертить таблицу.

3. этап. Внести в нее данные о совместимости красок.

Контрольные вопросы

1. Назовите виды красок.

2. Назовите обозначения красок.

3. Какие краски совместимы а какие дают отрицательный эффект?

Практическое занятие № 11

«Выполнить работу техникой лессировки»

Тема 3.1. Составление колеров из разных красочных составов

Цель: получить теоретические знания по технике лессировки и приобрести практические навыки в выполнении работы в технике лессировки.

Материалы и оборудование:

Бумага формата А3, акварель, акрил, линейки, карандаши ластик.

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Лессировками называется способ нанесения акварели прозрачными мазками (как правило, более темные поверх более светлых), один слой поверх другого, при этом нижний всякий раз должен быть сухим. Таким образом, краска в разных слоях не смешивается, а работает на просвет, и цвет каждого фрагмента складывается из цветов в его слоях. При работе в этой технике можно увидеть границы мазков. Но, так как те прозрачны, это не портит живопись, а придает ей своеобразную фактуру. Мазки выполняются аккуратно, чтобы не повредить и не размыть уже высохшие живописные участки.

Достоинства техники многослойной акварели

Пожалуй, главным достоинством является возможность создания картин в стиле реализма, т.е. максимально точно воспроизводящих тот или иной фрагмент окружающей среды. Такие работы внешне имеют определенное сходство, например, с масляной живописью, однако, в отличие от нее, сохраняют прозрачность и звонкость цветов, несмотря на наличие нескольких слоев краски.

Яркие, свежие лессировочные краски придают акварельным работам особую полнозвучность цвета, легкость, нежность и лучезарность колорита.

Лессировка - это техника насыщенных цветов, глубоких теней, наполненных красочными рефлексами, техника мягких воздушных планов и бесконечных далей. Там, где стоит задача добиться интенсивности цвета, многослойный прием стоит на первом месте.

Основное назначение лессировок - достижение особой легкости и звучности тона или внесение тонких цветовых корректив в детали живописи, что возможно благодаря законам оптического смешения. Это сравнимо с эффектом цветного стекла, наложенного поверх изображения, в результате чего красочный слой не только меняет свой цвет, но и получает большую силу.
Так, зеленый цвет, полученный в результате лессировки желтой краской синего, будет всегда звучнее цвета, который удается достичь просто в смеси желтой и синей красок.
Лессировки применяются, когда нужно быстро изменить тон какой-либо части работы в желаемой тональности. Лессируют как цельной краской, так и смесями прозрачных красок.
Краски для лессировки разжижают льняным маслом или лаками для живописи, используя при этом светлые лаки (например, мастичный). Неудавшиеся лессировки удаляются с поверхности красочного слоя тампоном из ваты или мякишем белого хлеба.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Оформить практическую работу.

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Выполнить работу техникой лессировки

Алгоритм выполнения работы

1. этап: Рисунок тонкими линиями

2. этап: Первая прокладка основного цветового тона

3. этап: Проработка формы путем последовательного наложения цветовых оттенков

4. этап: Выявление объема.

5. этап: Обобщение и завершение работы

Контрольные вопросы

1. Дать определение технике лессировки.

2. Каковы достоинства лессировочной живописи?

3. Какими красками можно выполнять лессировочные работы?

Практическое занятие № 12

«Составить колористический подбор цветов для оформления жилых комнат разного назначения»

Тема 3.1. Составление колеров из разных красочных составов

Цель: приобрести практические навыки составления колористического подбора цветов для оформления жилых комнат разного назначения.

Материалы и оборудование: бумага формата А3, простые карандаши, линейки, ластик, гуашь, акрил, кисти.

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

При выборе цвета отделки стен следует учитывать и назначение разных помещений в квартире. Для спальной комнаты больше подойдут теплые тона - бежевый, насыщенный золотистый, приглушенно-оранжевый и красно-бордовый. Детскую комнату лучше оформлять более чистого цвета и, конечно, достаточно светлыми, чтобы не уменьшать освещенность комнаты. Обилие в дизайне помещений детских комнат красных цветов, холодных оттенков синего, крупных ярких рисунков отрицательно сказывается на настроении возбудимых детей, отвлекает их во время приготовления уроков и когда они ложатся спать. В дизайне помещения небольшого по размерам (к примеру, в однокомнатной квартире) для стен наиболее предпочтительны спокойные светлые серовато-голубые, светло-зеленые и светло-желтые тона. Стены помещений, больших по размеру (многокомнатных квартир и усадебных домов) по своему цвету могут быть более интенсивными.

Некоторые специалисты в области интерьерного дизайна помещений отдают предпочтение белому цвету стен. Возразить им трудно. Действительно, белые стены являются прекрасным фоном для мебели любого цвета, для ковров, картин, текстиля и других декоративных элементов. Помещения с белыми стенами - светлые, уютные и вместе с тем достаточно парадные. Но владельцы жилых помещений ценят разнообразие оформительских приёмов в дизайне и потому часто, учитывая многие факторы, влияющие на выбор цвета стен, принимают не только белые, но и другие, самые разнообразные цвета.

Цвет пола должен прежде всего учитывать насколько хорошо помещение освещено, каковы его габариты и конечно, какими материалами вы располагаете. Цвета стен и пола в помещении могут сочетаться по принципу нюансной или контрастной гармонии. В первом случае стены и пол решаются в разных оттенках одного цвета (например, светлые серо-голубые стены и серый или голубой линолеум, золотистые стены и светлый паркет и так далее). Во втором случае стены и пол решаются в разных цветах (желтоватые стены и серовато-синий линолеум).

На выбор цвета стен в жилом помещении ощутимо влияет свет, отраженный окружением дома. В цветовых композициях следует избегать неспокойных сочетаний так называемых дополнительных цветов (например, красного и зеленого, оранжевого и ультрамаринового, желтого и фиолетового). Такие сочетания отличаются пестротой, быстро утомляют зрение, вызывают чувства дискомфорта.

При выборе цветового решения помещения в целом следует учитывать назначение и общее решение квартиры.

Правило двух цветов

Известный швейцарский художник и автор книги «Искусство цвета» Иоганнес Иттен писал: «Два любых цвета, как две любые музыкальные ноты, не могут образовать никакого гармоничного единства. Только присоединяя к двум первым нотам - третью, четвертую, пятую и так далее, можно ощущать некий гармоничный строй».

Этот постулат по-прежнему актуален: для истинной гармонии двух цветов недостаточно. Тем не менее, подбирая цветовую гамму для интерьера, нужно первым делом выбрать два основных оттенка, один из которых, нейтральный, будет доминировать, а другой, более яркий - дополнять. Когда главные цвета выбраны, можно добавлять акценты. Например: доминирующий цвет - фиолетовый, дополняющий - коричневый, акценты - оранжевые.

Правила цветового колеса

Создавать гармоничные цветовые гаммы дизайнерам всего мира вот уже много лет помогает цветовое колесо, своего рода путеводитель по наиболее удачным сочетаниям цветов. Эта «шпаргалка» иногда встречается в продаже в магазинах для творчества, но можно также распечатать ее из интернета. Согласно цветовому колесу, цветовая гармония существует между цветами…

• расположенными в одном секторе (оттенками одного цвета);

• расположенными напротив друг друга;

• расположенными в вершинах вписанного в круг равностороннего треугольника, который можно мысленно вращать в любом направлении

Индивидуальный подход

Так, для спальни нужно выбирать спокойные прохладные цвета, способствующие расслаблению и отдыху и даже вызывающие сонливость. Такие, как нежно-голубой, светло-сиреневый или бледно-фисташковый, которые могут быть дополнены бежевыми оттенками. На кухне будут кстати яркие цвета, тонизирующие и стимулирующие активность - сочный желтый в сочетании синим, огненно-оранжевый с изумрудно-зеленым. А в ванной будет кстати освежающая бирюза.

Правило повторения

Повторение цветов в разных комнатах создает целостное восприятие жилья и ощущение гармонии. Это может быть особенно актуально в квартире, комнаты которой оформлены в разной стилистике. Например, цвет аксессуаров в спальне - настольных ламп, подсвечников, полочек для фото - может повторять цвет стен в гостиной, а цвет мебели в гостиной - перекликаться с текстилем в прихожей. Если вы затрудняетесь с выбором оттенка, который визуально соединит сразу несколько комнат, но при этом не перетянет все внимание на себя, обратите внимание на универсальный белый цвет. Он не только гармонично вписывается в почти в любую цветовую гамму, но и освежает, оживляет пространство.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Оформить практическую работу.

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Составить колористический подбор цветов для оформления жилых комнат разного назначения

Алгоритм выполнения работы

1. этап. Выполнить таблицы для разных жилых комнат разного назначения.

2. этап. Составить колористический подбор цветов для гостиной.

3. этап. Составить колористический подбор цветов для кухни.

4. этап. Составить колористический подбор цветов детской комнаты.

5. этап. Составить колористический подбор цветов ванной комнаты.

6. этап. Составить колористический подбор цветов спальни.

Контрольные вопросы

1. Что такое колорит?

2. В чем заключается правило двух цветов?

3. В чем заключается правило цветового колеса7

4. В чем заключается правило повторения в колористическом подборе цветов?

5. Назовите колористический подбор цветов для гостиной.

6. Назовите колористический подбор цветов для кухни.

7. Назовите колористический подбор цветов для детской комнаты.

8. Назовите колористический подбор цветов для ванной комнаты.

9. Назовите колористический подбор цветов для спальни.

Практическое занятие № 13

«Составить колористический подбор цветов по временам года»

Тема 3.1. Составление колеров из разных красочных составов

Цель: приобрести практические навыки составления колористического подбора цветов по временам года

Материалы и оборудование: бумага формата А3, простые карандаши, линейки, ластик, гуашь, акрил, кисти.

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Какие же цвета, оттенки характеризуют каждое время года?

Весна.
Это настоящий фейерверк цвета, особенно в разгар весны, когда все кругом цветет. Деревья украшены белыми и розовыми цветами. Красные, желтые, оранжевые тюльпаны; фиолетовая сирень; яично-желтый первоцвет и одуванчики; зелено- желтая зелень травы и первых клейких листочков на деревьях,- все это под ясной прозрачной голубизной весеннего неба. Для весенней природы типичны радостные, легкие, светящиеся краски.

Основной доминирующий цвет - желтый, что и придает весенним краскам жизнерадостность.

Лето.

Вроде бы это время года должно быть самым ярким по количеству цветов и их насыщенности. Но внимательные художники заметили, что «свет съедает цвет». В самом деле, слепящее летнее солнце как бы набрасывает дымчатую вуаль поверх всего великолепия летних красок. Поэтому колористическое настроение этого времени года определяют приглушенные пастельные, как бы выгоревшие тона. А как же обилие красных, оранжевых, розовых, желтых цветов и фруктов? Все имеет голубоватый холодный подтон. Благодаря преобладающему в природе цвету неба, которое пропускает солнечные лучи сквозь свой своеобразный голубой фильтр. Поэтому можно сказать, что основной цвет, характеризующий лето - голубой.

Цветовая палитра ВЕСНА Цветовая палитра ЛЕТО

Осень.
Для этого времени года, естественно, типичны цвета урожая: оранжевые грибы, красные яблоки, золотистый лук и т.д. В «багрец и золото одетые леса», сады и парки…Краски осени - теплые, насыщенные, землистые, тяжелые.
Доминирующий цвет - красный. Это потому, что в солнечном спектре осенью преобладают красные лучи, под которыми все в природе быстрее созревает.

Цветовая палитра ОСЕНЬ

Зима.

Конечно же, когда мы говорим о зиме, то сразу представляем себе белый цвет. Это основной цвет, господствующий в зимнем ландшафте на большой части территории Земли. Плюс еще черные, коричневые деревья, контрастирующие на фоне белых сугробов снега. Зимой у природы небольшая палитра, но, тем не менее, те краски, которые остались, выглядят на белом фоне очень яркими: краснота рябины, зелень хвои, оранжевые закаты, ледяная голубизна неба…Зимние краски - холодные до ледяных, но пронзительно ясные, лучистые.
Основной цвет - холодный синий.

Цветовая палитра ЗИМА

В каждом времени года есть все цвета, но с определенными характерными оттенками. Весной и осенью в красках преобладают теплые тона. Доминирующий цвет весны - желтый, он и задает всем краскам весны соответствующий подтон. Для весенней природы характерны радостные, светящиеся краски. Доминирующий цвет осени - красный, и именно он придает краскам насыщенность. Краски осени отличаются теплотой и насыщенностью. Весенние цвета отличаются от осенних тем, что они легче и нежнее. Осенние же цвета землисты и тяжелы.

В каждом времени года есть все цвета, но с определенными характерными оттенками. Весной и осенью в красках преобладают теплые тона. Доминирующий цвет весны - желтый, он и задает всем краскам весны соответствующий подтон. Для весенней природы характерны радостные, светящиеся краски. Доминирующий цвет осени - красный, и именно он придает краскам насыщенность. Краски осени отличаются теплотой и насыщенностью. Весенние цвета отличаются от осенних тем, что они легче и нежнее. Осенние же цвета землисты и тяжелы.

Летом и зимой в природных красках доминируют холодные тона. Основной цвет, который характеризует лето - голубой. Хотя, казалось бы, по количеству и насыщенности цветов лето должно быть самым ярким, но обилие света «съедает цвет». Летнее солнце как будто набрасывает голубую дымчатую вуаль поверх великолепных летних красок. Зимняя палитра цветов не так разнообразна, как летняя, но краски зимы выглядят очень ярко. Основной цвет зимы - холодный синий. Если прохладные цвета лета выглядят слегка полинялыми, то зимние цвета звучат пронзительно ясно. Каждый цвет может быть очень разнообразен в тонах и оттенках, поэтому к каждому времени года можно легко найти подходящие оттенки нужного цвета. Главное помнить, какие оттенки преобладают в каждый сезон. Весна - теплые и лёгкие; лето - холодные, чуть «запыленные»; осень - теплые и насыщенные; зима - холодные и яркие.

Примеры цветовых оттенков в каждое время года

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Оформить практическую работу.

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Составить колористический подбор цветов по временам года

Алгоритм выполнения работы

1. этап. Расчертить прямоугольники для колористического подбора.

2. этап. Выполнить колористический подбор цветов и оттенков для зимы.

3. этап. Выполнить колористический подбор цветов и оттенков для весны.

4. этап. Выполнить колористический подбор цветов и оттенков для лета.

5. этап. Выполнить колористический подбор цветов и оттенков для осени.

Контрольные вопросы

1. Назовите колористический подбор цветов и оттенков для зимы.

2. Назовите колористический подбор цветов для весны.

3. Назовите колористический подбор цветов для лета.

4. Назовите колористический подбор цветов для осени.

Практическое занятие № 14

«Флейцевание и торцевание поролоном»

Тема 4.1. Приемы оформления оснований

Цель: приобрести практические навыки флейцевания и торцевания поролоном

Материалы и оборудование: гуашь, масляные краски, темпера, акварель, простой и цветные карандаши. поролоновый тампон, флейцевые кисти: щетинная и синтетика; форматы А4.

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Торцевание и флейцевание выполняют для оформления поверхности для художественно-оформительских работ, делают для выравнивания следов кисти, затеков и других неровностей окрашенной поверхности.
После торцевания поверхность становится ровной, но слегка шероховатой, равномерно рассеивающей свет. После флейцевания поверхность принимает гладкий глянцевый вид.
Торцевание выполняется только по последнему слою краски, флейцеванию же подвергается огрунтовка и все слои краски.
Как торцевание, так и флейцевание производятся непосредственно вслед за нанесением красочного или огрунтовочного состава до его высыхания.
Для торцевания применяют кисть-торцовку из щетины. Кисти из конского волоса для этой цели не годятся, так как конский волос скоро сминается («ложится»). Для торцевания клеевой окраски выбирают кисть с более мягкой и длинной щетиной, для масляной - лучше применять кисть с более короткой и грубой щетиной.
Процесс торцевания заключается в нанесении торцом сухой кисти ударов по свежеокрашенной поверхности, отчего на ней остаются слабые следы от щетинок кисти. Вследствие этого поверхность приобретает равномерно шероховатый вид.
Следует избегать наносить удары кистью по одному и тому же месту несколько раз. Удары наносят по одному разу в одно место так, чтобы следы ударов лишь немного перекрывали ранее отторцованяые участки. По окончании работы, a в летнее время и в середине рабочего дня кисть чисто промывают во избежание порчи кисти.
Флейц представляет собой широкую плоскую кисть с длинным волосом. Для флейцевания поверхностей, окрашенных масляными красками и другими неводными составами, применяют флейц, изготовленный из щетины, причем длина щетины разных кистей бывает от 50 до 100 мм. Для флейцевания поверхностей, окрашенных клеевыми составами, и при высококачественной масляной окраске применяют флейц, изготовленный из барсучьего волоса. Длина волоса у этих кистей достигает 70 мм. Так же как и кисть-торцовку, флейц следует периодически отмывать от краски мыльной водой, с приглаживанием волос.
Процесс флейцевания заключается в разравнивании нанесенной на поверхность краски концом сухой кисти. Флейцевание делают без нажима на флейц самым концом волос, взаимообратными движениями флейца до полного удаления с поверхности следов кисти, затеков и других неровностей.
После торцевания и флейцевания на поверхности не должно быть мест, где бы просвечивал нижележащий слой краски. При выполнении оттиска из поролона, его обмакивают в разведенной до консистенции сметаны краске. Методом торцевания заполняют поверхность краской.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Оформить практическую работу.

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Флейцевание и торцевание поролоном

Алгоритм выполнения работы

1. этап. Развести водоэмульсионные, акриловые или масляные краски до консистенции жидкой сметаны.

2. этап. Нанести торцом сухой кисти удары по свежеокрашенной поверхности.

3. этап. В технике торцевания сделать оттиски поролоном.

Контрольные вопросы

1. Как выполняется техника флейцевания?

2. Как выполняется техника торцевания?

3. Какие инструменты и материалы необходимы для техник флейцевания и торцевания?

4. Какими красками можно воспользоваться при выполнении этих техник?

Практическое занятие № 15

«Обмывка акварелью»

Тема 4.1. Приемы оформления оснований

Цель: Приобрести практические навыки в отмывке акварелью.

Материалы и оборудование: планшеты с натянутой бумагой, простые карандаши, ластик, беличьи кисти большого размера, акварель.

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

В квадрате 15x15 см создать равномерную однородную по тональности плоскость при помощи отмывки.

Заливка квадрата выполняется кистью № 18-22 хорошо напитанной приготовленным раствором. Раствор наносят горизонтальными, слегка зигзагообразными движениями кисти от левой до правой границы квадрата и сверху вниз. Обязательным условием является наклонное положение подрамника под углом 20-30°, при котором стекание раствора, направляемое кистью к нижнему краю квадрата, значительно облегчается.

Первая полоса раствора, которую нанесли от верхней границы квадрата, будет иметь в нижней части натек, которому кистью помогают стекать вниз, сохраняя его все время горизонтальным во всю ширину квадрата. При этом кисть должна управлять стеканием раствора по всей ширине квадрата без пропусков, обеспечивая достаточную полноту натека и ровную заливку границ квадрата. Опустившись до нижней границы квадрата, натек раствора снимают кистью, отжатой о мягкую ткань или край банки. Через некоторое время, если натек вновь образовался по мере медленного стекания раствора, его также нужно убрать отжатой кистью. Дав бумаге полностью высохнуть, процедуру нанесения раствора необходимо повторить. Для более однородной насыщенности отмывки планшет можно поворачивать на 90^о или 180^о. Если все условия техники отмывки были соблюдены, то белая плоскость квадрата должна приобрести совершенно однородный, ровный по тональной насыщенности серый или другой цвет (рисунок 4).

Рисунок 4 - Равномерная тушевка

Второе упражнение

В квадрате 15x15 см при помощи отмывки создать поверхность из пяти полос разной тональности с четкой границей между ними.

Квадрат делится на пять горизонтальных полос по 6 см каждая. При этом разделительная карандашная линия между полосами должна быть едва заметной.

Так же как и в предыдущем упражнении, заливка поверхности квадрата раствором на первый раз производится слева направо и сверху вниз от верхней кромки квадрата до нижней его границы. После того, как бумага полностью просохла, второй слой раствора наносят от нижней границы первой полосы до нижней кромки квадрата.

Таким образом, покрытыми вторым слоем раствора оказываются четыре полосы без верхней пятой. Вновь дав бумаге полностью просохнуть, отмывают три полосы, начиная с нижней кромки второй и т.д. В итоге, верхняя полоса квадрата оказывается покрытой одним слоем раствора, а на нижнюю, пятую полосу раствор был нанесен пять раз.

Это упражнение наглядно показывает степень градации тональности, в зависимости от количества нанесенных слоев раствора.

Рисунок- Слоевая тушевка

Третье упражнение

В квадрате 15x15 см при помощи отмывки создать поверхность, имеющую плавный переход от светлого тона к темному.

Заливка раствором плоскости квадрата на первый раз производится от верхней кромки квадрата слева направо и сверху вниз до его нижней границы. Мысленно разбивают квадрат на пять горизонтальных полос. От середины первой полосы кистью, напитанной чистой водой, заливают полосу до ее нижней кромки. Затем, слегка отжав кисть мягкой тканью, продолжают заливку теперь уже раствором до нижней границы квадрата. Обязательным остается требование полного высыхания бумаги после нанесения каждого слоя раствора.

Далее заливку с воды начинают от мысленной середины второй полосы до ее нижней кромки. И вновь, промокнув кисть о ткань, вводят раствор и помогают натеку стекать вниз до границы квадрата. Последовательно смещаясь на середину третьей полосы и так далее, весь процесс отмывки, начинающийся с воды, повторяют. Это размывная тушевка.

В результате выполнения этого упражнения поверхность квадрата должна иметь плавный мягкий переход от светлого тона к насыщенному темному (рисунок 6).

Рисунок 6 - Размывная тушевка

2.3.4 Четвертое упражнение

При помощи отмывки выявить объемно-пространственную форму любой из трех геометрических фигур: конус, шар, цилиндр.

Вычертить в карандаше одну из предложенных фигур, вписывающуюся в квадрат 15x15 см. Диаметр основания конуса и цилиндра -10 см, высота соответственно - 15 см.

Перед тем как начать отмывку предложенных тел вращения, необходимо построить их собственные тени, для того, чтобы иметь ясное представление о распределении светотени по поверхности формы.

Необходимо отметить, что у всех этих фигур собственные тени располагаются справа и вертикально. Кроме того, в теоретической части указаний было отмечено, что собственные тени тел вращения и тел, имеющих криволинейные формы, имеют плавный переход от светлого к темному. Следовательно, подрамник следует развернуть таким образом, чтобы натек раствора оставался горизонтальным и смещался параллельно собственной тени.

Используя способ заливки из третьего упражнения «от воды к раствору», и проанализировав характер светотональных соотношений конкретной фигуры, следует приступать к отмывке (рисунок 7).

Рисунок 7 - Размывная тушевка

Во всех этих упражнениях при выполнении отмывки подрамник должен иметь наклонное положение, то есть быть приподнятым относительно горизонтальной плоскости стола. Угол наклона не должен быть слишком большим, так как в этом случае, натек раствора может двигаться слишком быстро и превратится в потек.

В то же время, слишком маленький наклон подрамника, может сказаться на отмывке таким образом, что раствор, задерживаясь на бумаге, впитывается и оставляет тонкую контурную, темную линию. Поэтому оптимальный угол наклона подрамника составляет 20-30° и подставка под подрамник должна быть соответствующей высоты.

Другим способом тушевки является работа «по сырому». Этот способ значительно сложнее слоевой и размывной тушевки и требует профессиональных навыков в работе с раствором туши. Сначала покрывается вся поверхность начальным тоном, и по сырой поверхности бумаги постепенно вводятся более сильные тона туши. Качество отмывки зависит от консистенции туши, вида бумаги и опыта.

В отличие от работы с тушью графическая разработка чертежа акварелью позволяет ввести дополнительные цвета. Основным качеством акварели является ее прозрачность. Через нанесенный слой красочного раствора просвечивает фон - бумага и контурные линии чертежа. Здесь, также как в работе с плиточной тушью, важное значение имеет качество бумаги.

Контурные линии детали или другого архитектурного объекта, должны быть видимыми, следовательно, необходимо учитывать характер наносимого поверх контура красочного слоя. При легкой прозрачной отмывке достаточно тонкого карандашного контура, а при более плотной - целесообразней обвести карандашную линию слабым раствором акварели или туши, чтобы закрепить линию.

При работе акварелью следует учитывать ее особенности:

- при высыхании она становится несколько светлее и менее насыщенной, сохраняя при этом свой цветовой тон;

- добавляя воду, можно менять светлоту краски вплоть до белого фона бумаги.

Отмывка может выполняться как в монохромном варианте, так и в полихромном. При этом цветовое исполнение не должно быть самоцелью, а является дополнительным элементом эмоционального восприятия.

Окрашивание происходит за счет постепенного стекания раствора вниз с минимальным касанием бумаги кистью.

Скопившийся на нижней границе отмываемого участка валик раствора устраняется отжатой кистью.

Каждый последующий слой отмывки наносят только после полного высыхания предыдущего, увеличивая постепенно насыщение раствора тушью. Только многократное наложение слоев обеспечивает прозрачность и сочность отмывки.

До полного высыхания каждого слоя нельзя менять наклон подрамника, а для равномерности высыхания не рекомендуется ускорять этот процесс вентиляторами, фенами и т.п.

Если на отмытой поверхности появились пятна с волосным черным контуром на границах, значит, жиром загрязнены бумага, раствор, кисть или вода. Заметим, что бумага особенно чувствительна к загрязнениям в первых слоях отмывки. Однако и впадать в панику при появлении пятен не стоит. Нужно полностью высушить бумагу и промыть изображение губкой, стараясь сохранить следы чертежа. Незначительные дефекты можно попытаться заретушировать тем же раствором в конце работы.

Отмывка с моделированием объема или поверхности переходной освещенности может выполняться либо приемом ступенчатой градации, либо плавным переходом в другую насыщенность с добавлением в состав раствора воды или, наоборот, туши большей концентрации.

Эксперимент отмывки от светлого к темному и от темного к светлому покажет вам особенности перехода и разницу приемов. Достижение необходимого по силе различия отмытых участков, выражающих объемность и светотеневые отношения, требует знания законов распределения света

Акварельная отмывка очень схожа с архитектурной отмывкой и выполняется практически теми же способами.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Оформить практическую работу.

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Выполнить отмывку акварелью

Алгоритм выполнения работы

1. этап. Построить квадрат 15x15 см

2. этап. Раствор акварели нанести горизонтальными, слегка зигзагообразными движениями кисти от левой до правой границы квадрата и сверху вниз.

3. этап. Опустившись до нижней границы квадрата, натек раствора снимают кистью, отжатой о мягкую ткань или край банки.

4. этап. Дав бумаге полностью высохнуть, процедуру нанесения раствора необходимо повторить.

5. этап. Выполнить отмывкой геометрические тела

Контрольные вопросы

1. Как выполнить отмывку тушью?

2. Как выполнить отмывку акварелью?

3. Какие кисти применяются при отмывке акварелью?

4. Как целесообразно держать планшет при выполнении отмывки?

5. Каковы этапы отмывки геометрических тел?

Практическое занятие № 16

«Лессировка акварелью»

Тема 4.1. Приемы оформления оснований

Цель: приобрести практические навыки лессировки акварелью

Материалы и оборудование: бумага формата А3, акварель, кисти мягкие плоские и круглые, губка.

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Лессировками называется способ нанесения акварели прозрачными мазками, один слой поверх другого, при этом нижний слой должен быть сухим. При работе лессировками краска в разных слоях не смешивается, а работает на просвет. Чтобы не размывать нижний слой, краска кладется очень деликатно и за один мазок. Положенный мазок можно дополнить только после его высыхания. При работе лессировками можно увидеть границы мазков. Но, так как мазки прозрачны, это не портит живопись, а придает ей своеобразную фактуру. Цвет в лессировках складывается из цветов в ее слоях. Возможна корректировка чистым цветом. Например, если коричневый цвет надо сделать холоднее, мы кладем поверх коричневого голубой прозрачный мазок. Происходит не механическое, а оптическое смешивание цветов.
Для начала необходимо найти определенный вид бумаги с прочной поверхностью. Бумага должна быть в состоянии выдерживать повторяющееся намокание и высыхание, не «раскисая» при этом. Она также должна впитывать достаточное количество краски, иначе рисование закончится после трех-четырех слоев. Бумагу увлажняют с двух сторон на водонепроницаемой деревянной или белой пластиковой доске. Вначале должна быть «отработана» бумага так как она имеет тенденцию растягиваться, что вы заметите, если намочите ее только с одной стороны - бумага после этого практически свернется внутрь (из-за того, что бумажное волокно растягивается с мокрой стороны). Затем губкой убираются излишки воды. Как только бумага разгладилась и плотно прилегает к доске, все ее стороны фиксируются при помощи бумажной клейкой ленты. Просохнув, бумага растягивается и готова к наложению первого тонкого слоя краски.

Лессировку можно делать различными способами. В любом случае всегда применимы следующие правила: в одном и том же месте наносить краску не больше одного движения кистью, иначе предыдущие слои будут удалены и исчезнут во время «намазывания». Краска перед работой сильно разводится - таким образом, что изначально цвета чуть видимы. Чем больше слоев вы наносите, тем больше усиливается цвет. В первоначальном едином пространстве постепенно проявляются детали. Так же, как и в живописи «по мокрому», хорошо начинать распространять цвет из одного места. Ведь в этом случае у нас нет необходимости предвидеть заранее, насколько большим будет пространство, заполненное этим цветом, или какую будет иметь со временем форму. По мере того, как краска уходит с кисти, позвольте краям пространства сойти на нет. Переход между цветами может быть сделан позже. Эта техника предоставляет ученикам огромную свободу, так как остаются открытыми все возможности, и форма может проявляться постепенно. В этой живописной технике вы можете упражняться настолько долго, насколько это возможно, как бы странно это ни звучало. Каждое мокрое пятно будет требовать больше терпения в высыхании - иначе могут раствориться другие слои. Следующее «золотое правило»: не рисуйте пространства, имеющие одинаковую форму, т.е. точно перекрывающие друг друга. При этом могут быстро возникнуть неподатливые формы, а, значит, сохранить подвижность в процессе будет гораздо сложнее.

Лессировка вызывает интенсивное переживание качеств цвета. Смешивая и накладывая друг на друга разные цвета, мы достигаем в живописи разнообразия цветовых нюансов. Возникает возможность «изучать» процесс рисования и возникновения формы. Очертания образов появляются из взаимодействия цветовых пространств. С каждым днем работа постепенно продвигается дальше. Этот важный процесс полон новых переживаний для учеников, так как он противоположен сравнительно быстрой работе в технике живописи «по мокрому». Лессировка дает возможность выстроить качества цвета, тесно связанные с процессами, происходящими в природе. В этом виде живописи ты воссоздаешь природу, вместо того, чтобы копировать ее. Этот внутренний процесс дает возможность избежать необходимости переживать внешнее. Результаты становятся видны лишь в самом конце.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Оформить практическую работу.

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Выполнить лессировку акварелью

Алгоритм выполнения работы

1 этап. Выполнить рисунок простого натюрморта.

2 этап. Пройти локальными цветами по всем предметам натюрморта.

3 этап. Добавлять цвета на предметы наложением одной краски на другую.

4 этап. Процесс наложения красок повторить.

Контрольные вопросы

1. Что называется лессировкой?

2. Какими красками можно выполнять лессировку?

3. Опишите этапы выполнения лессировки.

Практическое занятие № 17

«Растяжка акварелью»

Тема 4.1. Приемы оформления

Цель: приобрести умения в растяжке акварелью.

Материалы и оборудование: бумага формата А3, акварель, поролон, кисти.

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Цветовая растяжка - это плавный переход от одного цвета к другому, например от зеленого к синему. Цветовую растяжку можно сделать из

любых двух и более цветов. Плавные переходы цвета один в другой могут состоять из трех, четырех, пяти цветов и т.д.

Вот например, в этой растяжке использовались всего два цвета: синий и зеленый

А в этой уже три цвета: красный, желтый и зеленый.

Упражнение

Для упражнений нам нужна бумага формата А3, гуашь и синтетическая кисть для гуаши, акварель и мягкая колонковая кисть для акварели. Поделите лист на четыре части, вот так:

Сделаем две растяжки (в верхних прямоугольниках) используя гуашь, и две (в нижних) используя акварель, техника нанесения этих красок немного отличается. Начнем с гуаши. Выберите два цвета для первой растяжки. Выбираем фиолетовый и белила, на их примере постараюсь все объяснить. Выкладываем на палитру немного фиолетовой краски и разводим водой до консистенции сметаны, рядом на палитру помещаем немного белил. Теперь набираем на кисть фиолетовую краску и проводим полосу вдоль края бумаги в первом маленьком прямоугольнике. После этого в фиолетовую краску на палитре добавляем совсем немного белил, смешиваем, получается цвет чуть-чуть светлее, чем был. Этим новым оттенком проводим следующую полосу, буквально на миллиметр захватывая предыдущую полоску. После этого опять добавляем в фиолетовую смесь еще белил, смешиваем и вновь проводим полосу. И так продолжайте, пока не закончится прямоугольник.
Должно получится примерно так:

Теперь выберите два других цвета, и выполните из них растяжку по такому же принципу.

Теперь выполним растяжку акварелью. Точно так же как и гуашью наведите на палитре отдельно два выбранных цвета. Перед нанесением акварели, покроем прямоугольник чистой водой без краски. Когда вода впитается так, что бумага станет влажной, но не мокрой, можно начинать наносить краску. Наносим сначала желтую краску, после каждого нанесения добавляем в желтую краску немного зеленой, смешиваем и вновь наносим полосу. Делать надо это так, что бы края мазков не подсыхали, тогда цветовой переход получится более плавный и нежный.

И последнее упражнение, это переход от белого к любому цвету в акварели. Как его выполнить, если белила в акварели использовать нельзя? Очень просто, за белый цвет возьмем сам лист, то есть первую полосу напишем обыкновенной чистой водой, а потом к воде по чуть-чуть будем добавлять выбранный цвет. Если же наоборот, требуется растяжка от цвета к белому, то наводим на палитре нужный цвет и после каждого нанесения на бумагу, немного разбавляем цвет водой.

Вот мы и научились выполнять различные растяжки. Где это может пригодиться?

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Оформить практическую работу.

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Выполнить растяжку акварелью

Алгоритм выполнения работы

1 этап. Выполнить на формате небольшие прямоугольники

2 этап. На палитре развести акварель

3 этап. Выполнить растяжку акварелью разными цветами

4 этап. Выполнить растяжку на предметах.

Контрольные вопросы

1. Что такое растяжка акварелью?

2. Какие этапы предусматривает растяжка акварелью?

Практическое занятие № 18

«Растяжка гуашью»

Тема 4.1. Приемы оформления оснований.

Цель:

Материалы и оборудование: бумага формата А3, гуашь, поролон, кисти

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Растяжкой называется плавный переход из одного цвета в другой. Для этого задания нам понадобятся: гуашь чёрная, белая, жёлтая, красная, синяя, зелёная; кисть плоская среднего размера, палитра, стаканчик для воды. Вначале, на палитре, в одной из выемок, разведите немного чёрной краски, во второй тёмно-серую, в третьей серую, и так сделайте пять - шесть тонов, вплоть до белой. Теперь зафиксируйте лист в вертикальном положении (в этом задании все листы должны стоять вертикально), помойте кисть, чтобы она была чистая. Затем мысленно разделите лист на такое количество частей, сколько тонов вы раз вели. Верхний сектор закрасьте белым цветом, следующий закрасьте более тёмным тоном, стараясь сделать так, чтобы между ними был плавный переход.

Третий сделайте ещё темнее, итак до конца.

На втором листе сделайте тоже самое, только не от бело к чёрному, а от белого к синему

на третьем от красного к серому

на четвертом от жёлтого к чёрному. На пятом листе можете пофантазировать и нарисовать растяжку из двух любых цветов

Растяжка также может состоять из трёх и более цветов, например от чёрного, через синий и жёлтый к красному

или от жёлтого, через зелёный к белому

Сделайте трёхцветную растяжку. Это не сложно, разведите на палитре сначала цвет, который будет сверху на вашем рисунке. Затем который будет в центре и наконец, который будет снизу. Далее мысленно разделите на три сектора. Теперь нанесите цвета, начиная сверху, затем плавно переходя во второй и наконец, в третий.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

5. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Выполнить растяжку гуашью

Алгоритм выполнения работы

1 этап. Расчертить прямоугольники .

2 этап. Выполнить растяжку гуашью одним цветом

3 этап. Выполнить растяжку гуашью двумя цветами

4 этап. Выполнить растяжку гуашью тремя цветами

5 этап. Выполнить растяжку гуашью несколькими цветами

6 этап. Выполнить растяжку гуашью на предметах.

Контрольные вопросы

1. Что называется цветовой растяжкой?

2. Как выполнить растяжку гуашью одним цветом?

3. Как выполнить растяжку гуашью двумя цветами?

4. Как выполнить растяжку гуашью тремя цветами?

5. Как выполнить растяжку гуашью несколькими цветами?

Практическое занятие № 19

«Техника «набрызг»

Тема 4.1. Приемы оформления оснований

Цель: Приобрести практические навыки о технике выполнения «набрызга».

Материалы и оборудование: бумага формата А3, рамка с металлической сеткой с размером ячейки до 1 мм, зубная щетка, гуашь, трафареты, губка, щетинные кисти, пульверизатор

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

«Набрызг» в зависимости от используемого оборудования и приспособлений может применяться как для проработки фона, так и для выполнения различной сложности изобразительных элементов. Наиболее простой прием набрызга красочного состава на основание при создании фона выполняют, применяя совсем простые инструменты и приспособления - это жесткая щетинная кисть, подготовленная так же, как для торцевания, и рамка с металлической сеткой с размером ячейки до 1 мм (более мелкие по размеру ячейки сетки не применяют, так как в процессе работы они очень быстро забиваются краской). На сетку при помощи мягкой кисти наносят красочный состав, а затем ритмичным трением жесткой кистью о сетку разбрызгивают краску по поверхности. Характер набрызга при этом зависит как от консистенции красочного состава, так и от скорости движения кисти по сетке: чем краска жиже, а движения быстрее, тем мельче фактура набрызга. Направление падения брызг регулируют, приближая или отдаляя сетки от обрабатываемой поверхности. Часто, чтобы получить определенную форму проработанной таким образом поверхности, применяют специально подготовленные трафареты, которые накладывают на рабочую поверхность, после чего выполняют набрызг или, если форма несложная, ограничивают распространение брызг наложением листов бумаги.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Оформить практическую работу.

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Выполнить работу в технике «набрызг».

Алгоритм выполнения работы

1 этап. Брызгаем на бумагу желтым красителем (можно другим цветом, но последующие слои краски должны идти от светлого к более темному).

2 этап. После высыхания кладем на бумагу в произвольной форме трафарет.

3 этап. Делаем с помощью пульверизатора (зубной щетки, сетки) набрызг более темных тонов, учитывая сочетания переходов цветовых оттенков (чтобы не было "грязных" цветов).

Контрольные вопросы

1. Опишите технику «набрызга»

2. Какой эффект дает наложение трафарета при набрызге?

3. Какими инструментами и материалами можно пользоваться при технике набрызга?

4. Опишите обратный вариант техники набрызга.

Практическое занятие № 20

«Техника «сухая кисть»»

Тема 4.1. Приемы оформления оснований

Цель: приобрести практические навыки в технике «сухая кисть»

Материалы и оборудование: бумага формата А3, гуашь, акрил, темпера, кисти щетинные, поролон

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Основой этой техники является нанесение краски с помощью кисти на фактурную поверхность. (Используют бумагу, холст, негрунтованное полотно, деревянные и металлические поверхности). Сухая кисть - техника работы масляными красками на бумаге или на холсте. В качестве красителя можно использовать например, гуашь, тушь, темперу, акрил, масло. В качестве разбавителя для масляной краски используется солярка, скипидар, масло, а для туши и темперы - вода. Основой приёма в технике «сухая кисть» является применение очень незначительного количества связующих веществ (вода, масло), так, чтобы кисть оставалась почти сухой. Использовали кисти разной формы и длины, которые благодаря технике сухой кисти оставляли на бумаге специфическое игольчатое письмо, образуя своеобразную фактуру.

Принцип техники
1)Рисуем на бумаге еле заметные контуры карандашом, линии должны быть достаточно тонкими, т.к. слой краски достаточно прозрачный и жирные линии могут через него просвечивать. На этом этапе стараемся не пользоваться ластиком, т.к. при нанесении (втирании) краски могут образоваться комочки.
2) Когда уловлены общие пропорции, начинаем набирать в тоне.
Выдавите на палитру нужный Вам цвет, можно мастихином краску хорошо растереть. Этим мы добьемся однородной массы, и избавим себя от "приятных" сюрпризов в виде комочков краски. Главное, чтобы кисть была практически сухая. Если на кисти осталось слишком мало краски - можно процесс повторить несколько раз. Если краски слишком много, она может испортить всю работу. Наносим на кисть немного краски и кистью проводим несколько раз по палитре (можно использовать кусочек прогрунтованного холста наклеенного на дощечку), чтобы краска равномерно расположилась по ворсу кисти.
3) Найдите общие тоновые соотношения. Набирайте большой кистью общие тоновые соотношения. Постепенно, как бы втирая краску в бумагу (но без сильного нажима) набирайте тон, переходя от общего к проработке более мелких деталей. Краска, которой производится тонирование, не должна быстро испаряться. Когда все детали достаточно прорисованы, ластиком акцентируйте детали и блики.
Блики можно поставить гуашевыми белилами (они достаточно быстро сохнут)

Сухая кисть в акварельной живописи используется, но не так активно, как в живописи маслом. Обычно она используется для выявления отдельных деталей, когда нужна более строгая, контрастная линия. Благодаря возможностям этого технического приёма, краски приобретают насыщенность, не свойственную обычно акварельной живописи. Не путайте этот приём с живописью акварелью по - сухому.

В живописи гуашью или темперой тоже используют приём сухой кисти. В основном пишут по рельефным (написанным пастозно) частям картины. В живописи гуашью, приёмом сухая кисть не удаётся добиться прозрачных слоёв, как акварельными красками. В этой технике живописи сухая кисть не получила широкого применения, поскольку работы были в основном этюдными и отсутствовала многослойность.

Сухая кисть масляными красками обычно делиться на классический прием в живописи маслом на холсте и живопись на негрунтованной поверхности (полотно или бумага). То есть в классической живописи она ещё называется сухой лессировкой. Прозрачность обычно сохраняется, но теряется некоторая насыщенность цвета в нижних слоях. Такая живопись может быть многослойной, и художники используют белила для составления цвета. Перекрытие слоёв происходит по просохшей краске и в конце покрывается лаком, так как краска немного жухнет. Особую сложность имеет цветная сухая кисть на бумаге. Некоторые смеси красок и цвета ведут себя непредсказуемо, а при многослойном письме сложно избежать грязных оттенков. Характерной особенностью этого приёма вообще является то, что краски наносятся очень тонким прозрачным и полупрозрачным слоем, почти без связующих веществ, закрепляясь за основу благодаря фактуре поверхности.

Письмо сухой кистью китайской тушью применяется ещё с 14 века н. э. В Китае средних веков изображению человека уделялось мало внимания и художники изображали в основном пейзажи в чёрно-белой гамме. Стоит отметить, что они добились высокого мастерства, особенно в передаче воздушного пространства разных планов, не прибегая к использованию перспективы. Своеобразное письмо в этой технике достигалось так же благодаря своеобразной форме и длине кистей, используемых художниками. Но, как и положено, у каждого мастера был свой секрет.

Сухая кисть активно используется в современном декоративном оформлении, дизайне и моделировании. В популярном растровом редакторе Adobe Photoshop используется фильтр сухая кисть, имитирующий акварельное письмо.

Техника сухой кисти.

Количество воды на кисти - вопрос, главным образом, практики. Погружение кисти в очень небольшое количество воды, использование только плоских кистей и использование фена для быстрой сушки краски - является тремя существенными подсказками. Не волнуйтесь о том, что краска немного больше разбавилась. Лучше работать с краской, которая немного больше разбавлена, чем со слишком густой. Тогда вы достигнете нужной консистенции, нанося слой на слой. Структура бумаги всегда видима и проявляется потом, если вы удалили или промокнули краску, что порождает различные эффекты.

Избегайте толстого слоя краски или тяжелых мазков кисти. Помните, что пористость основы важна, поскольку бумага должна быстро поглотить воду, и краска должна высохнуть в течение нескольких секунд. Каждый слой краски, который уже на бумаге будет также поглощать воду, так что предела количеству слоев краски, которые могут быть нанесены, нет.

Наносите краску маленькими быстрыми мазками и изменяйте направление кисти, чтобы получить желаемый оттенок и консистенцию. Если вы работаете тщательно и имеете небольшую практику, вы сможете нанести однородный первый слой с первой попытки. Если мазок краски слишком силен и выделяется на картине после того, как краска высохла, у вас есть по крайней мере три способа решить проблему: (1) продолжать терпеливо добавлять растворенную краску или даже простую воду, которая постепенно растворит нижний мазок и сделает слой краски однородным; (2) использовать резинку (розовый или белый тип, не пластичную массу) на сухой поверхности (никогда не используйте резинку на краске, которая не полностью суха!) и продолжать картину; или (3) использовать влажную салфетку, легко касаясь краев мазка, а затем загладить неровности разведенной краской. Каждый метод дает слегка различные результаты. опыт подскажет Вам, какой из них правильный в соответствующий момент. Это чрезвычайно важно, наносить новые слои краски в правильном темпе и консистенции (разведение водой). Как уже сказано, краска, которая наносится слишком медленно, или со слишком большим количеством воды, непоправимо повреждает нижний слой, и часто цвета смешиваются и производят тусклое грязное впечатление. Немного практики - и каждый найдет правильный темп живописи. Фены или вентиляторы горячего воздуха значительно помогают на этой стадии работы.

Чтобы произвести смешанные цвета, используйте прозрачные цвета в верхних слоях, или наносите краску маленькими мазками так, чтобы через просвечивал нижний слой. Последовательность, в которой наносятся слои краски, должна следовать простому и очевидному правилу - непрозрачные цвета (обычно, светлые цвета), вначале, прозрачные цвета под конец.

Вы можете получить различные эффекты структуры, увлажняя салфетками, тканями, губками или также сбрызгиванием небольшого количества воды с жесткой кисти. Кроме того, полезные структуры могут быть созданы при помощи восковых мелков или другими средствами. Разнообразие эффектов таким образом больше, и число способов достигнуть убедительного эффекта делает живопись легче и более вознаграждающей. Вот некоторые заключительные советы. Начните с простых предметов и пишите в натуральную величину (то есть яблоко размера яблока).

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Оформить практическую работу.

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Выполнить работу в технике «сухая кисть»»

Алгоритм выполнения работы

1 этап. Загрунтовать поверхность листа цветным фоном.

2 этап. Набрать на кисть небольшое количество гуашевой, акриловой или масляной краски.

3 этап. Пройтись на палитре кистью, чтобы получить эффект сухой кисти

4 этап. Провести сухой кистью по грунтованной поверхности.

5 этап. Выполнить несложную композицию в технике сухая кисть.

Контрольные вопросы

1. Опишите технику сухая кисть.

2. Какие инструменты и материалы необходимы для выполнения техники сухая кисть?

3. Какие этапы необходимо выполнять при создании композиции в технике сухая кисть?

Практическое занятие № 21

«Имитация дерева»

Тема 4.1. Приемы оформления оснований

Цель:

Материалы и оборудование: бумага формата А3, щетинные кисти, поролон, гуашь, акрил, масло, темпера, акварель

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Имитация фактуры дерева

Лист бумаги прикрепляем кнопками к фанерному планшету или к плотному картону. После этого кистью наносим на бумагу краски нужного цвета и тона (акварель или гуашь, темпера, акрил, масло умеренной густоты). Затем в зависимости от изображаемой фигуры (крупная или мелкая) подбираем поролоновую губку определенной зернистости (пористости), прикладываем ее гранью к поверхности листа, слегка прижимаем и протягиваем по нанесенному колеру (растягиваем его). След после губки должен дать необходимую фактуру, то есть рисунок, а движение губки- влево, вправо, прямо - дает ^направление волокон дерева. Если выполнять по колеру, то не требуется дополнительная обработка, окраска и отделка. Отсюда ясно, какая перспектива открывается в дальнейшем в применении этих материалов. Для светлых тонов дерева основой является светлая охра, в нее добавляем немного красной, зеленоватой или коричневой краски. Основа для темных тонов дерева - коричневые цвета с добавлением красных, синих и фиолетовых. Чтобы ясно представить себе, какими должны быть соотношения цветов и характер рисунка того или иного дерева, нужно иметь перед собой образец настоящего дерева, которое надо изобразить.

Растягивать колер можно не только поролоновой губкой, но и жесткой кистью. Растягивая краску, кисть тоже оставляет след, как бы образующий волокна дерева. Кистью можно более эффектно передать сучки, заплывы. Если нужно изобразить полированное дерево, необходимо добавить в колер клей ПВА или после того, как краска высохла, дважды покрыть ее бесцветным лаком.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Оформить практическую работу.

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Выполнить имитацию дерева

Алгоритм выполнения работы

1 этап. Поролоновую губку определенной зернистости (пористости), прикладываем ее гранью к поверхности листа, слегка прижимаем и протягиваем по нанесенному колеру (растягиваем его).

2 этап. Движение губки- влево, вправо, прямо - дает направление волокон дерева.

3 этап. Кистью более эффектно передать сучки, заплывы.

Контрольные вопросы

1. Опишите технику имитации дерева.

2. Какие материалы и инструменты используют при имитации дерева?

3. Каким образом можно передать дополнительные эффекты: сучки, годовые кольца?

4. В каких работах можно применить имитацию дерева?

Практическое занятие № 22

«Имитация камня»

Тема 4. Приемы оформления оснований.

Цель: приобрести практические навыки в имитации камня

Материалы и оборудование: бумага формата А3, художественные масляные краски и их разбавители; большие ванночки для воды; широкие кисти № 18-20, лучше колонковые.

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Гранит (итал. Granito, латинское granum - зерно) - глубинная магматическая горная порода. Ценный строительный материал. Мрамор (греческое marmaros блестящий) - кристаллическая горная порода. Ценный скульптурный и отделочный материал. Имитация этих материалов немного сложнее, чем имитация кожи и ткани. Тут нужна сноровка, чувство меры и знание материала, который имитируется. Лучше всего иметь подлинные образцы. Образец не только показывает рисунок, по нему видно, сколько какой краски требуется для смешивания. Масляные краски выпускаются в полужидком виде в оловянных тюбиках или жестяных банках. Краски эти непрозрачны и накладываются на поверхность густым слоем. Связующим веществом в них и разбавителями являются растительные масла: льняное, ореховое, подсолнечное и другие, а также олифа или специальные растворители, выпускаемые под номерами. Растворители и масла можно заменить керосином, предварительно пропустив его через слой ваты, или скипидаром. Разводят масляные краски скипидаром или специальным растворителем для масляных красок в баночках. Каждая краска разводится отдельно. Приготовив краски, наливаем в фотованночку чуть теплую воду. Если нужно имитировать красный гранит с синими и желтыми прожилками, за основу берем красную краску. Разведя основной цвет, выливаем его в ванночку с водой. Этот колер сразу же расплывается по поверхности отдельными пятнами и полосами. Далее разводим дополнительные цвета - синий и желтый - и тоже выливаем в ванночку. Цвета эти не смешиваются, они плавают параллельно друг другу, образуя определенный рисунок. После этого берем лист бумаги и либо протягиваем плоскостью листа по поверхности расплывшихся красок в ванночке, либо спокойно прикладываем лист и поднимаем его. Бумага забирает на себя краску, и на ней образуется определенная цветовая гамма с рисунком фактуры данного материала. Все зависит от пропорционального соотношения цветовых пятен, характерных для того или иного камня, от умения забрать из ванночки краски на бумагу. Желательно иметь перед глазами образцы гранита, мрамора, яшмы и т. д. или рисунки этих образцов. Наблюдать и зарисовать или сфотографировать их можно в краеведческих и археологических музеях. Для мрамора характерна текучесть рисунка, поэтому, когда нужный колер уже в ванночке, можно даже слегка помешать его палочкой. Рисунок гранита более зернистый, поэтому колер в ванночку нужно не выливать, а вносить каплями либо резко размешать его, чтобы разбить краску на мелкие пятнышки. Лист бумаги прикладываем к поверхности и поднимаем, а не протягиваем по ней.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Оформить практическую работу.

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Выполнить имитацию камня

Алгоритм выполнения работы

1 этап. Развести масляные краски скипидаром или специальным растворителем для масляных красок в баночках. Каждая краска разводится отдельно.

2 этап. Налить в фотованночку ( таз) чуть теплую воду.

3 этап. Развести основной цвет, вылить его в ванночку с водой.

4 этап. Развести дополнительные цвета и тоже вылить в ванночку.

5 этап. Взять лист бумаги и либо протянуть плоскостью листа по поверхности расплывшихся красок в ванночке, либо спокойно приложить лист и поднять его. Высушить.

Контрольные вопросы

1. Опишите технику имитации камня?

2. Какие материалы и инструменты применяются при имитации камня?

3. Возможен ли вариант дорисовки рисунка? Почему?

4. Где можно применить имитацию камня?

Практическое занятие № 23

«Имитация металла и кожи»

Тема 4.1. Приемы оформления оснований

Цель: приобрести практические навыки в имитации металла и кожи

Материалы и оборудование: бумага; кисти жесткие плоские № 24-30; акварельные краски, гуашь; поролоновые губки; клей ПВА. гуашь, аэрограф, бумага, рейсфедер, линейка, плоская кисть для гуаши.

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Имитация кожи. Кожа и кожзаменители - одно из самых эффективных материалов, который широко применяется для оформления интерьеров, отделки мебели и галантерейных изделий. Если вы в своих проектах, художественных композициях хотите показать кожу, то вам не составит труда сделать имитацию кожи из самых простых материалов и инструментов для рисования. Фактура кожи, которую вы создали, приятно вас удивит своим сходством с оригиналом не только своим внешним видом, но и на ощупь. Лоскутки имитированной кожи сделают вашу композицию выразительной и оригинальной.

Первый способ. Составляем нужный колер (коричневый, желтый, черный и т. д.). В колер добавляем для блеска клей ПВА до получения густоты пасты. Этот колер-пасту наносим на бумагу широкой кистью. После этого приступаем к выполнению самого рисунка. Выполнять рисунок можно самым разнообразным подручным инструментом. Если рисунок состоит из простых прямоугольников произвольной формы, то его можно сделать вязальной спицей, обратным кончиком кисточки, зубочисткой. Более сложный рисунок можно нанести обломком расчески. Следы от зубцов расчески вдоль, поперек или по диагонали дают своеобразный рисунок. Второй способ. Плоскость сначала окрашиваем в более светлый или более темный, чем нужно, цвет. Если плоскость окрашена в более светлые тона, то после высыхания краски сверху нужно нанести краску более темного тона и этим же или другим цветом по сырому следу наносить рисунок. Получается цветотоновая игра, как у естественной кожи. В процессе нанесения колера на бумагу можно вводить дополнительные цвета, которые хорошо сочетаются с основным. Этим можно добиться иллюзий цветовой игры, и изделие будет иметь товарный вид.

Имитация металла

Материалы и инструменты: гуашь, аэрограф, бумага, рейсфедер, линейка, плоская кисть для гуаши. Чаще всего металл в интерьере используется на предметах имеющих цилиндрическую, круглую, коническую поверхность. К примеру, ножки стола, стула, кровати, элемент светильника, чайник и тому подобные предметы. Поэтому задача передачи фактуры материала сводится к нахождению точного места блика, который передает блеск материала. Для упражнения необходимо подготовить гуашь с подходящим цветом. Это могут быть черная, светло-серая, серо-зеленая, серо-голубая и другие краски. С помощью аэрографа, пульверизатора или кисти нанести разведенную гуашь на бумагу ровным слоем. На место, определенное для блика с помощью аэрографа или кистью нанести строго вертикальные или горизонтальные полосы белой гуашью. На небольшом расстоянии от блика с обеих сторон нанести несколько полос более узких, с помощью аэрографа, используя трафарет, либо рейсфедером под линейку белой гуашью, либо торцеванием. Имитация кожи:

Имитация металла:

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Оформить практическую работу.

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Выполнить имитацию металла и кожи

Алгоритм выполнения работы

1 этап. Составить нужный колер

2 этап. В колер добавить для блеска клей ПВА до получения густоты пасты

3 этап. Колер-пасту нанести на бумагу широкой кистью

4 этап. Вязальной спицей, обратным кончиком кисточки, зубочисткой. Выполнить рисунок. Более сложный рисунок можно нанести обломком расчески.

5 этап. Второй способ имитации кожи. Плоскость сначала окрашиваем в более светлый или более темный, чем нужно, цвет.

6 этап. Нанести краску более темного тона и этим же или другим цветом по сырому следу наносить рисунок.

8 этап. С помощью аэрографа, пульверизатора или кисти нанести разведенную гуашь на бумагу ровным слоем.

9 этап На место, определенное для блика с помощью аэрографа или кистью нанести строго вертикальные или горизонтальные полосы белой гуашью

Контрольные вопросы

1. Опишите технику имитации кожи первым способом

2. Опишите имитацию кожи вторым способом

3. Опишите имитацию металла

Практическое занятие № 24

«Имитация малахита»

Тема 4.1. Приемы оформления оснований

Цель: приобрести практические умения в имитации малахита

Материалы и оборудование: бирюзовая полуматовая масляная краска для базового покрытия; художественные масляные краски: изумрудно-зеленая, умбра; жидкая масляная глазурь ;уайт-спирит ; емкости для красок; картон; малярные кисти, торцовая кисть, филенчатая кисть с коротким ворсом, смягчающая кисть; полуматовый масляный лак

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Имитацию малахита называют еще мраморированием, так как создает имитацию мрамора. Если Вы обратили внимание, то малахит состоит из прожилок зеленовато-бирюзового оттенка с разной насыщенностью. Эти прожилки образуют всевозможные хаотичные завитки, которые научимся создавать на декорируемой поверхности, которую предварительно надо загрунтовать, а если поверхность деревянная, то перед этим поверхность надо отшлифовать. Чтобы достигнуть гладкой поверхности, после высыхания грунта - отшлифуйте его наждачкой и покройте сверху совсем светлый малахитовый оттенок. Когда светлый малахитовый оттенок высохнет- покройте его акриловым лаком и просушите поверхность. Пока все это было предварительным этапом имитации малахита.

Теперь наступает самый интересный основной этап имитации.

Замешиваем краску более насыщенного малахитового цвета и добавляем для глубины пару капель черного цвета. Если у Вас имеется медиум для акрила, то разжижаем краску этими средствами. Если у Вас нет в наличии этого средства, которое замедляет высыхание и делает краску более тягучей и прозрачной, то заменяем гелем для стирки, который аналогично первым средствам замедлит высыхание краски, а значит мы успеем как следует покрутиться по ней самодельным спонжиком из скрученной гофрированной бумаги.

Наносим сначала широкой кистью свой малахитовый замес и сразу приступаем к разглаживанию этого слоя винтовыми движениями, как показано на снимке.

Во время этих творческих манипуляций подсматриваем за образцом, который вы выберете за пример для подражания . Если взять другие сочетания цветов, то можно успешно получить имитацию любого мрамора. Первый вариант работы над имитацией малахита

Второй вариант.

Малахит - полудрагоценный ярко-зеленый минерал с уникальным орнаментальным узором на срезе. Сложный орнамент незамкнутых кругов и ломаных полос светлого и темно-зеленого цвета можно воспроизвести, вычерчивая по слою глазури кусочком картона, создавая очертания полукругов. Рваные края картона повторяют беспорядочный рисунок природного минерала.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Оформить практическую работу.

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Выполнить имитацию малахита

Алгоритм выполнения работы

1 этап. Подготовить прозрачную лессировку.

2 этап. Растушевать краску флейцем.

3 этап. Нарезать гофрированный картон полосами различной ширины и размазать ими краски, нанесенные на поверхность, смешивая их.

4 этап. Смешать прозрачные краски из светлой зелени с небольшим количеством черной краски и нанести эту смесь на всю высохшую поверхность.

5 этап. Равномерно растушевать лессировку широким флейцем.

6 этап. Растереть шерстяной тряпкой краску на некоторых участках.

9 этап Удалить следы от тряпки, слегка «проявляя» основной фон.

Контрольные вопросы

4. Опишите технику имитации малахита первым способом

5. Опишите имитацию малахита вторым способом

6. Какие инструменты и материалы необходимы для имитации малахита?

7. В каких оформительских работах можно применить имитацию малахита?

Практическое занятие № 25

« Имитация кирпича»

Тема 4.1. Приемы оформления оснований

Цель: Познакомиться с назначением линий в чертежах, научиться правильно и аккуратно выполнять линии чертежа по ГОСТ 2.303-68.

Материалы и оборудование: бумага формата А4, простые карандаши, чертежные инструменты, готовальня, ластик.

Литература:

1.Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие. С. В. Фиталева. Д.А. Барабошина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 216 с.

2.Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: «Академия», 2012. - 222с.

Сведения из теории

Имитация кирпича необходима во многих оформительских и проектных работах.

Берем три лоточка для краски. Это могут быть даже пластиковые тарелки, все что угодно может служить лотком для краски, лишь бы можно было бы свободно макать губку. В лотки наливаем черную, белую и серую краски. Нам нужно добиться имитации бетонной стены. Проще говоря, покрасить стену под бетон. Для этого макаем слегка губку в серую краску, и сразу чуть-чуть в белую. И делаем отрывистые штамповочные движения на поверхности бумаги. То есть прикладываем и резко отрываем губку. Такой прием называется «торцевание». Ни в коем случае никаких мазков. Сделали несколько движений, теперь макаем снова в серую краску и немного в черную. Повторяем движения. Чем больше губка, тем легче работать. Делаем такой серый меланж по всей поверхности. Не добиваемся однородности, она нам не нужна. То, что сейчас делаем - потом будет выступать между нарисованными кирпичами как швы.

Имитация бетона с помощью губкиРасчертить на прямоугольники

Когда все готово и все высохло (а сохнет акрил очень быстро), мелком расчерчиваем стену на прямоугольники. Совсем не обязательно под линейку, можно от руки. Главное - соблюдайте пропорции, соотношение высоты и ширины. Кстати, если не уверены в крепости руки, и в том, что не будете выходить кистью за края постоянно, расчертите стену тем же малярным скотчем!

Прямоугольники малярным скотчем. Имитируем фон кирпича

Теперь наливаем в лоточки еще красную и бурую краску. Запасаемся несколькими губками и рисуем кирпичи. Если все расчерчено скотчем - работаем сразу губкой и смело! Макнули в красную, бурую, черную - и торцеванием имитируем кирпич где-то более плотным слоем, где-то полупрозрачным. Тогда серая стена будет просвечивать, добавляя натуральности. Если скотча нет, то сначала прорисовываем контуры кистью, более темным цветом. А затем уже работаем губкой, следим, чтобы за края не выходить! Создав цвет и фактуру, приступаем к объему. Объем делается с помощью самых светлых и самых темных оттенков. Снимаем скотч, и работаем флейцем и кистью добавляем самые светлые оттенки (бликов в кирпичах нет), и самые темные тени. В финале прорисовываем самый темный контур с двух сторон каждого кирпичика. С двух противоположных - светлая кромка - это сделает их практически настоящими! Работаем самой тонкой кистью, ведем ее мягко! Старый кирпич не имеет четких линий, он весь в неровностях.

Держим перед глазами фотографию настоящей кирпичной стены, и доводим до совершенства ее портрет. Здесь добавить темное пятно, там щербину, а вон тут белесый край - и вот уже не отличишь так сразу! Это один из самых простых способов создать декоративный кирпич в интерьере или сделать фон для оформительских работ.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.

2. Получить задание для выполнения практической работы.

3. Выполнить задание.

4. Оформить практическую работу.

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Выполнить имитацию кирпича

Алгоритм выполнения работы

1 этап. В лотки налить черную, белую и серую краски.

2 этап. Делать отрывистые штамповочные движения на поверхности бумаги, прикладывая и резко отрывая губку.

3 этап. Повторить движения несколько раз.

4 этап. Мелком расчертить поверхность бумаги на прямоугольники, соблюдая пропорции или расчертить поверхность малярным скотчем.

5 этап. Налить в лоточки е красную и бурую краску.

6 этап. Макнуть в красную, бурую, черную - и торцеванием имитировать кирпич где-то более плотным слоем, где-то полупрозрачным.

9 этап. Снять скотч, и работать флейцем и кистью добавляя самые светлые оттенки (бликов в кирпичах нет), и самые темные тени.

10 этап. прорисовываем самый темный контур с двух сторон каждого кирпичика

Контрольные вопросы

8. Опишите технику имитации кирпича.

9. Какие материалы и инструменты используются при имитации кирпича?

10. В каких оформительских работах можно применить имитацию кирпича?