Конспект лекций по Конструированию одежды

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Забайкальский государственный колледж»

Курс лекций по МДК 05.02

«Конструирование одежды»
Для специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)

Чита 2015

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Забайкальский государственный колледж»

Курс лекций по МДК 05.02

«Конструирование одежды»
Для специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)

Рассмотрено на заседании ПЦК Дисциплин профессионального цикла №1

Протокол №___ от «__»__________2015г.

Утверждено методическим советом ГПОУ колледж»

Протокол № ___ от«__»__________2015г.

Чита 2015

Составитель: Лаптева О.А., преподаватель ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»

Рецензент: Токарева В.Н. заместитель директора по ООД ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса»

Перебоева Н.З., преподаватель ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»

Курс лекций по МДК 05.02 «Конструирование одежды»
Для специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)

Курс лекций по МДК 05.02 «Конструирование одежды» - это учебное пособие, которое будет необходимо обучающимся, для подготовки к теоретическим и лабораторно-практическим занятиям, и к сдаче экзамена.

В данном учебном пособии показана методика разработки моделей на основе базовых конструкций. Приведены сведения об изготовлении лекал, их градации, особенностях раскроя, порядок проведения примерок в процессе изготовления изделия.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Введение в конструирование одежды 7

Раздел 1 Теоретические основы конструирования одежды 14

1.1 Внешний вид одежды и ее покрой 14

1.2 Оценка качества одежды. Требования, предъявляемые к

одежде 18

1.3 Строение тела человека 25

1.4 Типы телосложения. Пропорции тела, осанка.

Конструктивные пояса фигуры 32

1.5 Размерные признаки и порядок их измерения.

Размерная типология населения 35

1.6 Система прибавок, припусков, допусков, баланс изделия 40

1.7 Системы конструирования одежды. Единая методика

конструирования одежды 43

Раздел 2 Конструирование поясных изделий 45

2.1 Основные понятия конструирования поясных изделий 45

2.2 Построение чертежа основы прямой юбки 47

2.3 Построение чертежа основы женских брюк 52

Раздел 3 Построение плечевых изделий 59

3.1 Построение базисной сетки основы чертежа женского платья 59

3.2 Построение отвода средней линии спинки, построение

спинки и полочки 62

3.3 Построение чертежа женского платья различных

силуэтных форм 69

3.4 Построение полуприлегающего и прилегающего силуэтов

основы женского платья 74

Раздел 4 Конструирование рукавов различных покроев 77

4.1 Конструирование втачных рукавов. Одношовный

рукав с локтевой вытачкой 77

4.2 Двухшовный рукав с верхним и нижним швами 84

4.3 Построение двухшовного рукава с верхней и нижней

половинками 88

4.4 Особенности конструирования рубашечного рукава.

Построение чертежа конструкции с рукавами рубашечного покроя 90

4.5 Построение основы чертежа конструкции рубашечного рукава 91

4.6 Особенности конструирования одежды с рукавом покроя реглан 93

4.7 Расчет конструкции изделий с рукавом покроя реглан 95

Раздел 5 Конструирование воротников 101

5.1 Построение отложных воротников 101

5.2 Построение отложных воротников для изделий с

застежкой до верху с различной степенью прилегания

воротника к шее. Построение воротников стойка 106

Раздел 6 Изготовление лекал. Раскрой изделий 113

6.1 Виды лекал 113

6.2 Изготовление лекал. Градация лекал 115

6.3 Порядок проведения примерки 119

6.4 Дефекты посадки изделия и способы их устранения 123

Раздел 7 Современные методы проектирования швейных изделий 128

7.1 Современные методы проектирования швейных изделий 128

Список рекомендуемой литературы 131

ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие по МДК 05.02 «Конструирование одежды» разработано в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности «Дизайн» (по отраслям) для студентов и педагогов профессиональных колледжей.

МДК 05.02 «Конструирование одежды» относится к дисциплинам профессионального цикла и обеспечивает необходимый уровень знаний и практических навыков по разработке моделей и конструкций одежды разных форм и покроев для массового производства и по индивидуальным заказам.

При изложении программного материала необходимо пользоваться техническими средствами обучения, наглядными пособиями: плакатами, чертежами, макетами изделий, образцами и рисунками моделей одежды, журналами мод, слайдами и т.д.

При выполнении чертежей конструкций преподавателям рекомендуется использовать классную доску и ТСО.

Все чертежи выполняются студентами в натуральную величину и в масштабе 1:4. Конструкции следует проверять путем изготовления макетов из макетной ткани, флизелина или специальной бумаги.

К обсуждению работ, выполненных студентами, рекомендуется привлекать всю группу, используя на занятиях деловые игры.

В процессе обучения преподаватели должны развивать у студентов эстетический вкус, способность к самостоятельному и творческому мышлению.

Разработанные студентами конструкции изделий должны быть технологичны, экономичны и соответствовать основным показателям качества и направлению моды.

Содержание разделов отражает основные задачи МДК 05.02 «Конструирование одежды»: определение размерных признаков; принципы и методы современного конструирования одежды; консрукторско-технологическую подготовку производства к внедрению новых моделей; выполнение технических расчетов; унификация моделей и узлов одежды.

ВВЕДЕНИЕ В КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Сфера производства одежды нуждается сегодня в высококвалифицированных специалистах, способных в минимальные сроки проектировать изделия, экономически целесообразные для производителя и удовлетворяющие растущие эстетические запросы потребителей. В связи с этим современный специалист в области проектирования одежды должен обладать арсеналом современных знаний и практическими навыками, позволяющими ему успешно решать задачи мобильного реагирования на потребности рынка.

Раскрой швейных изделий это сложный и трудоемкий процесс, требующий от специалиста глубоких знаний сразу в нескольких областях: антропометрии - для правильной оценки фигуры потребителя, конструировании одежды - для уточнения конструкции, технологии швейных изделий - для проектирования пакета изделия, припусков на обработку и выполнения экономичной и качественной раскладки лекал. Поэтому в течение всего ХХ столетия специалистами - технологами и конструкторами одежды - велся непрерывный поиск путей совершенствования методов раскроя.

К середине ХХ века сложился метод работы закройщиков, заключающийся в освоении техники построения чертежа определенного покроя и силуэта по какой-либо системе кроя и построении конструкции изделия непосредственно на ткани. При этом качество кроя и экономичность расходования материалов полностью зависели от квалификации закройщика.

С появлением антропометрических стандартов и развитием расчетных методов проектирования конструкций швейных изделий в обиходе швейников появилось понятие «базовая конструкция» . конструкция, разработанная с использованием одного из расчетных методов на типовую фигуру. Поэтому к 80-м годам ХХ века при изготовлении изделий по индивидуальным заказам населения широкое распространение получил один из прогрессивных методов работы закройщиков . раскрой изделий для заказчика по специально разработанным лекалам базовых конструкций одежды ведущих силуэтных форм. При этом закройщик мог решить одновременно две задачи: корректировку лекал конструкции изделия на индивидуального потребителя и сохранение при корректировке лекал проектируемой силуэтной формы изделия. Использование этого метода способствовало сокращению затрат времени на раскрой и экономии расхода ткани при обеспечении модных форм и правильной посадки изделия на фигуре.

Дальнейшее развитие метода раскроя по лекалам базовым конструкций привело к его детализации и разделению, в зависимости от последовательности

выполняемых действий, на метод надрезания лекал и метод перемещений. Эти

методы доказали свою продуктивность и до настоящего времени широко используются в ателье разных разрядов.

В конце ХХ века началось широкое внедрение компьютерной техники во все отрасли промышленности, стали развиваться специализированные САПР

одежды, которые первоначально нашли свое применение на промышленных предприятиях большой мощности. Высокая эффективность процессов конструкторско-технологической подготовки с использованием САПР позволила предприятиям увеличить число изготавливаемых моделей и чаще обновлять коллекции.

Постоянно расширялась и продолжает расширяться область охвата подсистемами САПР процессов подготовки и изготовления изделий. В то же время наметилась тенденция к их удешевлению, а также подстраиванию функций под конкретные условия работы предприятия-заказчика. Поэтому в начале ХХI века САПР стали доступны и малым предприятиям, а также некоторым ателье.

В последнее время широкое распространение получил термин «компьютеризованное ателье», в котором большая часть процессов конструкторско-технологической подготовки осуществляется с использованием САПР. Имеющиеся тенденции развития САПР для ателье позволяют говорить о перспективе использования методов бесконтактного обмера и получения сведений о фигуре

потребителя, визуализации модели и посадки проектируемого изделия на поверхности виртуального манекена, идентичного фигуре заказчика, до изготовления образца, а также о возможности дистанционного приема заказа и общения с заказчиком через сеть Интернет.

Таким образом, освоение современных методов раскроя швейных изделий с учетом телосложения заказчика позволит специалисту-технологу ориентироваться во всем их многообразии и выбирать рациональные для условий конкретного предприятия, опираясь на имеющуюся техническую и технологическую базу.

Кутюрье (французское couturiere - портниха от couture - шитье, сшивание), художник-модельер одежды. Первым кутюрье в мире моды признан Ч. Ф. Ворт.Однако в перечне профессий такой профессии нет. Есть модельер-конструктор, модельер-закройщик, модельер-дизайнер и швея.

Модельер-конструктор разрабатывает новые модели одежды, обуви, головных уборов, галантереи, подготавливает необходимые методнческие и иллюстративные материалы, осуществляет контроль за изготовлением изделий в массовом производстве, на отдельные виды изделий создает базовую конструкцию модели с рекомеидациями для разработки на их основе серии моделей, участвует в смотрах и выставках моделей. Используя идеи дизайнеров или кутюрье на модных показах, он создает модную одежду для промышленного или индивидуального производства.

Модельер-закройщик - это прежде всего портной, инженер, который досконально знает весь процесс изготовления одежды, способы моделирования и конструирования. Его задача сделать так, чтобы вещь идеально сидела на фигуре, была максимально функциональной и удобной при движении.

Модельер-дизайнер это изобретатель. Он придумывает, предлагает детали модели одежды, аксессуаров и художественные дополнения, которых не было раньше, и адаптирует их к повседневному применению. Умение сделать эскиз, максимально воплощающий полет фантазии, передающий богатство тканей, неожиданный силуэт или особенности деталей - основа его работы .При создании оригинального образа или разработки стиля дизайнер использует собственные наработки или предложенные кутюрье на fashion-показах. Главное - авторская идея.

Эти профессии тесно переплетаются между собой. Дизайнер должен знать все способы обработки тканей и технологию пошива, а конструктор - как воплотить в жизнь идеи дизайнера. И все они стремятся сделать жизнь человека более красивой с помощью одежды.

Специфика и особенности профессии

По классификации Е.А. Климова: Артономические профессии («Человек - Художественный образ»), Социономические профессии («Человек - Человек»), т.к связана с обслуживанием населения.

Степень востребованности в вашем регионе

Модельер - профессия востребованная, так как очень многие желают создать свой собственный образ или изменить его, разработать стиль, прибегая к услугам профессионала.

Кадровые агенства города и области приглашают на работу, в основном, швей. Работу модельера-закройщика или модельера-конструктора можно найти непосредственно на швейном предприятии, предлагая свое портфолио - сборник эскизов и фотографий работ.

Если средства позволяют, можно открыть собственное ателье или Дом Моды (как у Славы Зайцева), где можно воплощать свои творческие замыслы и ни от кого не зависеть. Возможна также работа стилистом или дизайнером-консультантом в салоне одежды, тканей.

Если устроиться модельером не удалось, можно освоить родственную специальность, например дизайн интерьеров, или заняться компьютерной графикой.

Большим спросом сейчас пользуются ростовые куклы для рекламных кампаний различных фирм, карнавалов и шоу. Это тоже может стать одной из сфер приложения талантов модельера. Но ведь настоящая женщина должна быть сама себе модельером. Поэтому, мне кажется, эта профессия актуальна для любой женщины.

Профессиональные качества модельера

• наличие эстетического вкуса

• развитое воображение

умения:

• делать эскиз одежды (в т.ч. и на компьютере)

• строить выкройку, раскраивать ткань

• шить, вышивать, вязать, плести кружево

знания:

• типы тканей и их характеристики

• формулы для построения выкроек

• цветовые сочетания и особенности их восприятия человеком

• зрительное восприятие геометрических фигур

• история моды

• технология производства тканей и пошива одежды

Этапы пути: от задумки до готовой модели

1 Сначала модельер придумывает образ модели. На данном этапе полет фантазии мастера ничем не ограничен. Однако, новая модель должна соответствовать тематике коллекции, сезону, современным тенденциям моды. Быть креативной, новаторской, но, в тоже время, практичной и гармоничной.

2 Затем на бумаге или экране компьютера рождается эскиз модели. Модельер должен знать, что от того, как он воплотит свой образ в рисунке, во многом зависит конечный результат. Эскиз модели должен быть выполнен в выгодном ракурсе, точно и наглядно отображать пропорции и цвета. Талант художника поможет показать в эскизе фактуру ткани, особенности драпировки, передать настроение модели.

3 Построение выкройки - самый сложный и ответственный этап. От того, насколько правильно будут сделаны расчеты и вычерчены детали, зависит многое. Правильный крой способен подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть ее недостатки. Грамотный раскрой поможет сэкономить ткань. На этом этапе на помощь модельеру приходят математика, черчение и геометрия. А современному, продвинутому модельеру не обойтись без знания компьютерных программ. Кто сказал, что художнику чужды точные науки?!

4 А дальше из отдельных деталей шьется готовое изделие. Конечно, можно нанять швею, но уважающий себя модельер шьет свои изделия собственноручно! (Во всяком случае, пока они не поступили в серийное производство). О, сколько трудностей на этом пути! Сметать, примерить, распороть, опять сметать … прострочить, отделать, отпарить, отутюжить, примерить … Уф!

5 И вот, наконец, самый волнительный момент - показ!

Мода будущего

На мой взгляд, одежда человека будущего должна быть практичной, удобной, экологичной. А еще эксклюзивной, сделанной специально для конкретного человека, с учетом особенностей фигуры, характера, настроения.

Одежда - это совокупность покровов, закрывающих частично (брюки, платья и т. д.) или полностью (комбинезон) тело человека.

Одежда, образуя своеобразную оболочку вокруг тела человека, обеспечивает комфортные условия для жизнедеятельности организма человека и протекания психологических процессов.

Она состоит из множества одиночных изделий - платья, пальто, пиджака, блузы и др., имеющих определенное назначение и выполняющих заданную им служебную роль (защищать, украшать и т.д.). В состав одежды не входят головные уборы, перчатки и чулочно-носочные изделия и обувь.

Каждое изделие - это системный объект, составленный из частей (деталей), находящихся в определенных отношениях и связях друг с другом, образующих единую целостную структуру- конструкцию.

Одним вариантом расчленения исходной оболочки одежды на части (детали), исторически сложившимся, может являться ее членение по линиям, соответствующим сопряжению автономных частей тела (головы, шеи, рук, ног и туловища).

Деталь (неделимая) - часть изделия, изготовленная из однородного материала без применения сборочных операций.

Деталь (сборочная) - сборочная часть изделия, изготовленная при помощи сборочных операций и состоящая из нескольких неделимых деталей.

К сборочным деталям напрямую относятся воротник после соединения с подворотником, клапан и т.п

Узел - часть изделия, состоящая из нескольких деталей, функционально связанных между собой и образующих какое-либо устройство (шов, карман, застежка).

Конструкция изделия - это его строение, устройство, а не построение чертежа развертки детали изделия.

Конструирование одежды- это процесс создания из плоского материала объемной оболочки, покрывающей тело человека

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

Тема 1.1 Внешний вид одежды и ее покрой

1 Внешний вид одежды характеризуется формой и силуэтом. Появившись, одежда изменилась вместе с развитием человека претерпевшая различные изменения в своем внешнем виде. Часто она деформировала фигуру, зрительно расширяя или сужая, удлиняя или укорачивая различные участки тела.

2 Форма одежды может быть: мягкой, округлой или резкой, угловатой. Она бывает большого или малого объема.

Объемность формы зависит от степени прилегания одежды к телу.

Формы больших объемов мало точек соприкосновения с телом. При малом объеме одежда плотно прилегает к телу. Форма одежды, либо подчеркивает фигуру человека, либо скрадывает. Форма современной одежды соответствует пропорциям тела человека. Внутри формы одежды выделяют такие элементы как: стан, рукава, воротник. Стан может состоять из лифа и юбки.

Мягкая и острая формы одежды Одежда малого и большого объемов

3 Силуэт одежды

Линии, очерчивающие границу одежды, называется линиями силуэта от линии, образуют силуэт одежды.

К силуэтным линиям относятся: линии плеч, груди, талии, низа, боковые линии изделия. Силуэт бывает: прямой, полуприлегающий и трапециевидный.

Прямой силуэт называется одинаковой шириной изделия на линиях плеча, груди, талии, бедер и низа.

Полуприлегающий силуэт имеет небольшой объем по линии груди, незначительное прилегание по линии талии и бедер умеренное расширение.

Прилегающий силуэт имеет плотное прилегание по линии груди и талии.

Линия талии подчеркнута, низ изделия трапециевидного силуэта имеет плотное прилегание по линии груди и сильное расширение по линии низа.

Длина является наиболее изменчивым элементом внешнего облика костюма, укороченным или до уровня колена.

Покрой одежды место расположения конструктивных линий на поверхности одежды влияет на покрой одежды.

Покрой одежды - внешний вид придаваемый одежде конструктивные линии. По крою одежды различают покрой рукава и линии и см покрой одежды с втачанным рукавом.

Покрой рукава

А) втачной. Б) реглан. В) цельнокроеный.Г) комбинированный.

Покрой с втачным рукавом. Характеризуется тем, что линия стачивания рукава в пройму по своим очертаниям соответствует сечению руки в месте ее сечения с туловищем.

Покрой реглан характерен тем, что линия втачивания проходит от горловины спинки до горловины полочки.

При этом плечевая часть изделия состоит одно целое с рукавом.

В изделиях с цельнокроеными рукавами втачивание рукава спина с задней части.

Конструктивные линии вертикального членения полочки со спинки позволяет получить такие покрой изделия, конструктивный покрой с боковыми швами, покрой с рельефами, покрой со средним швом спинки.

При использовании конструктивных линий горизонтального членения полочки и спинки, такие покрои как покрои изделия кокетками, но в основных изделиях, покрой изделия отрезного по линии талии или бедер.

Покрой одежды с вертикальным Покрой одежды с горизонтальным

членением членением

Различие вертикальных и горизонтальных конструктивных линий позволяет получить комбинирование.

Покрой одежды с комбинированным членением

Тема 1.2 Оценка качества одежды. Требования, предъявляемые к одежде

Дизайн костюма как один из видов проектного творчества имеет своей целью создание предметного мира, в котором живет человек. Среди других объектов предметной среды костюм является наиболее сложной и наиболее тонко организованной структурой. Это связано с тем, что, с одной стороны, костюм находится во взаимосвязи с остальными предметами, а с другой - с фигурой человека, его обладателя. Кроме того, одежда является отражением культурного и социально- экономического уровня развития общества. В костюме всегда воплощался идеальный образ человека. Так было на каждом этапе культурного развития человечества, в чем легко убедиться, изучая исторический костюм.

Сегодня бытовой костюм, как и раньше, является важным средством стилизации фигуры человека, приближения ее к идеальному образу. При помощи одежды человек может улучшать свою внешность, подчеркивая достоинства фигуры и делая незаметными недостатки. Создание такой одежды, которая делала бы человека более привлекательным, и является главной задачей современных дизайнеров. Проектируя бытовую одежду, производимую массовым тиражом, дизайн обязан хорошо представлять условия современного промышленного производства, для того чтобы созданный им опытный образец смог получить дальнейшее тиражирование. Таким образом, дизайнер в своей проектной деятельности должен учитывать разнообразные требования, предъявляемые к современной одежде как со стороны ее производства, так и со стороны потребления. Соответственно эти требования делятся на промышленные и потребительские.

Потребительские требования представлены тремя группами - функциональной, эстетической и экономической. Функциональность одежды определяется ее соответствием назначению. Проектирую новую модель, дизайнер прежде всего должен учесть, для чего это изделие предназначается, в каких условиях оно будет эксплуатироваться. Исходя из этого организуются объемы изделия в целом и его отдельных элементов (рукавов, лифа, низа и т.д.), которые наилучшим образом обеспечат удобство разнообразных движений, связанных с определенным характером действия человека. В группе функциональных требования выделяются требования эргономические, гигиенические и эксплуатационные.

Эргономические требования предусматривают соответствие отдельных частей одежды по их объему, форме и пространственной организацией фигуры человека и характеру его действий. Гигиенические требования к одежде учитывают создание комфортных условий для жизнедеятельности человека в ней - защиту от воздействий внешней среды; воздухопроницаемость, обеспечивающую вентиляцию тела; способность поддерживать определенную температуру; отсутствие вредных воздействий на организм человека и т.д.

Гигиенические требования обеспечиваются в первую очередь правильным выбором материалов, соответствующих конкретным условиям эксплуатации швейных изделий. Здесь должны учитываться такие факторы, как вид волокна, крутка ткацких нитей, способ их переплетения, определяющий плотность ткани, обработка поверхности. Вторым важным фактором, влияющим на оценку гигиенических качеств изделия, является правильное распределение объемов одежды, т.е. пространственная организация формы - ее структура.

Эксплуатационные требования обеспечивают удобство и надежность одежды в носке, т. е. прочность материалов, долговечность изделия без деформации и износа, целесообразность распределения объемов и членений одежды, удобное расположение карманов и застежек, несложность чистки одежды. Совершенно очевидно, что одни лишь функциональные требования не обеспечивают высокой оценки качества современной одежды. Не меньшее значение имеют эстетические требования, которые учитывают композиционную выразительность изделия, тектоничность формы, использование отделки и общее художественное оформление одежды, соответствие ее основным направлениям современной моды в решении силуэта, конструкции, пластики, цвета и т. д.

Большое значение для обеспечения эстетических требований имеет выбор материалов для изготовления одежды с учетом их конкретных свойств. Кроме того, значительную роль играют выразительные средства композиции - вид симметрии формы, пропорции и ритмическое движение элементов и деталей одежды, использование контраста или нюанса в решении формы, цвета, тональности, фактуры ткани и т. п. Весьма важную часть общих потребительских требований составляют экономические требования, предъявляемые к бытовой одежде. Зачастую именно они определяют возможность создания того или иного изделия в условиях промышленного производства.

Соответствующее функциональным и эстетическим требованиям изделие может иметь достаточно высокую цену, обеспечивающую целесообразность его производства. Однако при этом цена должна быть доступной большому числу покупателей. При ценообразовании необходимо учитывать также то обстоятельство, что разные виды одежды в различной степени реагируют на колебание модных тенденций. Одни из них (бельевая группа, верхняя одежда, классические костюмы) более устойчивы и не теряют своей актуальности несколько модных сезонов. Цена на них может быть достаточно высокой. Другие виды швейных изделий (летние платья, юбки, брюки, блузки и т.д.) довольно быстро выходят из моды, утрачивая свою моральную ценность без потери физических качеств. Стоимость таких изделий может резко упасть по мере того, как они выходят из моды, поэтому они не должны быть дорогими, что обеспечит их быструю реализацию.

Дизайнер, проектирующий современную одежду, должен помнить, что только обеспечение полного комплекса потребительских требований, позволяет присвоить изделию высокую оценку качества.

Стандартизация - установление общих норм и требований к материалам, производственным процессам и готовым изделиям. Унификация - приведение элементов одежды к единой системе, единообразию форм. Стандартные элементы (детали): воротники, карманы, манжеты, части лифа, юбки, брюк и др. Также отдельные узлы (например плечо и рука), или целая конструкция изделия (покрой реглан, кимоно и т.д.

Мы рассмотрели ряд вопросов, связанных с конструкторской подготовкой производства к запуску новых моделей. Но, как было сказано в начале рассматриваемой главы, одной из составляющих конструкторско- технологической подготовки производства (КТПП) является подготовка предприятия к внедрению новых моделей одежды, с учетом производственной мощности и технологических возможностей.

Что же такое технологичность конструкции? Дадим определение данному термину. Технологичность конструкции одежды это такое конструктивное решение деталей, узлов и изделий в целом, которое позволяет при минимальных затратах на конструкторскую (КПП) и технологическую (ТПП) подготовку применить наиболее прогрессивные методы изготовления при рациональных формах организации производственных потоков. Применение технологичных конструкций позволяют обеспечить высокую производительность труда и минимальную себестоимость продукции при полном соответствии заданным эксплуатационным, эргономическим и эстетическим требованиям. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что технологическая конструкция - это та, которая наилучшим образом отвечает требованиям, определяемым функциональным назначением, и может быть выполнена на современном оборудовании с применением совершенных технологических методов. Известно, что степень технологичности определяется объемом выпуска и типом производства (единичное, серийное или массовое).

Отработку конструкции на технологичность рекомендуется проводить на всех стадиях проектирования. Изделие при отработке конструкции на технологичность рассматривают как систему, включающую уровни: деталь - сборочная единица - комплекс - комплект.

Такой системный подход к отработке конструкции на технологичность обеспечивает независимую параллельную сборку, сокращает цикл общей сборки изделия, улучшает условия сборки и контроля по составным частям изделия и дает возможность применения типовых технологических процессов для изготовления сборочных единиц. Требования к технологичности конструкции сборочных единиц и деталей:

- сборочная единица должна расчленяться на рациональное число составных частей с учетом принципа агрегатирования;

- конструкция сборочной единицы должна обеспечивать ее компоновку из унифицированных составных частей;

- виды используемых соединений, их конструкция и расположение должны обеспечивать возможность механизации и автоматизации сборочных работ;

- конструкция сборочной единицы должна предусматривать базовую составную часть.

Например, полочка является базовой деталью, относительно которой ориентируют все остальные детали, входящие в эту сборочную единицу - отрезной бочок, бортовую прокладку, подборта, детали карманов и т.п.;

- конструкция детали должна состоять из унифицированных конструктивных элементов или быть унифицированной в целом (например, в полочке пиджака могут быть унифицированы отдельные конструктивные линии - пройма, плечевые и боковые срезы), в то время как борта и лацканы могут изменяться в зависимости от модели; детали рукава, отрезного бочка, спинка и другие детали могут быть унифицированы в целом);

- методы изготовления должны обеспечивать одновременность (параллельность) обработки нескольких деталей или сборочных единиц;

- форма контурных линий соединяемых деталей должна обеспечивать их полную сопряженность, необходимую для автоматизации операций сборки;

-конструкция деталей и узлов должна обеспечивать получение объемной формы изделия современными методами однопроцессного формования без принудительной влажно-тепловой обработки (сутюживания, оттягивания);

- конструкция деталей и узлов должна обеспечивать применение типовых технологических процессов для их изготовления.

Для оценки степени технологичности конструкций одежды используют комплексный показатель производственной технологичности и групповой показатель - эксплуатационной технологичности. В свою очередь комплексный показатель производственной технологичности конструкции одежды определяется тремя групповыми показателями: прогрессивностью конструкции, трудоемкостью изготовления изделия и материалоемкостью изделия. Прогрессивность конструкции характеризуется минимальным количеством деталей и соединений, применяемостью новых рациональных материалов, параллельно - последовательных методов обработки и сборки а также степенью технического оснащения (механизации и автоматизации).

А теперь перечислим основные принципы повышения степени технологичности конструкции одежды:

- сокращение или полное исключение внутрипроцессной принудительной влажно-тепловой обработки (сутюживание, оттягивание);

- применение цельновыкроенных деталей, исключающих лишние швы и позволяющие создать операционную технологию их изготовления;

- обеспечение конструктивной и технологической преемственности за счет применения унифицированных деталей и узлов;

- замену ручных способов обработки машинными с ниточным и безниточным (клеевым и сварным) креплением деталей;

- использование унифицированной технологии;

- применение точного кроя, исключающего необходимость в операциях уточнения деталей.

При определении показателей экономичности изделия рассматривают основные статьи экономической эффективности затрат на разработку, изготовление и эксплуатацию продукции. При подготовке к запуску в производство новых моделей одежды рассматривают производственную и эксплуатационную экономичность. Производственная экономичность зависит, прежде всего, от рационального расходования материалов.

В настоящее время доказано, что экономия материалов достигается не только за счет разработки рациональной раскладки, но и за счет использования усовершенствованных конструкций деталей и изделия в целом (применение более точных конструкций, исключающих подгонку изделия по фигуре заказчика, а значит и корректировку контуров лекал деталей, исключение лишних швов в одежде, возможность перемещения конструктивных линий или членений без ощутимых искажений и внешнего вида изделия).

Эксплуатационная экономичность конструкции одежды зависит от потребительских затрат на поддержание внешнего вида изделия в процессе эксплуатации (удаление загрязнений посредством химчистки или стирки, глаженье, ремонт и т.д.) и качества применяемых материалов и отделок.

Тема 1.3 Строение тела человека

Общая характеристика человека. Одной из наиболее характерных черт современного человека является его стремление к гармонизации костюма со своим образом. Образ человека формируют его биологические и социальные черты.

Биологические черты - это совокупность телесных и материальных свойств человека. Социальные черты характеризуют человека как личность.

Они определяют влечения, желания, интересы, склонности, идеалы, убеждения человека. Знание этих черт крайне необходимо, так как оно позволяет создавать одежду, соответствующую размерам и форме тела, вкусам потребителя, красивую, удобную и надежную в эксплуатации.

Людям присуща громадная биологическая общность, обусловленная генетической информацией, которая обеспечивает биологическую основу существования их как людей. В то же время внешне все люди разные (по размеру и форме тела, лица, цвету волос, глаз и т. д.), что обусловлено разнообразием анатомических, морфологических, физиологических и психологических характеристик человека.

Анатомо-физиологические особенности человека обусловлены строением клеток. Все клетки морфологически дифференцированы в соответствии с выполняемыми ими функциями и составляют совокупности в виде тканей: мышечной, костной, нервной и т. д. Из тканей образуются органы и системы.

Костный скелет и мышцы человека объединены в опорнодвигательный аппарат. Кроме того, они обусловливают внешние размеры и форму тела человека.

Скелет человека состоит из черепа, скелета туловища, двух пар верхних и нижних конечностей. Опорой скелета является позвоночный столб. Он состоит из пяти отделов: шейного 0-1, трудного 1-2, поясничного 2-3, крестцового 3-4 и копчикового 4-5.

Наиболее выступающим позвонком шейного отдела является последний, т. е. седьмой. Он служит для снятия ряда мерок с фигуры человека.

Позвоночный столб имеет изогнутую форму. Грудной и крестцовый отделы позвоночника имеют изгибы, направленные назад (кифозы), а шейный и поясничный - вперед (лордозы).

Изгибы позвоночника меняются на протяжении всей жизни человека, У новорожденного ребенка позвоночник почти прямой. По мере того как ребенок учится держать голову, у него образуется шейный изгиб, при сидении развивается грудной изгиб, а когда ребенок начинает ходить - поясничный. К старости увеличивается изгиб грудного отдела позвоночника. У женщин изгибы позвоночника, особенно в поясничном отделе, выражены резче, чем у мужчин. Характер и величина изгибов позвоночника определяют осанку тела человека, т. е. привычное для него положение тела без напряжения отдельных мышечных групп в позе стоя.

Грудная клетка образуется из грудного отдела позвоночника сзади 1-2, двенадцати пар ребер 6 и грудной кости 7 спереди. Все соединения костей грудной клетки подвижны, поэтому при дыхании трудная клетка может расширяться и сужаться. Грудная клетка человека имеет яйцевидную форму, Форма и величина грудной клетки зависят от возраста и пола человека, У женщин она обычно уже и короче, чем у мужчин.

Верхний конец грудной кости имеет в средней части 8 выемку, которая получила название яремной. Она служит ориентиром при выполнений ряда измерений тела.

Скелет верхних конечностей состоит из плечевого пояса и свободных конечностей (рук).

К костям плечевого пояса относятся лопатки 9 и ключицы 10. Лопатки образуют на поверхности спины выпуклость, оказывающую существенное влияние на форму спины. На верхнем наружном конце лопатки расположен, отросток 11, называемый акромиальным. Он служит исходной точкой для снятия ряда мерок с фигуры человека.

Свободные верхние конечности - руки - разделяются на три отдела: плечо 12, предплечье 13 и кисть 14.

Скелет нижних конечностей состоит из тазового пояса и двух свободных конечностей (ног).

Тазовый пояс представляет собой замкнутое костное кольцо, ограниченное спереди и с боков двумя тазовыми костями 15. а сзади - нижним отделом позвоночника 3-5. Тазовый пояс женщин по форме и размеру значительно отличается от мужского: он ниже и шире.

По сторонам тазовых костей расположены вертлюжные впадины 16, в которые входят головки бедренных костей 17.

Свободные нижние конечности состоят из трех отделов: бедра 18, голени 19, стопы 20,

Мышцы в значительной мере определяют форму тела. Их насчитывается около 600. Большая часть из них парные. Масса мышц взрослого человека составляет 36-42 % массы тела, а новорожденного -22 %.

Мышцы состоят из мышечной ткани. Каждая мышца покрыта тонкой соединительной оболочкой. Начинается и заканчивается мышца сухожилием, посредством которого она прикрепляется к костям скелета, суставной сумке или коже.

Мышцы обильно снабжены кровеносными сосудами и нервными окончаниями, по которым направляются нервные импульсы от коры и к коре головного мозга.

Питание организма осуществляется системой пищеварительных органов. Система кровообращения и лимфатические системы служат для переноса питательных веществ, газов, продуктов обмена. Воспроизведение индивидуальной жизни осуществляется системой половых органов, а дыхание - дыхательными органами. для выведения конечных продуктов предназначена выделительная система, в состав которой входят почки, легкие, кожа и др.

Все раздражения, действующие на организм, воспринимают органы чувств (анализаторы). По чувствительности к определённым раздражителям выделяют: зрительный и слуховой анализаторы, механорецепторы (тактильный, болевой, двигательный), барорецепторы, воспринимающие давление, хеморецепторы (вкусовой, обонятельный и сосудов), терморецепторы, воспринимающие колебания температуры.

Кожный покров (кожа) играет большую роль в жизни человека. Кожа покрывает всю поверхность тела человека и принимает участие в работе выделительной системы и дыхании. В ней сосредоточены механо- и терморецепторы. Кожа осуществляет функцию защиты организма от внешних воздействий и принимает участие в формировании внешнего облика человека.

Кожа состоит из трех слоев: наружного (эпидермиса), среднего (дермы) и внутреннего (подкожной клетчатки}. Наружный слой является защитным. В среднем слое расположены окончания нервных волокон, сальные и потовые железы, его пронизывают многочисленные кровеносные и лимфатическне сосуды.

Кожа человека богата потовыми железами. Их насчитывается около 2-З млн. Особенно много потовых желез на сгибательных поверхностях конечностей, в подмышечных впадинах и на ладонях. Через потовые железы удаляется 50-70 % влаги, отдаваемой организмом человека. Количество выделяемого пота зависит от состояния здоровья, температуры окружающей среды, выполняемой работы и др. В среднем за сутки в нормальных условиях человек выделяет около 1 л влаги в виде водяных паров.

Кожа играет важную роль в дыхании организма. Через поры, имеющиеся на ее поверхности, в организм человека попадает около 0,7 % кислорода поглощаемого человеком. Примерно столько же она выделяет углекислого газа.

Огромное количество чувствительных нервных окончаний,

расположенных в коже, позволяют функционировать механо и терморецепторам. Они обеспечивают ощущения движения, прикосновения, давления, боли, тепла и холода. На 1 см поверхности кожи количество болевых точек колеблется от 100 до 200, точек тактильной чувствительности (ощущения прикосновения) насчитывается до 25, холодовых 6-23 и тепловых 1-3.

Распределение холодовых рецепторов неравномерно. Большинство их находится на спине и на животе, поэтому спина и живот наиболее чувствительны к холоду. Наименее чувствтельно к холоду лицо.

Окраска кожи зависит от наличия в ней особых пигментов, степени развития кровеносных сосудов и их кровенаполнения. Различают четыре основных оттенка белой кожи: розоватую, желто-розовую, бледную и цвета загара. Каждый из этих оттенков может отличаться по светлоте от очень светлых до темных.

Подкожная клетчатка состоит из рыхлой соединительной ткани, содержащей жировые отложения. Количество и местоположение жира индивидуально изменчивы и зависят от пола и возраста человека.

Основными местами отложения жира у женщин являются области грудных желез, ягодиц и верхний отдел бедер. С возрастом количество жировых отложений обычно увеличивается. У тучных людей (т. е. людей, страдающих ожирением) форма тела значительно изменяется: талия исчезает, грудь и живот увеличиваются в объеме и резко выступают вперед.

Подкожножнровой слой оказывает большое влияние на формирование тела и пластику его поверхности. Кровеносные и лимфатические сосуды пронизывают все ткани и органы нашего тела.

Большинство крупных сосудов обычно хорошо защищены. Мелкие же сосуды, пронизывая толщу мышц и кожных покровов тела, защищены в меньшей степени и могут быть легко повреждены. Кроме того, из-за сильного давления, оказываемого тесной одеждой, в них может быть нарушено кровообращение. Особенно опасно сдавливать лимфатические узлы, играющие важную роль в жизнедеятельности организма. Наибольшее скопление таких узлов наблюдается в шейной, подмышечной и паховой частях тела.

Нарушение функций кожи, кровеносной и лимфатической систем приводит к нарушению жизнедеятельности всего организма человека. Поэтому важно обеспечить их нормальное функционирование.

Нервная система управляет всеми вегетативными функциями, двигательным аппаратом, органами чувств (анализаторами) и поведением человека. По расположению нервная система подразделяется на центральную (спинной и головной мозг) и периферическую (нервы, отходящие от спинного и головного мозга ко всем тканям и органам).

Нервная система образована нервной тканью, состоящей из нервных клеток. Основная функция клеток - восприятие раздражений и их переработка, передача информации и формирование ответной реакции.

Внешним проявлением работы мозга является психическая деятельность человека. Она определяет различия в поведении человека, отношение того или иного организма к одним и тем же внешним воздействиям.

Преломление внешних воздействий через психику человека зависит от многих обстоятельств: возраста, уровня знаний, ранее сложившегося

отношения к данному виду воздействий, от мировоззрения и, самое главное, от типа нервной системы

Тип нервной системы

Тип нервной системы характеризуется силой или слабостью, уравновешенностью или неуравновешенностью, подвижностью или инертностью нервных процессов Все эти свойства человека относятся к числу врожденных.

Сильный

Неуравновешенный (холерик)

Подвижный

(сангвиник)

Инертный (флегматик)

слабый (меланхолик)

Структура темпераментов

Из ряда возможных сочетаний основных свойств нервной системы И.П. Павлов выделил четыре комбинации, которые определяют характер человека: меланхолический, холерический, сангвиничиский, флегматический Содержание и качество деятельности человека определяются характером личности, который имеет природную и социальную обусловленность. Природной характеристикой личности является темперамент. Социальные качества личности определяются системой общественных отношений и культурой общества. При этом разные общественно-экономические форма и разные классы порождают разные типы личности с характерной для каждого из них системой мотивов и ценностейделаются попытки из отдельных антропологических, физиологических и психологических характеристик человека создать единое образное представление о нем. Это вызвано возросшими требованиями потребителя к эстетичности костюма.

Тема 1.4 Типы телосложения. Пропорции тела, осанка. Конструктивные пояса фигуры

Телосложение человека

Телосложение человека - это индивидуальные особенности фигуры человека, связанные со степенью развития мускулатуры бывает развита: слабо, средне и сильно.

Жироотложения: слабые, средние, обильные.

Различные сочетания этих характеристик образует различные типы телосложения.

У мужчин различают: грудной тип - со слабыми мускулатурой и жировыми отложениями. Мускульный тип - со средней или сильной мускулатурой и средним жироотложением. Брюшной тип - со средней или слабой мускулатурой и обильный жироотложением.

Телосложение женщин отличается от мужского. У женщин менее развита мускулатура и более неравномерно распределены жировые отложения. Различают телосложения женщин: с равномерным и неравномерным распределением жироотложений по всему телу. При неравномерном распределении жироотложений выделяют следующие телосложения: жироотложения обильные на верхней (до талии) части или на нижней части. Кроме того существуют телосложения, когда жироотложения обильны либо на туловище, либо на конечностях, жироотложения могут быть обильны только на отдельных частях тела.

Фигуры мальчиков и девочек ясельного и дошкольного возраста не имеют, больших различий в телосложении им присущ выпуклый живот, линия талии не подчеркнута.

Начиная с 7 лет, появляются и затем все более усиливаются различия в их телосложении. Исчезает выпуклость живота, обрисовывается линия талии, фигуры приобретают стройность. У подростков происходит интенсивное формирование телосложения: у девочек появляется грудь и четко выявляются бедра, у юношей развивается плечевой пояс. Телосложение человека зависит от биохимических особенностей организма, а так же вида трудовой деятельности, образа жизни, возраста.

Пропорции тела человека

Пропорции тела - соотношение размеров отдельных частей тела человека: высоты головы и общей длины тела; длины туловища и длины конечностей; ширины бедер и ширины плеч. Пропорции тела в значительной степени зависят от костей черепа, позвоночника, верхних и нижних конечностей. На пропорции тела человека так же влияет степень развития мускулатуры и жироотложения.

У людей разного пола и возраста пропорции сильно отличаются. У детей относительно большая высота головы, она составляет1/4 общей длины тела. У взрослых это соотношение равно 1/7-1/8. Обхват головы ребенка равен обхвату груди. У взрослых обхват головы в два раза меньше груди.

Среди взрослых мужчин и женщин различают людей: с относительно коротким туловищем и длинными конечностями (брахиморфный тип пропорций), людей среднего типа, занимающего промежуточное положение между двумя предыдущими (мезоморфный тип пропорций). Пропорции тела женщин отличается от пропорций тела мужчин относительно более широкими бедрами и узкими плечами.

Типы пропорций:

• Долихоморфный тип (короткое туловище, длинные конечности, люди высокого роста).

• Брахиморфный тип (длинное туловище, короткие конечности, люди невысокого роста).

• Мезоморфный тип (средний, когда конечности соответствуют длине тела).

Осанка человека

Осанка человека - конфигурация тела человека при вертикальном положении, которая характеризуется различными изгибами позвоночника в области шеи и талии положением рук, относительно тела и высоты плеча. Осанка зависит от формы позвоночника. Степень развития мускулатуры, жироотложений, так же влияет на осанку.

У взрослого человека различают нормальную, сутулую и перегибистую осанку. Фигура с нормальной осанкой характеризуется равномерным профильным изгибом позвоночного столба в области лопаток спины и по линии талии. Сутулая фигура отличается наклоненной вперед головой и плечами, спиной, сильно выпуклой в области лопаток, и не большим прогибом по линии талии. Перегибистая фигура - с отклоненной назад головой, отведенными назад плечами, с прямленой спиной и большим перегибом позвоночника по линии талии.

Осанка мужчин характеризуется большим выступанием лопаток , чем ягодиц. Осанка женщин отличается большим выступанием ягодиц по отношению выступания лопаток.

Дети до 6 лет имеют «петушиную» осанку - выступающий живот, отклоненная назад спина и увеличенный прогиб в пояснице. После 7 лет выпуклость живота и изменение отклонения спины исчезают.

Формирование осанки начинается в школьном возрасте и заканчивается в зрелые годы. Осанка человека меняется в течении жизни. Большое влияние на изменение осанки оказывает возраст, трудовая деятельность, занятия физическими упражнениями.

Тема 1.5 Размерные признаки и порядок их измерения. Размерная типология населения

При проектировании одежды массового производства модельера имеют дело с манекенами или манекенщицами на усредненную, типовую фигуру. Стандартные фигуры редко встречаются в жизни, на практике.

Типовая фигура - это средний, обобщенный вариант. (Нужно измерить тысячи человек, рассчитать среднестатистическую величину встречающихся фигур, чтобы изготовить манекены.)

В России легкой промышленности маркируется в строгом соответствии с международной стандартизацией тремя числами:

1. Рост

2. Обхват груди (размер)

3. Обхват бедер (у женщин)

Обхват талии (у мужчин)

Например: Платье промаркировано:

164 - 96 - 104

1. Рост

Существует 6 ростов человека, независемо от того женская или мужская фигура.

Интервал безразличия +/- 3 см (это промежуток, внутри которого разница между размерами изделия не допускается потребителем)

Межростовая разница 6 см. (утром человек выше на 1,5 - 3 см. чем вечером)

В женских фигурах: рост - 146 по 176 (+/-3 см).

В мужских фигурах: рост - 158 по 188 (+/- 3 см).

2. Размер

Определяется по Ог3 иногда пишут Обхват, иногда Полуобхват.

Женские фигуры Мужские фигуры

С 44 по 68 размер С 44 по 64 размер

Ог-88 Ог-136 Ог-88 Ог-128

Межразмерная разница - 4 см. по Ог3

3. Полнота

Измеряется в женских фигурах по Об в мужских фигурах по От 4 полнотных группы.

Интервал безразличия +/- 3 см.

Межполнотная разница - 4см.

Определяется по формуле Об - Ог3 (эта разница в первой полнотной группе 4 см.)

1 полнотная 2 полнотная 3 полнотная 4 полнотная группа группа группа группа

( разница между Об и Ог3 )

4 см 8 см 12 см 16 см

(полнота обозначается арабской цифрой)

Об измеряется с учетом выступа живота.

Ог3 Об Например: 160 - 92 - 100

3 рост 46 р-р 2 полнотная гр.

Мужские фигуры:

Отраслевой стандарт устанавливает для производства одежды 172типовые фигуры, которые сгруппированы по Ог, и по возрастам.

Межполнотная разница - 6 см.

Интервал безразличия +/- 3 см.

Лекция 1.5 Размерные признаки тела человека

Измерение тела человека

Построение ч. К. изделия на определённую фигуру производится по меркам, полученным путём её измерения.

Сложность:

1. в сложном строении тела человека.

2. отсутствие чётко выраженных на фигуре искомых точек и линий.

3. в применении положение корпуса фигуры и плеч измеряемого во время снятия мерок.

Необходимо учитывать, что некоторые размеры тела человека изменяются в течение суток (рост, От, Об, под влиянием дыхания).

От точности измерения зависит качество чертежа и правильная посадка изделия на фигуре.

-При измерении человека д. б. в одежде, не мешающей снятию мерок в белье, мягкой и обтягивающей одежде , обуви, с которой будет носится проектированное изделие

Измеряемый должен стоять спокойно, без напряжения, сохраняя привычную осанку

-Перед измерением осматривают фигуру с целью определения типа фигуры, осанки, выявления асимметрии. Измеряют по правой стороне.

См ленту не натягивают, не ослабляют, она свободно проходит по поверхности тела человека . На линии талии д. б. шнурок строго горизонтально.

-Размерные признаки обозначают прописными буквами русского алфавита, которые соответствуют видам измерений:

В- высоты

О- обхваты

Д- расстояние Р- рост

Г - глубины

С- полуобхваты

Ц- расстояние между центрами

Д- длины

П- положение корпуса

Ш- ширины

d- диаметры

• Индексы при буквах указывают места измерений.

• Измерение полуобхватов, центров, ширины производится полностью, а записываются в половинном размере, т. к. чертёж строят только на одну половину изделия.

При проведении массовых антропометрических обследований в настоящее время применяются следующие инструменты:

1. металлический портативный антропометр системы Мартина - для измерения высот антропометрических точек при измерениях следят за тем, чтобы стержень антропометра находился в вертикальном положении, располагаясь в одной сагиттальной или фронтальной плоскости с определяемым размером;

2. верхняя штанга антропометра с подвижной и неподвижной муфтами - используется как штангенциркуль для измерения поперечных и

переднезадних проекционных диаметров С этой целью в каждую муфту вставляют линейки. На верхней штанге имеется вторая миллиметровая шкала с делениями от О до 500 мм, начинающимися от неподвижной муфты

3. большой толстотный циркуль-для измерения диаметров. К левому стержню циркуля в месте перехода пря мой его части в дугообразную прикреплена измерительная линейка, к правому - муфта с указателем. При измерениях линейку вставляют в муфту.

4. полотняная сантиметровая лента - для измерения обхватов и других дуговых поперечных и продольных размерных признаков Лента должна плотно прилегать к телу, но ни в коем случае не деформировать мягкие ткани;

5. для измерения проекционных размерных признаков, характеризующих осанку (глубин, изгибов позвоночника), чаще всего пользуются специальными линейками. В Научно-исследовательском институте антропологии им. Д. Н. Анучина Московского государственного ордена Ленина университета им. М. В. Ломоносова (НИИА МГУ) разработан набор специальных линеек.

6. портативные медицинские весы - для определения массы тела.

Все измерения производят при строгом соблюдении определенных условий.

Линейные и дуговые измерения производят с точностью до 1 мм. Массу тела определяют с точностью до 200г.

Перед началом и в процессе измерений инструменты тщательно проверяют. Это относится в первую очередь к полотняным сантиметровым лентам, так как в процессе измерений они вытягиваются, что делает их непригодными к употреблению.Для повышения точности измерений их производят, как правило, между определенными, так называемыми антропометрическими точками.

В теоретической антропометрии используют более 100 антропометрических точек, в прикладной антропометрии - около 20. Так, при измерениях для разработки современной размерной типологии населения стран - членов СЭВ для целей конструирования было использовано 16 антропометрических точек, из них 10-для определения проекционных продольных размерных признаков (высот); остальные использовались в качестве ориентиров при других измерениях тела.

Антропометрическое обследование начинают с разметки на поверхности тела измеряемого пяти точек, являющихся исходными для ряда измерений: шейной, основания шеи, плечевой, заднего угла подмышечной впадины и точки высоты линии талии. Точки размечают дермографическим карандашом или шариковой ручкой.

После разметки исходных точек начинают измерения. для этого просят измеряемого принять необходимое положение. Измерения каждого человека производят два измерителя: один измеряет, второй записывает результаты измерений и следит за положением инструмента и измеряемого.

Измерения начинают сверху. Парные измерения всегда производят по правой, наиболее развитой стороне тела.

Утомление измеряемого приводит к изменению его позы и может отразиться на точности измерений. Поэтому стремятся к тому, чтобы измерения занимали как можно меньше времени.

Тема 1.6 Системы прибавок, припусков, допусков, баланс изделия

Одежда создается с учетом формы и размеров фигуры человека, но не является точной ее копией. Степень прилегания одежды на разных участках фигуры неодинакова, но всегда между одеждой и телом человека существуют воздушные зазоры, необходимые для обеспечения свободы дыхания и движения, нормальной жизнедеятельности человека. Разницу между внутренними размерами и соответствующими размерами прибавками, или припусками, на свободное облегание.

Прибавка на свободное облегание включает в себя технические и декоративно- конструктивные.

Технические - это минимально необходимые припуски микроклимата вокруг тела человека ( дыхания, регулирования теплообмена, кожного дыхания, движения), т. е. комфортного состояния . В нем учитывается и припуск на толщину ткани.

Техническая прибавка дается только к поперечным размерам изделия, но иногда она может прибавляться и к длинам для образования напуска

Обозначают прибавки на свободное облегание прописной буквой русского алфавита П. Индекс у прописной буквы показывает, какому участку соответствует данный припуск.

Декоративно-конструктивные прибавки - зависят от моды, силуэта, вида одежды. Они могут даваться как по ширине так и по длине. Декоративно­конструктивные прибавки могут иметь нулевое значение, например, по линии таллии в юбках и брюках, или увеличиваться до 20 см.

Для упрощения расчетов в процессе конструирования одежды используют суммарный припуск на свободное облегание, в который входят и технические, и декоративно-конструктивный припуск.

Прибавки к ширине всего изделия: г - общая прибавка по линии груди. Основная прибавка, определяющая форму изделия.

Пт- прибавка по линии талии. Зависит от степени прилегания

Пб- прибавка по линии бедер.

Прибавки к участкам (деталям) конструкций:

Пш.с- прибавка к ширине спинки. Своего значения не имеет, так как определяется как часть общей прибавки по линии груди - Пг.

Пш.п- прибавка к ширине полочки (груди) - часть общей прибавки по линии груди - Пг

Пш.пр.- прибавка к ширине проймы.

В сумме эти прибавки составляют Пг. При построение чертежей конструкций плечевых изделий Пг .Обычно распределяется следующим образом:

Пш.с.-0,2- 0,3 Пг;

Пш.п.- 0,1- 0,2 Пг;

Пш. пр.-0,5- 0,7 Пг;

Пд. тс.- прибавка к длине талии спины;

Пс.пр.- прибавка на свободу проймы по глубине;

Пш .гор.- прибавка к ширине горловины; Пг.гор.- прибавка к глубине горловины; По. п- прибавка к обхвату плеча.

Прибавки, припуски

Та часть поверхности тела, где одежда прилегает плотно, называется опорной поверхностью (участки контакта).

Припуски на уработку ткани

Одной из составляющих припуска на технологическую обработку (припуск на шов), учитываемой при построении чертежа конструкции одежды, является припуск на уработку - на изменение линейных размеров деталей и узлов в процессе технологической обработки.

Припуск на уработку определяются усадкой в процессе ВТО, степенью стягивания материала строчкой, количеством швов в изделии, направлением и видам шва.

Величина их зависит от свойств используемых материалов, конструктивных особенностей и технологии изготовления изделия.

Прибавки на толщину материалов пакета одежды

Толщина пакета определяется суммой толщины слоев материала в данной точке для данного вида изделия. Так толщина пакета пиджака складывается из толщины ткани майки, сорочка и самого пиджака - подкладки, прокладки и основного материала.

Верхняя одежда относится к многослойной, где между внутренней и внешней поверхностями располагаются несколько слоев материалов- подкладка, бортовая прокладка, основной материал, а в зимних изделиях и утепляющая прокладка.

Естественно, что при этом внешние размеры одежды должны быть больше внутренних.

Величина прибавки на утепляющую прокладку влияет на общую величину прибавки, ширину изделия и расход основного материала.

Тема 1.7 Системы конструирования одежды. Единая методика конструирования одежды

Существует множество методик конструирования.

ИВ настоящее время при создании новых моделей одежды в промышленности используются, как правило, различные способы приближённого конструирования развёрток деталей ( методы первого класс ) Отечественные методы:

• Единая методика конструирования ЦНИИШП.

• Единой метод конструирования одежды, изготавливаемой по заказам населения (ЦОТШП).

• ЕМКО СЭВ.

Зарубежные методики

• «М . Мюллер и сын» ( Г ермания).

• Patrons et gradations de vestments feminins.

( Патрон э градасьён де ветман феменин) (Франция).

Для построения чертежей ОК женской и мужской одежды в качестве систем кройки выбранной единый метод ЦОТШП и единую методику ЦНИИШП.

Особенностью ЕМ ЦОТПШ является то, что на фигуре не находят антропометрических точек основания шеи и плечевой, а измерение производят до предполагаемой линии плечевого шва изделия. Расположение линий плечевого шва определяют с помощью наплечника.

Конструирование одежды- это процесс создания из плоского материала объёмной оболочки, покрывающей тело человека.

1 Муляжный. Человека обёртывают плоским куском ткани, присбаривают, закладывают складки на выпуклых местах, убирают лишние участки ткани. При последующем раскладывании ткани на плоскости получают конструкцию изделия. Сейчас в основном используют при создании новых оригинальных конструкций одежды.

2 Расчетно-графический метод: построение конструкции непосредственно по измерениям тела человека (Ширина спины, длина изделия и т.д.). Выполняют расчёты и чертежи. Из плоского куска материала выкраивают детали одежды, которые затем соединяют между собой.

Если конструктивная точка занимает пространственное положение и находится при помощи 2-ух измерений( например: плечевая точка и др.), то используют метод засечек (геодезический).

Общие положения

OK- основа конструкции

БК- базовая конструкция

БОК- базовая основа конструкции- это рациональная конструкция основных деталей одежды (спинки, полочки, рукава),которая создается один раз в три- четыре года с учетом современной размерной типологии населения и оптимальных прибавок на свободное облегание, согласованных с перспективными направлением моды

МК- модельная конструкция

ИМК- исходная модельная конструкция

ЕМКО -единый метод конструирования одежды

ЕМКО СЭВ- е.м.к.о. стран- членов СЭВ ( совет экономической

взаимопомощи)

ЦОТШЛ- центральное опытно- техническая швейная лаборатория.

ТТНИИШП- центральный научно- исследовательский институт швейной промышленности.

САПР- системы автоматизированного проектирования.

РАЗДЕЛ 2 КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Тема 2.1 Основные понятия конструирования поясных изделий

Поясной одеждой называют такую одежду, которая удерживается на линии талии и опирается на тазобедренный пояс - поверхность тела, ограниченную линиями талии и бедер. Она покрывает нижнюю часть туловища частично или полностью. К такой одежде относят юбку и брюки.

Юбки по форме бывают самыми разнообразными: строгими, малообъемными или мягкими, пышными. Они ограничены тремя силуэтными линиями: линией талии, линией низа и боковыми линиями. По силуэту выделяют юбки прямые и конические, по пропорциям - короткие, длинные, с завышенной, нормальной или заниженной линией талии. Поверхность юбки классического покроя рассекается двумя или тремя вертикальными конструктивными линиями, которые разделяют переднее и заднее полотнища юбки. Заднее полотнище чаще всего состоит из двух симметричных деталей со швом по середине. На переднем и заднем полотнищах юбки к линии талии идут вытачки - относительно короткие швы, в которые забираются излишки ткани, образованные разностью в обхватах талии и бедер. Количество вытачек, их длина и форма могут быть различными в зависимости от формы ягодиц, бедер и живота конкретной фигуры. Форма брюк также весьма разнообразна: стройная классическая или пышная фантазийная. Силуэт брюк ограничивается теми же линиями, что и силуэт юбки. Пропорции зависят во многом от длины изделия и положение линии талии.

В брюках отмечают следующие конструктивные линии талии, линии низа, боковые линии, шаговые линии, средняя линия. На средней линии отмечают три участка: средняя передняя линия, средняя задняя линия, линия глубины сидения. Конструктивные линии разделяют поверхность брюк на две передние и две задние половинки. На передних половинках закрывают вытачки или защипы, на задних - вытачки. От вытачки или от защипы вертикально вниз идет линия сгиба. Срез юбки и брюк по линии талии чаще всего обрабатывают поясом.

Тема 2.2 Построение чертежа основы прямой юбки

Исходные данные для построения чертежа

Для построения чертежа основы прямой юбки необходимо знать измерения фигуры женщины и величины конструктивных прибавок. Для этого используют измерения, приведенные в таблице 3.1.

В последней графе таблицы 3.1 для примера приведены численные значения соответствующих измерений женской типовой фигуры 164-96-100. Величины конструктивных прибавок для построения чертежа основы прямой юбки предусматриваются:

к полуобхвату талии Пт=0,5-1,5 см к полуобхвату бедер Пб=1,0-4,0 к длине юбки Пдтк=(-25,0) - (+45,0) см

Знак (-) показывает, что линия низа изделия размещается выше колена, знак (+) говорит о том, что юбка имеет длину ниже колена.

Таблица 3.1

Измерения, необходимые для построения чертежа прямой юбки приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1 - Построение базисной сетки чертежа основы прямой юбки

Габариты базисной сетки соответствуют размерам боковой поверхности юбки от средней передней до средней задней линий. Сетку составляют три горизонтальных, и пять вертикальных прямых. Горизонтальные линии: талии, бедер, низа.

Вертикальные линии: середины заднего полотнища, боковая, середины переднего полотнища, задней вытачки, передней вытачки.

Для построения сетки строят прямой угол с вершиной в точке Т: готизонталь определяет положение линии талии, вертикаль - положение середины заднего полотнища. Вниз откладывают отрезки ТБ и ТН, которые определяют положение линии бедер и линии низа юбки.

ТБ=0,5Дтс

ТН=Дтк+Пдтк

Через точки Б и Н вправо проводят горизонтали. Ширину юбки на линии бедер или положение середины переднего полотнища определяет отрезок ББ₁.

ББ₁=Сб+Пб

Положение боковой линии определяет отрезок ББ2.

ББ2=0,5(Сб+Пб)-1,0

Положение задней и передней вытачек определяют отрезки ББ₃ и Б₁Б₄.

ББ₃=0,4*ББ₂

Б1Б4=0,4*Б1Б2

Через точки Б₃, Б₂, Б₄ и Б₁ проводят вверх вертикали до пересечения с линией талии в точках Т₃, Т₂, Т₄ и Т₁.

Вертикаль через точку Б1 продолжают вниз до пересечения с линией низа в точке Н₁.

Расчет и построение чертежа основы

Чертеж основы прямой юбки

Уточняют положение линии талии, определяя местоположение точек Т'₂ и T'₁.

Т2Т'2=Дсб-Вл.т.; Т₁Т'₁=Дсп-Вл.т.

Эти отрезки откладывают по вертикали вверх от точки Т₁ и Т₂.

Соединяют прямыми линиями точки Т, Т'₂, T'₁. эта ломаная является уточненной линией талии.

Продлевают вверх вертикали задней и передней вытачек до пересечения с уточненной линией талии в точках Т'з и Т'₄.

Определяют сумму растворов вытачек по линии талии Хв = (Сб+Пб)-(Ст+Пт)

Этот суммарный раствор вытачек перераспределяют между передней, задней и боковой вытачками. Боковая вытачка размещена на боковой линии. В общем случае перераспределение величины В следующее: раствор задней вытачки 0,35 Хв раствор передней вытачки 0,15 Хв раствор боковой вытачки 0,5 Хв

Для построения сторон вытачек по линии талии от точек Т'₃,Т'₂ и Т'₄ откладывают вправо и влево по половине величины раствора задней, передней и боковой вытачек соответственно. Длина вытачек: задней - 15,0... 17,0 см; передней - 10,0 ... 12,0 см; боковой - 17,0 ... 20,0 см. Длину вытачек откладывают от точек Т'₃, Т'₂ и Т'₄ вниз по вертикали.

Стороны вытачек выравнивают по большей из сторон. Боковую вытачку оформляют плавными линиями, заднюю и переднюю - прямыми. Линию талии оформляют плавной кривой при закрытых вытачках. Особенности телосложения фигуры, форма живота, бедер, ягодиц могут повлиять на размеры вытачки, форму ее сторон, ее месторасположение. Поэтому эти параметры вытачки уточняют во время примерки.

Боковая линия в прямой юбке совпадает с боковой вытачкой и продолжается по прямой Б₂Н₂. Если прямую юбку несколько расширяют по линии низа, то боковую линию отводят от вертикали вправо и влево до точек H'2 и H"2.

Н₂И^,₂=И₂И"₂=1,0. "6,0 см.

Нижний конец боковой вытачки соединяют с точками И'₂ и И"₂ прямыми. Если прямая юбка проектируется со швом или складкой посередине, то линию середины заднего полотнища проводят через точки Б и T до прямой до пересечения с линией низа в точке И'₁, а линию середины переднего полотнища - через точки Т"₁ и Б₁ по прямой до пересечения с линией низа в точке И'₁.

При этом:

TT^,=T^,₁T"₁= 0,5... 1,0 см БН=БН'

Б1Н1 = Б1Н'1

Линию низа оформляют плавными кривыми. Обводят более четкой линией заднее и переднее полотнища юбки.

Пример конкретного расчета для построения чертежа основы прямой юбки на фигуру женщины размера 164-96-100 приведен в таблице.

Таблица - Пример расчета построения чертежа прямой юбки

Тема 2.3 Построение базовой конструкции женских брюк

Необходимые измерения представлены в табл. Для примера приведены численные значения женской типовой фигуры размера 164 - 96 - 100

Таблица - Измерения, необходимые для построения чертежа брюк

При расчетах используют прибавку к обхвату бедер Пб=2,0 - 4,0 см. Кроме того, при расчетах используют измерения изделия: Дизд - длина брюк, Шн - ширина брюк в низу, Шк - ширина брюк на уровне колена. Для примера выбираем прибавку Пб=2,0 см, а также Дизд=98,5 см; Шн=16,0 см; Шк=24,0 см.

Построение базисной сетки чертежа

Основой базисной сетки является вертикаль, определяющая линию сгиба половинок брюк. Г оризонталями является линии талии, бедер, высоты сидения, колена, низа.

Из точки Т опускают вертикаль, на которой определяют положение точек Я, Б, Н, К.

Рис.Чертеж базисной сетки женских брюкТЯ=Дс-1,0...2,0 - положение линии

высоты сидения.

ЯБ= 6,0 см - положение линии бедер.

Через точку Б₁ проводят вертикаль до пересечения с горизонталями: вверху - в точке Т₁ и внизу - в точке Я₁. От точки Т₁ вправо по горизонтали откладывают отрезок.

Т₁Т₂=0,7 см.

Точку Т2 соединяют прямой с точкой Б1 - положение средней передней линии. Вправо по горизонтали откладывают отрезок Т₂Т₃.

Т2Тз=0,5Ст+2,0...2,5+0,5, где 2,0...2,5 см - величина проектируемого раствора передней вытачки.

Из точки Т₃ вверх восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают отрезок Т₃Т₄.

Т ₃Т₄=(Дст-Дсп)+0,3.

Соединяют прямой точки Т₂ и Т₄ - линия талии передней половинки.

Пересечение линии Т₂Т₄ с вертикалью ТЯ обозначают точкой Т0.

Положение линии низа определяют отрезком Т0Н.

ТоН=Дизд+1,5.

Дизд - длина брюк по модели.

Положение линии колена определяют отрезком Т0К.

ТоК=Дтк+1,0.

Через точки Н и К проводят горизонтали, на которых вправо и влево от вертикали откладывают отрезки, определяющие ширину брюк внизу и на уровне колен. Ширину передней половинке брюк определяют отрезком Н₁Н₂.

НН1=НН₂=0,5(Шн-2,0).

Шн - ширина брюк внизу, ее берут по модели. Ширину задней половинки брюк определяют отрезком Н₁Н₄.

НН₃=НН4=0,5(Шн+2.0).

Ширину брюк на уровне колен Шк определяют по модели. На чертеже вправо и влево от точки К откладывают отрезки КК₁=КК₂=0,5(Шк-2,0_ 2,5)

К₁К₃=К₂К₄=2,0 ... 2,5 см.

Рис. Чертеж основы женских брюкОпределяют положение точек Б₃ и Б₄, где отрезок Б₃Б₄ формируют ширину передней половинки.

Б1Бз=0,3 (0,4Сб-1,5)

ББ4=ББ1+Б1Бз

Ширину задней половинки определяет отрезок Б₅Б₇. Для его нахождения рассчитывают положение точек Б5 и Б7.

ББ5=0,5[(1,4Сб+Пб+1,0 -1,5)-БзБ4]+0,5

Соединяют прямыми линиями точки

^Б5^{, К}4^{, Н}4^{, Б}3^{, К}2^{, Н}2^;

ББ7=0,5[ (1,4Сб+Пб+1.0 - 1,5)- БзБ4]-0,5

Соединяют прямыми линиями точки Т4, Б4, К1, Нь Б7, Кз, Нз.

На пересечении линии талии передней половинки брюк - линии Т₂Т₄ и вертикали Т₀Н строят вытачку. Раствор вытачки 2,0 .2,5 см, длина вытачки 8,0. 9,0 см. Длину вытачки откладывают от точки Т0 вниз по вертикали. По половине раствора вытачки откладывают вправо и влево от точки Т0 на линии талии передней

половинки. Стороны вытачки оформляют прямыми линиями.

Подъем середины линии низа передней половинки составляет величина НН₅=0,7 см. Точку Н₅ соединяют прямыми с точками Н₁ и Н₂.

На пересечении прямой Б_зК₂ с линией высоты сидения ставят точку Я₂. Линию Я₂К₂ оформляют вогнутой кривой. Эта линия, вместе с продолжением К2Н2 является шаговой линией передней половинки.

Для того, чтобы соединить плавной кривой точки Б1 и Я₂ строят вспомогательную точку Я₃. На биссектрисе угла Т₁Я₁Я₂ откладывают отрезок.

Я₁Я₃=2,8 см.

Через точки Я₂, Я₃ и Б₁ проводят плавную кривую. Линия Т₂, Б₁, Я₃, Я₂ является средней линией передней половинки брюк. Через точки Т₄, Б₄, К₁ проводят плавную кривую, которую до точки Н₁ продолжают прямой. Это боковая линия передней половинки.

Построение передней половинки брюк завершено.

Построение контуров задней половинки осуществляется в соответствии с размерами передней половинки с учетом соблюдения сопряженности деталей брюк по шаговым и боковым линиям. Уравнивают длину шаговой линии задней половинки брюк по длине шаговой линии передней половинки. Для этого на ломаной линии Н₄К₄Б₅ от точкиН₄ откладывают длину линии Н₂К₂Я₂, получают точку Я₄. Линию Я₄К₄ оформляют плавной кривой.

Для построения средней линии задней половинки брюк находят положение точки Б₆.

Б5Бб=0,7(0,4 Сб-1,5)

Из точки Б6 восстанавливают вертикаль, пересечение которой с горизонталями обозначают точками Т₅ - вверху и Я₅ - внизу. По горизонтали из точки Т5 откладывают отрезок Т5Т6.

Т5Тб=Гт2.

Соединяют прямой точки Т₆ и Б₆. Эта прямая определяет наклон средней линии задней части брюк. Для плавного соединения точек Б₆ и Я₄ строят вспомогательную точку Я6, которая находится на биссектрисе угла Б6Я5Я4 на расстоянии, равном

Я₅Я₆=3,0 - 3,5 см

Плавной кривой соединяют точки Я₄, Я₆, Б₆.

На основной вертикали вверх от точки Т₀ откладывают отрезок Т₀Т₇.

ТоТ₇=(Дсп-Впс)-Дс

Из точки Т₇ опускают перпендикуляр на продолжение прямой Б₆Т₆ и ставят точку Т₈. Линия Я₄Я₆Б₆Т₈ - средняя линия задней половинки брюк. Определяют положение линии бедер на задней половинки брюк.

^Б6^Б8=^Т6^Т8

Соединяют точки Б₈ и Б₇ прямой. Это линия бедер задней половинки брюк. Рассчитывают величину отрезка Т₈Т₉, которая равна:

Т₈Т₉=0,5Ст+4,0+0,5 , где 4,0 - сумма раствора вытачек на задней половинки брюк.

Из точки Т8 радиусом, равным Т8Т9 делают засечку на продолжении горизонтали ТТ3, ставят точку Т9. Соединяют точки Т9, Б7, К3 плавной кривой и далее по прямой до точки Н3. Уравнивают по длине боковые линии передней Н₁К₁Б₄Т₃Т₄ и задней Н₃К₃Б₇Т₉ половинок, получают точку Т₁₀. Линия Т₁₀Т₉Б₇К₃Н₃ - боковая линия задней половинки; линия Н₃Н₄ - линия низа задней половинки.

На чертеже задней половинки брюк строят одну или две вытачки.

Среднюю линию вытачки располагают перпендикулярно прямой Т₈Тю посередине. От нее вправо и влево по линии Т₈Тю откладывают по половине раствора вытачки. Длина вытачки 12,0 ... 15,0 см. Боковые стороны вытачки оформляют прямыми линиями. Линию талии задней половинки Т₈Т₁₀ оформляют плавной кривой при закрытых вытачках. Контуры передних и задних половинок частей обводят более контрастной линией.

Пример расчета для построения чертежа основы брюк на типовую женскую фигуру размера 164 - 96 - 100 приведен в таблице.

Таблица - Пример расчета построения чертежа женских брюк

Продолжение таблицы

РАЗДЕЛ 3 ПОСТРОЕНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Тема 3.1 Построение базисной сетки основы чертежа женского платья

Построению сетки предшествуют расчет ширины сетки, определение положения вертикальных линий, ограничивающих ширину спинки и полочки, а также расчет ширины проймы.

Прибавка на свободное облегание по линии груди Пг. является основой при построении сетки чертежа конструкции плечевых изделий в большинстве методик конструирования. Но важна не только ее абсолютная величина, но и распределение ее по участкам: полочке, спинке и пройме. В одних методиках прибавка Пг. распределяется в таком соотношении: 30% - к ширине спинки, 20% - к ширине полочки и 50% - к ширине проймы, в других предварительный расчет начинается с расчета ширины рукава изделия и соответствующих ей ширины проймы, спинки и полочки.

При этом прибавки по линии груди на участках спинки, Пшс и Пшп, которые берут из таблиц.

В третьих методиках также применяются прибавки, Пшс и Пшп, которые берут из таблиц. При этом прибавка по линии груди на участке проймы Пшпр получается как разность Пг-Пшс-Пшп или же совсем не выделяется в отдельную величину, а входит в величину проймы.

Общая ширина сетки ограничивается отрезком Аа_1; который соответствует

ширине изделия по линии груди. Эта величина составляется из мерки Сг₃, прибавки на свободу облегания по линии груди, а также отрезка, образующегося при отведении средней линии спинки от вертикальной линии.

Аа₁ = Сг₃+ Пг + 0,3.. ,1,5см.

Величина последнего слагаемого зависит от формы и силуэта изделия. Меньшие ее значения выбирают для изделия объемной формы прямого и полуприлегающего силуэта, большие - для малообъемных изделий полуприлегающего и прилегающего силуэта.

Если конструкция изделия будет иметь вытачки в швах и рельефах, то отрезок Аа1 необходимо увеличить на сумму вытачек в этих швах и рельефах:

0,5 ... 1,5 см - при одной вытачке (в боковом шве);

5. .2.5 см - при двух вытачках (в боковом шве и одном рельефе);

5. . 3,0 см - при трех вытачках (в боковом шве и двух рельефах)

Членение ширины всего изделия на ширину спинки, полочки и ширину проймы проводят в соответствии с измерениями ширины спинки Шс, ширины груди Шг и припусками на свободное облегание к этим участкам. Ширина спинки соответствует участку Аа

^Аа = Шс + Пшс

Ширина полочки рассчитывается как отрезок а₁а₂

aia₂= Шг (Сг₂ - Cri) + Пшп Отрезок аа₂соответствует ширине проймы: аа₂ = Аа_ь (Аа + а1а2)

Отреток аа₂ должен быть не меньше величин, указанных в таблице 2.7

Таблица 2.7 - Минимальная ширина проймы

Если ширина проймы - отрезок аа₂ - окажется меньше величины, указанной в таблице, то ширину проймы увеличивают путем уменьшения прибавок Пшп и Пшс или увеличения прибавки Пг

Из точки А проводят две взаимно перпендикулярные линии. Вертикальная линия принимается за середину спинки, горизонтальная - за уровень высшей точки плечевого шва. Вправо по горизонтали от точки А откладывают отрезки, соответствующие общей ширине сетки Аа₁, ширине спинки Аа. От точки а₁ влево по горизонтали откладывают отрезок, равный ширине полочки а₁а₂ Отрезок аа₂ - ширина проймы.

От точки А вниз откладывают отрезки АУ, АГ, АТ, АН

АУ = 0,4 ДТС₁ - уровень лопаток;

А Г = Впрз+Пспр+ 0,5Пдтс - линия глубины проймы;

АТ = Дтс₁ + Пдтс - линия талии.

Положение линии бедер соответствует отрезку ТБ

ТБ=0,5Дтс -2,0

который откладывают вниз по вертикали от точки Т.

Через точки Г, Т, Б проводят горизонтали до пересечения с вертикалью, опущенной из точки а₁ Точки пересечения обозначают Г₃,Т₃, Б₃,Н₃

Из точек а и а2 опускают вертикали до пересечения с линией проймы. Точки пересечения обозначают Г₁ и Г₄

Построение чертежа спинки

Тема 3.2 Построение отвода средней линии спинки, построение спинки и полочки

Для получения чертежа спинки сначала строят среднюю линию спинки. Построение средней линии спинки начинают с определения величины ее отведения от вертикали. Это необходимо для лучшей посадки изделия на фигуре. В зависимости от силуэта изменяются величина отведения средней линии спинки по талии, так и конфигурация этой линии. Различают три варианта оформления средней линии спинки.

Рис. Построение средней линии спинкиПри неразрезной спинке средний шов спинки отсутствует) в изделии прямого или расширенного силуэта средняя линия спинки на чертеже основы конструкции проходит по прямой, отведенной от вертикали вправо на величину отрезка ТТ_Ь который откладывают

по линии талии:

ТТ1= 1,5...3,Осм.

Точки А и Т₁ соединяют прямой и продолжают ее до линии бедер. Пересечение этой прямой с линией бедер обозначают Б₁

При разрезной спинке (изделие имеет средний шов на спинке) и прямом силуэте среднюю линию

проводят с отведением вправо о линии талии на величину ТТ₁ и с отведением вправо в верхней части средней линии спинки по горизонтали от точки А на величину АА¹:

ТТ₁ =1,0 см; А А¹= 0,5см

При этом средняя линия спинки проходит через точку У.Соединяют ломаной линией точки А, У, Т₁, из точки Т₁ вниз продолжают прямую. Пересечение ее с линией бедер обозначают Б1

При разрезной спинке и прилегающем или полуприлегающем силуэте для увеличения степени прилегания в области талии в дополнение к основному отведению ТТ₁ выполняют дополнительное отведение Т₁Т₁₁. Отведение в верхней части средней линии спинки сохраняется:

А А¹=0,5 см;

ТТ^Д.,2,5см ТТ₁₁=1,0 - 2,0см.

Для построения средней линии спинки соединяют прямыми точки А¹ и У, У и Т₁ Прямую уТ₁ продолжают до линии бедер (до точки Б₁) Отрезок Т₁Т₁₁ делят пополам. Полученную точку соединяют с точкой Б₁ прямой, которую продолжают вниз. Средняя линия спинки проходит через точки А¹, У, Тц,Б1 далее вниз по прямой, соединяющей точку Б₁ и середину отрезка Т₁Т₁₁

При построении линии горловины рассчитывают положение двух точек А₂ и А₁ Положение точки А₂ определяет отрезок АА₂ для неразрезных спинок или А¹А₂ для разрезных спинок.

АА₂ = А¹А₂ = Сш/З + Пшг

Рис. Чертеж основы женскогоНа чертеже основы этот отрезок откладывают вправо по горизонтали от точки А или от точки А¹

Вниз от точки А₂ по вертикали откладывают отрезок А₂А₁, соответствующий глубине горловины спинки:

А₂А₁ =АА₂/3 + Пвгс

Из точки А₁ опускают

перпендикуляр на среднюю линию спинки до пересечения с вертикалью АБ или наклонной линией А¹ У в точкеА. Линию горловины оформляют плавной кривой от средней линии спинки до точки А2 Точку А соединяют прямой с точкой Т₁- это уточненная средняя плечевого изделия с втачным рукавом

линия спинки для изделий с неразрезной спинкой. Уточненная линия талии проводится перпендикулярно к средней линии спинки.

Положение плечевой линии спинки определяют высшая точка плечевого шва у основания шеи - точка А₂ и конец плечевого шва - точка П₁

Положение точки А₂ определено построенной линией горловины спинки. Для определения положения точки П₁ из точки А₂ вправо проводят циркулем дугу, радиус которой равен измерению ширины плечевого ската плюс раствор плечевой вытачки:

А₂П₁ = Шп+ раствор вытачки + Ппос, где раствор вытачки равен 1,5...2,0 см;

Ппос = 0,5... 1,0 см - припуск на посадку ткани.

Объем спинки, необходимый для облегания лопаток, в чертеже конструкции обеспечивают вытачками и сутюживанием (посадкой) ткани по плечевой линии.

Вторую дугу проводят из точки Т₁ равную измерению «высота плеча косая»

Tini= ТцП1= Впк+Пдтс + прибавка на плечевую прокладку, которая равна 0,5... 2,5 см.

На пересечении двух дуг получают точку П₁

На линии А₂П₁ определяют положение плечевой вытачки. В общем случае расстояние от высшей точки плечевого шва до вытачки равно 4,0... 4,5 см направление вытачка параллельно правлению верхней часта средней линии спинки, длина вытачки = 6,0...9,Осм.

Для оформления плечевой вытачки ее стороны выравнивают от вершины вытачки.

Для определения положения точки П₂ из точки П₁ опускают перпендикуляр на линию аГ ₁

Положение точки П₃ определяют, отложив отрезок Г₁П₃ вверх по вертикали:

ПП₃ = Г1П₂/3 + 2,0

Точка Г₂ лежит на середине проймы:

Г1Г2= Г1Г4/2

Из точки Г₂ вниз опускают вертикаль до пересечения с линией спинки. Это боковая линия спинки.

Построение чертежа полочки

Это построение начинают с определения положения высшей точки горловины. На средней линии полочки от точки Тз вниз по вертикали откладывают отрезок, учитывающий влияние выпуклости живота на положение линии талии в готовом изделии. В зависимости от покроя и вида изделия отрезок Т₃Т₈ меняет свое значение: Т₃Т₈= 0... 1,5 см.

В частности, О - для платья не отрезного по линии талии;

0. 5 см - для платья отрезного по линии талии; 1,0 см - для верхней одежды не отрезной по линии талии; 1,5 см - для верхней одежды отрезной по линии талии.

От точки Т3 вверх по средней линии полочки откладывают величину измерения Дтп₁ «длина талии полочки»

Т₈А₃= Дтп₁ + Пдтс +У, где У - припуск на уработку, наслоение и

толщину тканей. У= 0,5.. ,2,5см

0,5...2,5 см в зависимости от вида изделия: 0,5 см - для платья с застежкой спереди; 1,0... 1,5 см - для жакетов; 1,5... 2,0 см - демисезонных пальто; 2,0... 2,5 см - для зимних пальто.

Точка А3 - высшая точка горловины полочки

Если полочка имеет разрез посередине, то для лучшего прилегания изделия среднюю линию полочки в верхней части на участке Г₃А₃ отводят влево от точки А₃ на величину

А₃А₃1 = 0,5... 1,0 см.

Эта величина изменяется в зависимости от вида изделия:

0,5 см - для платья; 1,0 см - для пальто.

Точку А₃₁ соединяют прямой с точкой Г ₃. Ломаная А₃₁Г ₃Т₈ -

средняя линия полочки с разрезом посередине. Средней линией

неразрезной посередине полочки является вертикаль А₃Т₈

Построение горловины полочки осуществляют по двум предварительно найденным точкам А4 и А₅ Отрезок А₃А4 или А ₃₁А4определяет ширину горловины полочки:

А₃А₄ = Сш/З + Пшг - 0,5 см - для изделий с неразрезной полочкой;

А₃А₄ = Сш/З + Пшг - для изделий с разрезной полочкой.

Глубину горловины полочки делают на 1,0 см больше ее ширины

А₃А₄ = Сш/З + 1,0 см - при неразрезной полочке;

А₃А₄ = Сш/З + 1,0 см - при разрезной полочке.

Для оформления линии горловины из точек А₅ и А₄ делают

циркулем две засечки радиусом, равным глубине горловины. Из

полученной точки как из центра тем же радиусом соединяют точки А₄ и А₅ дугой окружности.

Чтобы построить верхнюю вытачку полочки, необходимо найти на чертеже положение, соответствующее положению наиболее выступающей точки груди. Для этого от точки Г ₃ влево по горизонтали откладывают отрезок:

Г ₃Г ₆= Цг + 0,5Пшп

Через точку Г₆ проводят вертикаль: вверх - произвольно, вниз - до пересечения с линией талии в точке Т₆₀ и с горизонталью, проведенной из точки Т₈, в точке Т₆ Положение вершины верхней вытачки определяют отрезком А₄Г₇:

А₄Г ₇ = Вгр₁

Точку Г7 - вершину верхней вытачки - строят циркулем, делая засечку на вертикали, проведенной через точки Т₆ и Г₆. Ножку циркуля при этом устанавливают в точку А₄, а радиус соответствует измерению «высота груди первая».

Определяют раствор верхней вытачки полочки. Для этого из точки Г7 как из центра проводят дугу через точку А4 и влево от нее. Затем ножку циркуля перемещают в точку А₄ и на вычерченной дуге делают засечку радиусом А₄А₉ равным раствору вытачки:

А4А9 = 2(С г₂ - Cri) + 2,0 см.

Точки А₄ и А₉ соединяют прямыми с точкой А₃. Это стороны

верхней вытачки полочки.

Построение проймы полочки связано с предварительным нахождением вспомогательных точек П₄, Ц5, П₆₁,2, 3, а также точки конца плечевого шва на полочке П₅. Положение точки П₄ находят отложив вверх по вертикали от точки Г₄ отрезок ГфПф

Г₄П₄ = Г₁П₂ -0,5.. ,1,5см, где величину отрезка Г₁П₂ определяют

измерением на чертеже спинки без величины сутюживания проймы спинки.

Положение контрольной точки П₆ определяет отрезок Г₄П₆:

Г ₄Пб = Г ₄П4/3

Вправо по горизонтали от точки П₆ откладывают отрезок

П₆П₆₁= 0,6 см. Из точки П₆₁ радиусом П₆₁П₄ влево от точки проводят дугу. Из точки А₉ на этой дуге делают засечку радиусом, равным измерению «ширина плечевого ската», и ставят точку П₅: А₉П₅ = Шп

Точки П5 и П6 соединяют прямой, делят полученный отрезок пополам, ставят точку 3: П63= 0,5П5П6

Вправо от точки З на перпендикуляре к линии П₅П<5 откладывают отрезок, равный 1,0 см, и ставят точку 4. Находят положение вспомогательной точки 2 на биссектрисе угла П4Г4Г2 на расстоянии, равном

Г₄2= 0,2ПГ₄

Линию проймы проводят через точки П₅,4,П₆ 2, Г₂.В платьях линии проймы из-за растяжения ткани уменьшают на величину.

П₅П₅₁= 0,3...0,5см.

Окончательно плечевую линию проводят по прямой через точки А₉,П₅ , линию проймы очерчивают плавной кривой через точки П₅¹, 4, П₆, 2, Г₂

Линию полочки проходит по горизонтальному отрезку Т₈Т₆, а затем по наклонной прямой, соединяющей точку Т6 с пересечением линии талии спинки и вертикали, опущенной из точки Г₂ Длину полочки посередине находят по отрезку Т₈Н₃=ТН=Т₁Н₁ с чертежа спинки.

Для толстых тканей этот отрезок увеличивают на 0,5... 1,0 см ,(припуск на уработку ткани).

На этом завершают этап построения чертежа основы изделия, позволяющий зафиксировать особенности конструкции изделия, его покрой, силуэт и пропорции.

Тема 3.3 Построение чертежа женского платья различных силуэтных форм

На следующем этапе на чертеж основы конструкции наносят линии, которые уточняют силуэт изделия, его модельные особенности. Это боковые линии, линия низа, линии вертикальных вытачек на талии, линия борта, линия карманов.

Рис. Оформление боковых линий . Оформление линии борта и линии кармана

Характер боковых линий, вертикальных вытачек и линии оказывает большое влияние на форму и силуэт проектируемого изделия:

Для создания изделий большого объёмов и мягких форм пользуют минимальное число конструктивных линий - средний шов спинки и боковые швы. По форме это прямые линии: Боковой шов располагают посередине проймы или с небольшим смещением в сторону спинки.

Изделия малого и умеренного объемов конструируют с большим числом конструктивных линий. Кроме среднего шва спинки и боковых швов, используют вертикальные и наклонные вытачки и рельефы, отсекающие боковые части (бочки) от полочки и спинки. Все конструктивные линии оформляют сложными вогнуто-выпуклыми линиями.

Вертикальные вытачки и рельефы располагают вблизи вертикалей, проходящих через точки Г и Г₄ на участках полочки и спинки, в тех случаях, когда необходимо создать изделия четких форм с явно выраженным переходом от передней и задней поверхностей изделия к боковым поверхностям.

Эти швы смещают на участок проймы, если проектируется изделие сглаженной формы.

Прямой силуэт изделия создают без расширения низа полочки и без заужения этих деталей по линии талии. Изделия прилегающего силуэта имеют явно выраженное заужение деталей по линии талии и расширение этих деталей внизу. В изделиях полуприлегающего силуэта заужение и расширение деталей более спокойное и умеренное, чем в изделиях. прилегающего силуэта. В изделиях трапециевидного силуэта конструкция основных деталей напоминает полуприлегающий

Рис. Оформление линий вытачексилуэт, но с большим расширением деталей внизу и с более высоким участком приталивания.

В изделии полочку и спинку соединяют вдоль боковых линий. Расположение и конфигурация этих линий зависят от вида изделия, его силуэта и покроя. Боковые линии полочки и спинки бывают прямыми, резко или плавно изогнутыми в области талии, расширяющимися или сужающимися от линии бедер к линии низа. Построение боковых линий сводят к определению их положения на уровнях глубины проймы, талии, бедер, низа и оформлению этих линий в соответствии с заданной формой изделия.

На уровне глубины проймы положение боковой линии определяется положением точки Г₅, которая размещается на линии глубины проймы между точками Г и Г₄

В изделиях свободных форм точку Г₅ располагают близко к точке Г₂ - середине проймы - или совмещают ее с ней.

В изделиях полуприлегающего силуэта небольшого объема точка Г₅ смещается к точке Г_1. При таком положении бокового шва на полочке необходима дополнительная вытачка на линии талии или рельеф.

В изделиях пиджачного типа точка Г ₅ совмещается с точкой Г₁ или даже перемещается влево от точки Г₁ на 0,5..,1,0см. В последнем случае боковая линия превращается в линию рельефа.

После определения положения боковой линии на уровне груди определяют ее положение на уровне талии.

В изделии прямого силуэта на уровне глубины проймы боковые линии представляют собой прямые. Для их построения проводят осевую линию через точки Г₅ и Б₂ Положение точки Б2 на уровне бедер определяют отрезком ББ₂:

ББ₂=ГГ5+(ББ1-Гг)/2.

Длины отрезков ГГ₅ ,ББ₁ Гг определяют измерением соответствующих участков на чертеже спинки.

Пересечение осевой линии с линиями проймы и низа обозначают точками

Г 51 и Н2

Расчет и построение линий карманов, борта, петель, лацкана однобортных, двубортных изделий

В зависимости от модели плечевые изделия могут быть двубортными или однобортными. В двубортных изделиях ширина борта равна: в пальто - 8,0.. ,12,0см, в костюмах и платьях - 6,0...8,0см. в однобортных изделиях ширина борта равна: в пальто - 4,0...6,0 см., костюмах и платьях - 3,0...4,0 см. в изделиях с узкими бортами ширину борта можно определить из расчета

% Д пуг. + 1,0,

где Д пуг. - диаметр пуговицы, см.

На чертеже борт ограничивают следующие конструктивные линии: линии края

борта и края лацкана (линия выступа борта), линия низа борта, линия полузаноса. Оформление этих линий может быть разнообразным в зависимости

от модели. От формы и размеров борта изделия зависит форма линии горловины. Общей точкой линий горловины и борта является точка уступа А₇ , положение которой определяется видом изделия и моделью. Спуск горловины

А₅А₆ = 0,5...2,0 см.

Чем меньше величина спуска горловины, тем выше располагается линия раскепа и короче воротник. (по линии втачивания в горловину). С увеличением спуска горловины линия раскепа опускается и воротник становится длиннее.

Через точку А6 проводят прямую, касательную к линии горловины, и справа на ней находят точку уступа А₇.

А₆А₇ = 0.0,75 см. в изделиях с застежкой доверху;

А₆А₇ = 1,0...2,0 см. в изделиях с лацканами.

С увеличением отрезка А6А7 линия раскепа удлиняется и ширина лацкана увеличивается.

Обычно при высоком расположении раскепов проектируют широкие лацканы и высокое расположение застежки (рис. а)), при низком расположении раскепов - узкие лацканы и низкое расположение застежки (рис. б)). Таким образом, между отрезками А5А6 и А6А7 существует обратная зависимость. Линию выступа лацкана и лацкан до верхней петли оформляют прямой или плавной кривой в зависимости от модели.

Ширину борта определяют на уровне верхней петли и внизу. Обычно ширина борта на этих участках одинакова, но в отдельных случаях, например в изделиях расклешенных и с рельефами, расходящимися книзу, ширина борта внизу на 1,0.2,0 см больше, чем на уровне верхней петли.

Линию края борта от верхней петли до низа оформляют на чертеже прямой или плавной кривой в зависимости от модели, линию низа бота - горизонтальной прямой или плавной кривой, являющейся продолжением края борта.

Тема 3.4 Построение полуприлегающего и прилегающего силуэтов основы женского платья

В изделии прилегающего или полуприлегающего силуэта ширина изделия по линии талии меньше ширины изделия по линии гуди. Разность в ширине изделия на указанных участках называют суммарным раствором вытачек по линии талии. Эта величина определяется как разность полуобхватов груди третьей и талии:

ХВ= (Сг₃ + Пг) - (Ст+ Пт).

При отведении средней линии спинки расчет суммы раствора вытачек проводят, используя участок Т₁ T₃;

ХВ = Т₁Т₃ - (Ст+Пт) или ХВ=Т₁₁Т₃ - (Ст+ Пт).

Сумма растворов вытачек ХВ распределяется по линии талии между вытачкой спинки, вытачкой полочки и боковой вытачкой. Боковая вытачка определяет положение боковых линий на линии талии. Раствор боковой вытачки колеблется в пределах (0,25.. .0,4) ХВ

На чертеже конструкции для определения положения боковых линий на линии талии откладывают вправо и влево от осевой по половине раствора боковой вытачки.

Для определения положения боковых линий на уровне бедер вычисляют разность между шириной изделия на уровне бедер и шириной изделия на уровне груди. Эту разность называют расширением изделия по линии бедер:

В = (Сб+Пб) - (Сг+Пг)

Если на чертеже основы конструкции среднюю линию спинки строят с отведением от вертикали, то расширение по линии бедер рассчитывают по формуле

В = (Сб+Пб) -Б1Б3

Эту величину равномерно распределяют между полочкой и спинкой относительно осевой линии Г₅Н₂ т.е. вправо и влево от точки Б₂ откладывают по В/2, ставя справа от Б₂ точку Б₄ - положение боковой линии спинки, а слева от Б₂точку Б₅ - положение боковой линии полочки.

Если боковая линия спинки смещена к точке Г1 в прилегающем и полуприлегающем силуэтах, распределение величины расширения В осуществляют неравномерно, в первую очередь уделяют внимание плавному оформлению боковой линии спинки.

В заключение определяют положение боковых линий внизу, т. е. находят ширину спинки и полочки внизу.

В изделиях прямого силуэта ширина спинки внизу равна ширине спинки под проймой или больше на 1,0... 5,0 см в зависимости от вида изделия. Аналогично ширина полочки внизу равна ширине полочки под проймой или больше нее на 1,0... 5,0 см.

Ширину спинки и полочки внизу в изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэта определяют, прибавив к ширине изделия по линии бедер 3,0... 10,0 см. Расширение может быть и большим в зависимости от модели.

Для построения боковых линий спинки и полочки соединяют между собой найденные точки на линиях глубины проймы, талии, бедер и низа.

Характер этих линий зависят от формы изделия. Так, в изделиях прямого силуэта боковые линии прямые. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов на верхнем участке до линии талии боковые срезы прямые, выпуклые или вогнутые. Степень кривизны линий различна. На участке от линии талии до линии бедер боковые срезы, как правило, представляют собой выпуклые линии, реже спрямленные. От линии бедер до низа боковые линии прямые. Проведя, линии боковых срезов спинки и почки их выравнивают, т.е. Г ₅₁Б₅Н₅ = Г ₅₁Б₄Н₄

В изделиях прилегающего силуэта боковые линии полочки и спинки выравнивают по участкам: сначала вверх от линии талии, затем вниз от нее.

Построение линии низа

Линия низа спинки в своей средней части всегда перпендикулярна средней линии спинки. В изделиях со значительным расширением внизу следует выравнивать длину боковых линий от талии вниз с длиной средней линии спинки, а линию низа представлять в виде плавной кривой. Линию низа полочки оформляют плавной кривой, соединяя точки Н₃ и Н₅ . Вблизи средней линии полочки или линии полузаноса линию низа проводят по горизонтали, которая затем плавно переходит в кривую.

Построение линий вытачек на талии

Линии вытачек на уровне талии могут иметь самые разнообразные положение, величины растворов, длину, форму. Их число может быть любым и зависит от формы и силуэта изделия.

Для плотно прилегающих изделий вытачки размещают так, чтобы их растворы совпадали с наибольшими вогнутостями фигуры, а вершины были направлены на наибольшие ее выпуклости. При этом на спинке вытачку размещают под лопаткой. Осевая линия вытачки параллельна средней линии спинки и проходит через точку Т₄, которая размещается на линии талии:

Т^= (0,4... 0,5) ГГ

На полочке размещают две вытачки: переднюю с осью, совпадающей с вертикалью Г₇Т₆, и дополнительную боковую, осевая линия которой лежит на продолжении вертикали аГ4

В среднем раствор каждой вытачки равен (О,2...0,25)£В. Раствор каждой вытачки делят пополам и полученную величину откладывают по линии талии вправо и влево от точки пересечения осевой линии вытачки с линией талии.

Длина вытачек диктуется формой изделия: чем вытачка короче, тем резче

выражена приталенность. Минимальная длина вытачек 20,0 см. Вершины вытачек не доходят до линий глубины проймы и бедер на 2,0см.

Для оформления сторон вытачек точки, фиксирующие раствор вытачки,

соединяют с верхней и нижней вершинами. Линии соединения могут быть прямыми, выпуклыми или вогнутыми - в зависимости от формы изделия. Стороны вытачек с большим раствором делают прямыми. Вогнутыми кривыми оформляют стороны вытачек в изделиях с подчеркнутым прилеганием по линии талии. В изделиях полуприлегающего силуэта при небольших растворах вытачек их стороны представляют собой выпуклые плавные кривые линии.

РАЗДЕЛ 4 КОНСТРУИРОВАНИЕ РУКАВОВ РАЗЛИЧНЫХ ПОКРОЕВ

Тема 4.1 Конструирование втачных рукавов. Одношовный рукав с локтевой вытачкой

При построении рукава основной задачей является нахождение размеров и формы оката - линии, по которой рукав сочленяется с проймой изделия, втачивается в пройму изделия. Узел «пройма изделия - окат рукава» является наиболее сложным в конструировании изделия. Это связано с тем, что необходимо построить две неправильные разнохарактерные кривые по точкам, большинство которых прямо не связано с измерениями фигуры, а найдено путем дополнительных расчетов и построений. Именно поэтому построение оката рукава целесообразно осуществлять на базе уже построенного чертежа проймы изделия. В этом случае удается получить окат, который хорошо сопрягается с проймой изделия.

Исходными данными для построения чертежа основы конструкции втачного рукава являются:

измерение фигуры «обхват плеча» Оп;

измерения рукава, величина которых зависит от модели изделия: длина рукава Др, ширина рукава внизу в готовом виде Друк. вн;

измерения проймы, выполненные на чертеже основы конструкции изделия:

длина проймы Дпр, высота оката ВОК;

прибавка на свободное облегание к обхвату плеча Поп.

Обхват плеча Оп определяют измерением фигуры; прибавку к этому

измерению Поп выбирают из таблицы

Длину и ширину рукава внизу устанавливают по модели.

Длину проймы Дпр определяют измерением проймы на чертеже основы конструкции изделия от точки П до точки П5 металлической линейкой, поставленной на ребро.

Высоту оката рукава Вок также определяют по пройме на чертеже основы конструкции изделия, выполнив предварительно описанные ниже построения. Соединяют прямой точки Пь и П5, делят полученный отрезок пополам, обозначают полученную точку буквой О:

Рис Определение высоты оката рукава по пройме на чертеже основы плечевого изделия. Точку пересечения перпендикуляра с горизонталью обозначают О₁. При этом высотой оката является отрезок О₁О₂, равный Вок = О₁О₂= ОО₁-ОО₂

где отрезок ОО₂ - величина, которая зависит от степени развития дельтовидной мышцы руки и имеет следующие значения:

2,5 см для фигур с обхватом груди 88,0...92,0 см;

см для фигур с обхватом груди 96,0... 104,0 см; 1,5 см для фигур с обхватом груди 108,0... 116,0 см;

см для фигур с обхватом 120,0 см и больше.

Проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке О₁. Из точки О₁ восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок, равный высоте оката:

О₁О₂ = Вок = О₁О₂ (с чертежа основы изделия);

О₁О₂ - линия высоты оката рукава.

Через точку 02 проводят горизонталь.

Для определения ширины сетки необходимо знать ширину готового рукава на уровне глубины проймы. Ее можно рассчитать двумя способами.

1-й способ:

Шр = [1,25(Дпр+ Ппос) - 1,6 Вок - 1,8]/2.

Величину посадки рукава Ппос получают умножением длины проймы Дпр на норму посадки рукава Н на 1 см длины проймы

Ппос = Дпр х Н.

Норма посадки рукава Н на 1 см проймы зависит от вида ткани

2-й способ:

Шр = (Оп + Поп)/2.

По обе стороны от точки О₁ откладывают по половине ширины рукава, получают точки Рп и Рл, которые ограничивают ширину рукава в готовом виде на уровне глубины проймы:

О₁Рп = ОьРл = Шр/2;

РпРл - линия ширины рукава на уровне проймы.

Из точек Рп и Рл восставляют перпендикуляры до пересечения с горизон­талью, проведенной через точку О₂. Точки пересечения обозначают Оз и О₄.

Для определения высоты сетки чертежа вертикаль ОзРп продолжают вниз и на ней от точки О₃ откладывают длину рукава минус 1,0... 1,5 см. Линия РпМ- линия переднего переката рукава.

Определяют уровень линии локтя: О₃Л= О₃М/2 + 3,0.

Из точек М и Л влево проводят горизонтали. Влево отточки М откладывают измерение Шрук вн, тем самым определяя ширину сетки чертежа внизу:

ММ₁ = Шрук. вн.

Скос низа рукава определяют отрезком М₁М₂, который откладывают по вертикали вниз от точки М₁.

М₁М₂ = 1,5...2,5 см.

Соединяют точки М и М₂ и получают линию низа рукава.

Соединяют точки М₂ и Рл и получают линию заднего переката. Ее пересечение с горизонталью из точки Л обозначают Л₂.

Рис 3.10 Чертеж базисной сетки рукава

Линия ЛЛ₂ - уровень локтя. Построение чертежа основы втачного рукава в готовом виде начинают с построения линии оката рукава.

Определяют положение вспомогательных точек 1₁, Р₃₁ 2, 3 для построения верхней части оката рукава.

Точка 1₁ - положение передней контрольной надсечки. Оно соответствует положению точки П₅ на чертеже проймы полочки.

Рп1 = Г₄П₆ (с чертежа основы изделия);

1-1₁ - 0,5 см - вправо по горизонтали;

точка Р₃₁ - положение задней контрольной надсечки. Оно соот-петствует положению точки П₃ на чертеже проймы спинки.

РлР₃ = Г₁П₃, (с чертежа основы изделия);

Р₃Р₃₁ = 0,5 см - влево по горизонтали.

Для определения положения точек 2 и 3 находят местоположение вспомога­тельных точек О₅ и О₆ на верхней горизонтали:

Рис. Чертеж основы втачного рукава= О₂О₃/2 + 2,0;

= O₂O₄/2.

Соединяют точки 1₁ и 0₅, Р₃₁ и О₆.

Проводят биссектрисы углов из точек О₅ и О₆, на них откладывают отрезки:

О₅2=2,0...2,5см;

О₆3= 1,0...2,0 см.

Верхнюю часть оката рукава оформляют плавной кривой через точки 1₁, 2, О₂, 3, Р₃₁

Находят положение вспомогательных точек 1₁₁,Р₃₁₁. Г2, 8, 5 для построения нижней части оката рукава:

1-1" = 1-1₁ - влево по горизонтали;

Р₃Р₃₁₁ = РзРз1 - вправо по горизонтали;

РпГ2 = Г1Г4 (с чертежа основы изделия) + 0,5 - влево по горизонтали

Рп8= Г42 (с чертежа основы изделия) + 0,5 - по биссектрисе угла, проведенной из точки Рп.

Соединяют точки Р311 и Г2:

Р3114= Р311Г2/2

4-5= 1,0...2,0 см.

Нижнюю часть оката рукава оформляют плавной кривой, проходящей через точки 1", 8, Г2, 5, Р311.

Определяют форму переднего и локтевого перекатов рукава в готовом виде. Прогиб переднего переката рукава по линии локтя определяет отрезок ЛЛ1

ЛЛ1 = 0,7... 1,0 см.

Прогиб локтевого переката рукава по линии локтя определяет отрезок Л2Л3:

Л2Л3 = 0,5..1,5см.

Плавными кривыми соединяют точки Рп, Л1, М и Рл, Л3, М2, оформляя линии переднего и заднего перекатов рукава.

При построении чертежей конструкции одно- или двухшовного рукава

Рис. Чертеж одношовного рукава

определяют положение шва или двух швов на нижней части рукава в готовом виде. По линиям швов нижнюю часть рукава мысленно рассекают и составные нижней части разворачивают вправо и влево относительно линий переднего и локтевого перекатов.

Построение одношовного рукава

В одношовном рукаве положение нижнего шва может быть различным: он может располагаться посередине ширины рукава и проходить через точку О1 может быть смещен в сторону переднего переката на 1,0.. .2,0 см.

В чертеже конструкции одношовного рукава, у которого нижний шов размещается посередине ширины рукава, этот шов проходит через точки

°Г₂ Л₂₁М₁₁:

01Рп = ОРл = РпРл/2;

Л4Л21 = Л1Л3/2;

ММ3 = ММ11

Соединяют плавной кривой точки Р1, Л22, М3 и продолжают линию Л22М3 вниз на 0,5 см до точки М31 Это передняя линия рукава. Точка М31 является ее нижней точкой. Точки М31 и М соединяют. Положение верхней точки передней линии определяют следующим образом: из точки Рп восставляют перпендикуляр к верхней части линии переднего переката РпЛ1 и проводят его вправо до пересечения с передней линией рукава в точке Р11, которая является верхней точкой передней линии рукава.

Вспомогательная точка для разворачивания отрезка оката нижней части рукава - точка 8'. Для определения ее положения строят биссектрису угла 1РпР11, на которой откладывают отрезок Рп8' = Рп8.

Точки 11, 8' , Рц соединяют плавной кривой.

Относительно линии локтевого переката РлЛ3М2 разворачивают другую часть рукава - О1Л21М11М2ЛзРз11,О1. При этом влево по горизонтали откладывают отрезки:

РлР2= РлО1;

Л3Л41 = Л3Л21

На перпендикуляре к нижней части локтевого переката М2Л3, проведенном влево, откладывают отрезок

МзМ4 = М^М 11

Для построения локтевой вытачки из точки Л3 к линии локтевого переката Л3М2 восставляют перпендикуляр, который является стороной локтевой вытачки. На нем откладывают отрезок

Л3Л42 = Л3Л41 = Л3Л21

Линия локтевого переката должна быть плавной, поэтому локтевая вытачка не доходит до нее на 1,0... 2, 0 см. Для нахождения местоположения вершины вытачки строят биссектрису угла Л41Л3Л42, на которой от точки Л3 откладывают отрезок длиной 1,0. ..2, 0 см. С этой точкой, вершиной вытачки, соединяют ее концы - точки Л41 и Л42

Плавной кривой соединяют точки М4 и Л42, Л41 и Р2. Это задняя линия рукава. Для нахождения верхней точки задней линии из точки Рл восставляют перпендикуляр к линии локтевого переката РлЛ3 до пересечения с задней линией в точке Р21. Точка Р21 - вершина задней линии рукава. Для разворачивания заднего нижнего отрезка оката рукава строят вспомогательную точку 7. Для этого соединяют точки Р21 и Р31 и делят ее пополам. Получают точку 6:

Р216=Рал'д

На перпендикуляре к отрезку Р21Р^ от точки 6 откладывают отрезок 6-7 = 1,0... 1,5 см.

Точки Р31,7 и Р21 соединяют плавной кривой.

Тема 4.2 Двухшовный рукав с верхним и нижним швами

Построение двухшовного рукава с верхним и нижним швом.

Двухшовный рукав состоит из локтевой и передней частей. Чертеж рукава строят на основе чертежа одношовного рукава. Верхний шов рукава позволяет регулировать посадку по окату, ширину рукава на уровне глубины проймы, форму рукава по всей длине.

При построении чертежа конструкции рукава учитывают следующее.

Увеличивают высоту оката на 0,5...0,7 см относительно чертежа основы изделия:

О₁О₂ = О₁О₂ (с чертежа изделия) + 0,5...0,7 см.

В верхней части рукава проектируют вытачку раствором 2,5...4,5 см.

Раствор распределяют так:

О2О21 = 1,5...2,5см;

О2О22 = 1,0...2,0 см.

Если изделие имеет плечевые накладки, то раствор вытачки распределяют симметрично:

О2О21= О2О22 = 1,25...2,25 см.

На линии ширины рукава на уровне проймы вправо и влево от точки 0! откладывают отрезки

О₁О₁₁ = О₁О₁₂ = 0,5... 1,2 см.

Эти отрезки влияют на ширину рукава на уровне глубины проймы, на длину вытачки и форму ее сторон. В конечном счете, эти три фактора оказывают существенное влияние на форму рукава.

Верхние линии передней и задней частей рукава оформляют плавными линиями, соединяя точки О₂₁, Оп, М₁₁ и О₂₂, О₁₂, М₁₁ соответственно.

Построение двухшовного рукава с передним и локтевым швами

Рукав состоит из верхней и нижней частей (рис. 3.5). Чертеж такого рукава строят на чертеже основы втачного рукава в готовом виде. В таком рукаве швы смещены на нижнюю сторону и располагаются на некотором расстоянии от переднего и локтевого перекатов. Расстояние от линии перекатов до швов называют шириной перекатов.

Линию переднего шва располагают влево от линии переднего переката Рп, Л₁, М на расстоянии, равном ширине переднего переката, которая обычно не превышает 4,0 см. Ширина переднего переката одинакова по всей длине рукава,

Рис.Чертеж двухшовного рукава с верхним и нижним швамиРпР₅ = Л₁Л₅ = ММ₅ = РпР₁ = 3,0...4,0 см.

Через точки Р5, Л5, М5 проводят плавную кривую до пересечения внизу с линией низа в точке М51 и вверху с линией оката в точке Р₅₁. Линия Р₅₁Р₅Л₅М₅М₅₁ - линия

переднего шва. Эта же линия является передней линией нижней части рукава.

Линию локтевого шва располагают вправо от линии локтевого переката РлЛ₃М₂ на расстоянии, равном ширине локтевого переката. Ширина локтевого переката неодинакова по длине рукава.

Вверху рукава она больше, внизу

- меньше: РлР₄= 1,0...6,0 см;

М₂М4=О...2,0 см - по горизонтали.

Меньшие значения локтевого переката используют в случаях, если изделие будет изготовляться из материалов, плохо поддаю­щихся сутюживанию при влажно­тепловой обработке.

Точки Р₄ и М4 соединяют прямой, которая пересекает линию оката в точке Р₄₁, а линию локтя в точке Л₄. Линию локтевого шва оформляет плавной кривой через точки Р₄1, М₄ с выпуклостью по линии локтя:

Л4Л41 = Л2Л3 = 1,0... 1,5 см.

Линия Р₄₁Л₄₁М₄ - линия локтевого шва.

После нахождения местоположения линий переднего и заднего шва разворачивают участки рукава относительно линий переднего и заднего переката. При этом определяют положение передней и задней линии верхней части рукава. Положение передней линии верхней части рукава находят, раз­вернув участок Р₅1¹¹РпЛ₁ММ5₁Л₅Р5 вправо от линии переднего переката:

РпР₁ = РпР₅;

^Л1^Л11 = ^Л1^Л5^;

ММ₃ = ММ₅.

Точки Р₁,Л₁₁, М₃ соединяют плавной кривой и продолжают ее вверх от точки Р1 на расстояние, равное отрезку

Р₁Р₁₁ = Р₅Р₅₁ и вниз до точки М₃₁:

Мз М31 = М5 М51.

Для правильного оформления развернутой линии оката находят положение вспомогательной точки 8':

Рп8' = Рп8.

Плавной кривой соединяют точки 1¹, 8', Р₁₁.

Линия Р₁₁Р₁Л₁₁М₃М₃₁ - передняя линия верхней части рукава.

Для определения задней линии верхней части рукава разворачивают участок Р₃¹¹Р₄₁Л₄₁М₄М₂Л₃Р_лР₃¹¹

относительно линии локтевого переката РлЛ₃М₂ и влево от нее аР₄1 = аР₂₁; Р₄Рл = РлР₂;

Л₃Л₄1 Л₃Л42 ^^2^М4

Соединяют плавной кривой точки Р₂₁, Р₂, Л₄₂, М₄₁. Это задняя линия верхней части рукава.

Точки Р₂₁ и Рз¹ соединяют между собой плавной кривой.

Контроль правильности построения чертежа рукава проводят, проверяя сопряжения срезов рукава по всем линиям: оката, низа, передней, локтевой. Для этого на отдельный лист с чертежа конструкции переводят контуры рукава, а затем аккуратно вырезают его

Закрывают вытачки и укладывают встык срезы по передней и локтевой линиям. Сначала проверяют ширину рукава на уровне высоты оката, по линиям локтя, низа, измеряя эти участки металлической линейкой, проверяют длину рукава. Измеренные величины должны совпадать с расчетными

Затем проверяют сопряжения срезов по линии шва, по линии оката рукава, по линии низа. Обнаруженные отклонения исправляют выравниванием линий.

Тема 4.3 Построение двухшовного рукава с верхней и нижней половинками

Рис. Чертеж двухшовного рукава с передним и локтевым швами

Построение двухшовного рукава с верхним и нижним швом Двухшовный рукав состоит из локтевой и передней частей. Чертеж рукава строят на основе чертежа одношовного рукава. Верхний шов рукава позволяет регулировать посадку по окату, ширину рукава на уровне глубины проймы, форму рукава по всей длине. При построении чертежа конструкции рукава учитывают следующее.

Увеличивают высоту оката рукава на 0,5-0,7см.

О₁О₂=О₁О₂( с чертежа изделия) +0,5-0,7

В верхней части рукава проектируют вытачку раствором 2,5-4,5 см.

Раствор распределяют так: О₂О₂₁= 1,5-2,5 О₂О₂₂==1,0-2,0

Если изделие имеет плечевые накладки, то раствор вытачки распределяют симметрично:

О₂О₂₁=О₂О₂₂=1,25-2,25

На линии ширины рукава на уровне проймы от (.) 01 откладывают отрезки

0₁0₂=0₁0₁₂=0,5-1,2

Эти отрезки влияют на ширину рукава на уровне глубины проймы, на длину вытачки и форму ее сторон. В конечном счете эти три фактора влияютна форму рукава.

Построение двухшовного рукава с передним и локтевым швами

Линию переднего шва располагают от линии переднего переката Рп, Л1, М на расстоянии не более 4,0 см.

Тема 4.4 Особенности конструирования рубашечного рукава

Этот покрой отличается углубленной проймой, удлиненной линией плеча, расширенным рукавом и небольшой высотой оката. Конструкцию изделия строят на чертеже основы изделия с втачным рукавом, используя измерения и прибавки, соответствующие виду изделия. Прибавки на свободное облегания на уровне груди

Рис. Чертеж основы изделия с рукавами рубашечного покроя

Пг >5,0 см. для платья,

Пг>10 см. для пальто

Псв.пр. инимальна

Вершину боковой линии размещают посередине проймы.

При построении чертежа спинки вносят следующие изменения.

Пройму дополнительно углубляют на 2,0 см и более, возможно до линии талии

- П₃П₃1=0,75...Л,5 см. ->Г₂Г₂₁=1,0.. 1,5 см ( расширение спинки

под проймой)

При построении чертежа спинки вносят следующие изменения.

--A4A9=2(Cr_n-Cri) -- ПзП51=П1Пп 1П51П¹ 51=А9АП¹9=А4А41=Пцс

П₆П₆1=П₃Пз1=0,75.1,5 см. -Г2¹Г21=-Г2¹Г22=1,0.. .1,5

Тема 4.5 Построение основы чертежа конструкции рубашечного рукава

Проводим две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке О1 |О₁О₂=3Д..14,0см

Высоту оката выбирают в зависимости от формы изделия и углубления проймы.

О₂Р₁=О₂Р₂=0,5дпр (из точки О₂ на горизонтали делают засечки радиусом, равным половине суммарной длины проймы)

О2О1=О2Р2=Дпр/2, где Дпр-

суммарная длина проймы полочки и спинки

О₁Рп=О₁Рл=О₁Р₁/2 (передний и локтевой перекаты)

Рп1=О₁О₂/2 - при высоте оката до 10 см

Рп1=О₁О₂/2 + 0,5 - при высоте оката Рис. Чертеж рукава 10 см и более РлР₃=Рп1+1,0

определяют положение точек 2,3,4,6. О22=О21/2;

О23=О2Рз/2;

Р14=Р11/2;

Р2б=Р2Рз/2

Из точек 2,3,4,6 восстанавливают перпендикуляры:

2-2¹=3-3¹=0,5-1,5 см;

4-5=0,1OiO₂; 6-7 =(4-5)/2

О2М=ДрММ1=ММ2=Шр внизу - по модели величина прогибов по линии низа 1,0-1,5 см.

Тема 4.6 Особенности конструирования одежды с рукавом покроя реглан

Характерной особенностью конструкции этого покроя является незамкнутая линия проймы, идущая от линии горловины, и рукав, цельнокроенный с плечевой частью изделия.

Линия проймы может иметь различную конфигурацию: она может быть прямой или овальной, фигурной или переходящей в кокетку расположенной высоко или низко относительно плечевого шва.

Рукава реглан могут быть обычными по ширине, углублению проймы и высоте оката и более мягкой формы с расширенным рукавом, углубленной проймой и уменьшенной высотой оката. Они могут быть одношовными, двухшовными и трехшовными. В легком ассортименте обычно проектируют рукава одношовные и двухшовные с верхним и нижним швами, в верхней одежде-и трехшовные.

Рис. Разновидность рукавов покроя регланРазновидностью рукава реглан является полуреглан. В нем линия проймы замыкается

на плечевом шве на расстоянии 1/3-2/3 всей длины плечевого шва от линии горловины. Рукава реглан и полуреглан можно конструировать на пройме и отдельно от нее на чертеже втачного рукава.

Прибавку на свободное облегание по линии груди Пг увеличивают на 1,0... 2,0

см по сравнению с изделиями с втачными рукавами того же силуэта. Дополнительную прибавку равномерно распределяют между всеми участками сетки чертежа.

Прибавку на свободу проймы по глубине Пспр увеличивают на 1,0 сприбавку к обхвату плеча Поп-на 2,0 см по сравнению с втачными рукавами.

Различают следующие варианты покроя:

обычный реглан (а). Линия проймы начинается на 1,5...2,0 см ниже точек вершины горловины спинки и полочки и оформляется в виде плавной кривой идущей в направлении углов подмышечных впадин;

нулевой реглан (б) линия проймы полочек и спинки начинаются от точек вершины горловины спинки и полочки, т.е. от точек А₂ и А4

реглан-погон (в) Линия проймы идет параллельно плечевому срезу на расстоянии 4,0...8,0 см от него, затем на уровне сочленения руки с туловищем переходит в плавную овальную кривую, идущию к углам подмышечных впадин;

полуреглан (г) линия проймы заканчивается на уровне середины плечевого среза;

реглан-фантази (д) Линия проймы в нижней части представляет собой плавную кривую, которая затем может принимать самые различные формы.

Тема 4.7 Расчет конструкции изделия с рукавом покроя реглан

Построение линии проймы спинки

Рис. Чертеж основы спинки и рукава реглан

Для увеличения свободы облегания в области плеча и проймы дают припуск к горловине и плечевому срезу:

АА¹ =0,5 см - для легкого платья;

АА¹= 1,0 см-для верхней одежды.

Из точек А₂ и П₁ к линии плечевого среза проводят перпендикуляры: А₂А₂¹=0,7 см - для легкого платья;

П₁П₁₁= 1,0. 1,5 см - для легкого платья

А₂А₂¹=1,0 см - для верхней одежды.

П₁П₁₁= 1,5.2,0 см - для верхней одежды.

Раствор вытачки, расположенный в плечевом срезе, откладывают по линии А₂¹П_11.

От точки А2 по линии горловины спинки откладывают отрезок А₂¹А₂1, определяющий ширину задней половинки рукава вверху. Величина этого участка зависит от модели и может изменяться от О до 5 см, среднее решение:

А2 А₂1= 3,0 см

Из точки А₂₁ вниз касательно к линии проймы проводят прямую линию. Ее пересечение с вертикалью аГ ₁ обозначают П₃₁:

Для построения линии проймы спинки находят вспомогательные точки 5 и 6:

^А21^{5 0,5А}21^П31

Величина участка 5-6 зависит от модели и может из от О до З см, среднее решение: 5-6=1,0 см..

Линию проймы спинки проводят, соединяя точки А₂₁,6,1 и Г₂

Построение линии проймы полочки

Для удобства построения линии проймы реглана нагрудную вытачку переводят, линию горловины проводят из точки А₉

Из точки А₉ вниз по линии горловины полочки откладывают отрезок А₉А₉₁

определяющий ширину передней половинки вверху. Величина этого участка зависит от модели и может изменяться от О до 7,0 см, среднее решение:

А₉А₉₁ =3,0 см.

Из точки А₉₁ вниз касательно к линии проймы проводят прямую линию. Ее пересечение с вертикалью а₂Г₄ обозначают точкой П₆₁

Для построения линии проймы полочки находят вспомогательные точки З и 4:

^А91³ = ^0,5А91^П61

Величина участка 3- 4 зависит от модели и может изменяться от О до З см, среднее решение: 3-4 = 1,0 см

Линию проймы полочки проводят, соединяя точки А₉₁, 4,2 и Г₂

Построение чертежа рукава реглан на пройме

Высоту оката рукава определяет вертикальный диаметр незамкнутого контура проймы, т. е. отрезок ОО1 минус отрезок ОО₂:

О1О2 = ОО₁ -2,0 см - для размеров 44-48;

О₁О₂ = ОО₁- 1,5 см - для размеров 50-56.

Для создания большей свободы в области плечевого пояса рекомендуется посадка верхних срезов рукава на уровне плечевой точки, равная 0,5.. .1,0 см, для этого высоту оката увеличивают на величину посадки.

Построение чертежа передней половинки рукава

Для определения линии ширины рукава под проймой проводят направляющую линию, которая соединяет точки А₉ и П₆ полочки . Затем из точки П₆ на ней откладывают отрезок, равный П₆Г₄ и обозначают точку О₃:

^П6^О3=^П6^Г 4

Из точки П₅ проводят дугу радиусом равным высоте оката:

Вок = О₁О₂

Через точку О₃ проводят прямую линию, касательную к дуге из точки П₅ ; эта линия является линией ширины рукава под проймой.

На линии ширины рукава под проймой определяют положение переднего переката (сгиб рукава) для этого из точки П₆ на нее опускают перпендикуляр и продолжают его вниз, точку пересечения с линией ширины рукава под проймой обозначают точкой Рп

От точки Рп откладывают половину ширины передней половинки рукава под проймой:

РпО₁₁ = 0,5(Шрук. в готовом виде) -1,0 см

Из точки О₁₁ вверх и вниз проводят перпендикуляр к линии ширины рукава под проймой, на котором откладывают длину рукав а минус высота оката:

О₁₁М = Друк - Вок

Положение линии локтя:

О₁₁Л = 0,5 Друк. + 3,0 - Вок

Из точек М и Л к линии О₁₁М проводят перпендикуляры, их пересечение с линией П6Рп соответственно обозначают точками М1 и Л1

Прогиб на линии локтя:

Л₁Л₂ = 0,5...1,0 см.

Влево от точки Mi на линии низа откладывают половину ширины передней половинки внизу:

М₁М₂ = 0,5(Шрук. внизу в готовом виде) - 0,5 см.

Точки О₁₁ и М₂ соединяют прямой линией.

Верхний срез передней половинки рукава проводят плавной линией, соединяя точки П₅,О₁₁ и М₂ с небольшой выпуклостью (О,3-0,5см) на линии локтя относительно прямой О₁₁М₂

Точку пересечения верхнего среза с линией локтя обозначают Л¹

Рукав развертывают по линии переднего переката (сгиба):

РпР₁ = РпО₁₁;

Л2Л3 = Л2Л

Нижний срез передней половинки рукава проводят, соединяя точки Р₁,Л₃ и М3

Из точки Рп проводят перпендикуляр к линии РпЛ₂ точку пересечения с нижним срезом обозначают точкой Р₁₁

Линию низа передней половинки рукава проводят плавно, соединяя точки М₂, М₁₁ и М₃, причем

М₁М₁₁= 0,7...1,0 см.

Для оформления линии переднего среза рукава находя вспомогательные точки Рп¹, П₆₂ и 2¹.

Влево от точки Р1 на линии ширины рукава под проймой откладывают отрезок, равный половине ширины проймы плюс посадка 0,5 .1,0см

Р1Рп¹= Г4Г2 + (0,5...1,0)см

Из точки Рп¹ к линии О₁₁Р₁ проводят перпендикуляр до пересечения с перпендикуляром из точки П6 к линии П6Рп и обозначают точкой П62

Рп12¹= Г₄2 (0,3-0,5) см по биссектрисе угла.

Передний срез рукава проводят плавной линией, соединяя точки А ₉₁,П₆₂,2¹ иР1(Рц)

Построение чертежа задней половинки рукава

Вытачку из плечевого среза (при ее наличии) переводят в линию реглана или проектируют в линии горловины спинки. Точками и А2¹¹ обозначают новое положение верхней части задней половинки рукава

Для определения ширины рукава под проймой проводят направляющую линию, которая соединяет точки А ₂¹(А₂¹¹) и П₃ спинки. Затем из точки П₃ на ней откладывают отрезок, равный П₃Г₁ , и обозначают точку О₄: Из точки П₁₁ проводят дугу радиусом, равную высоте оката. Через точку О₄ проводят прямую линию, касательную к дуге из точки П₁₁ Эта линия является линией ширины рукава под проймой.

На ней определяют положение локтевого переката (сгиб рукава), для этого из точки П₃ опускают перпендикуляр, точку пересечения обозначают Рл

От точки Рл откладывают половину ширины задней половинки рукава под проймой:

РлО₁₂ =0,5(Шрук. в готовом виде) +1,0см

Из точки О₁₂ вверх и вниз проводят перпендикуляр, на котором откладывают длину рукава:

О₁₂М4= О₁₁М (с чертежа передней половинки рукава).

Положение линии локтя:

О₁₂Л₄=О₁₁Л (с чертежа передней половинки рукава).

Из точки Л4 влево, а из точки М4 влево и вправо проводят перпендикуляры к линии О₁₂М₄ От точки М₄ вправо откладывают отрезок М₄М₅ равный отрезку ММ2 с передней половинки рукава:

М4М5 = ММ2

Точки О₁₂ и М₅ соединяют прямой линией.

Верхний срез задней половинки рукава проводят плавной линией, соединяя точки А₂¹(А₂¹¹), П₁₁,О₁₂ и М₁₂ с небольшим прогибом (0,3...05 см) на линии локтя относительно прямой О₁₂М₅ Точку пересечения верхнего среза с линией локтя обозначают Л4¹

Влево от точки М5 на линии низа откладывают половину ширины задней половинки внизу:

М₅М₆= 0,5(Шрук.внизу в готовом виде) + 0,5 см

Точки Рл и М₆ соединяют прямой линией, ее пересечение с линией локтя обозначают точкой Л5

Л₅Л₅₁ = 0,5 .1,0 см.

Локтевой перекат проводят, соединяя точки Рл,Л₅₁ и М₆.

На продолжении линии локтевого переката откладывают величину скоса рукава:

М₆М₆₁ = 1,0.1,5см

Рукав развертывают по линии локтевого переката сгиба:

РлР2 = РлО12

М₆₁М₇ = М₆₁М₅ (на перпендикуляре, проведенном из точки М₆₁ к линии

^Л51^М-61⁾

Нижний срез задней половинки рукава проводят, соединяя точки Р₂, Л₆ и М₇

Из точки Рл проводят перпендикуляр к линии Рл Р51, точку пересечения с нижним срезом обозначают Р₂1

Из точки Л₅₁ проводят перпендикуляр к линии Л₅₁М₆₁, который является нижней стороной вытачки на локоть, точку пересечения с нижним срезом обозначают Л₆₁. Вытачка не должна доходить до локтевого переката на 1,0.. .2,0см.

^Л61^Л51 ^Л51^Л6

Линию низа задней половинки рукава проводят плавно, соединяя точки

^М5^{, М}61 ^{и М}7

Для оформления линии заднего среза рукава находят вспомогательные точки Рл¹,П₃₂ и 7.

Вправо от точки Р₂ на линии ширины рукава под проймой откладывают отрезок, равный половине ширины проймы плюс посадка 1,0. 1,5 см:

Р2Рл¹ = Г,Г2 + (1,0...1,5) см.

Из точки Р л¹ к линии О₁₂Р₂ проводят перпендикуляр до пересечения с

перпендикуляром из точки П₃ к линии П₃Рл и обозначают точку П₃₂

Рл¹7=Г ₁1+(0,3.0,5) см по биссектрисе угла.

РАЗДЕЛ 5 КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ

Тема 5.1 Построение отложных воротников

Воротником называется деталь плечевых изделий, расположенная у основания шеи человека. Воротник может закрывать шею полностью или частично или не закрывать совсем, располагаясь на плечах, груди, спине. Воротники имеют самую разнообразную форму.

Конструктивно воротник связан с изделием только линией втачивания, длина которой равна длине горловины полочки и спинки. Линия втачивания воротника может быть вогнутой, прямолинейной или выпуклой. Форма линии втачивания влияет на степень прилегания воротника к шее. При вогнутой линии втачивания прилегание воротника к шее незначительное. При выпрямлении линии втачивания и приближении ее формы к прямой прилегание воротника к шее увеличивается. Выпуклая линия втачивания обеспечивает максимальное прилегание воротника к шее. Участок воротника, прилегающий к шее, называют стойкой воротника, когда воротник целиком прилегает к шее, его называют воротник-стойка.

Вогнутая линия втачивания может иметь разную кривизну. При меньшей кривизне линии втачивания воротник больше прилегает к шее. Кривизну линии втачивания воротника характеризует конструктивный элемент, который называют подъемом середины воротника. Чем больше этот подъем, тем больше кривизна линии втачивания, тем меньше стойка воротника.

Исходными данными для построения чертежа конструкции отложных воротников являются:

длина линии горловины полочки и спинки (Дгорл);

величина подъема середины воротника.

Длину линии горловины полочки и спинки определяют измерением чертежа основы конструкции плечевого изделия. Измерение проводят металлической линейкой, поставленной на ребро.

В зависимости от конструкции воротники делятся на следующие виды:

отложные воротники для изделий с застежкой до верха;

воротники-стойки для изделий с застежкой до верха;

отложные воротники для изделий с лацканами;

плосколежащие воротники.

Построение чертежа конструкции отложного воротника для изделий с застежкой до верха

Величина подъема середины воротника выбирают по модели в зависимости от степени прилегания воротника к шее. Эта величина равна:

5. . 3,0 см для воротников плотно прилегающих к шее;

0. .. 6,0 см для воротников со средним прилеганием;

0. .. 12,0 см для воротников, отстающих от шеи.

Чем меньше подъем, тем выше стойка воротника. Высота ее колеблется от 2,0 до 4,5 см. При построении линии втачивания строят прямой угол с вершиной в точке О

ОВ - подъем середины воротника BB₁ =2,0.4,5 см - высота стойки из точки В делают засечку радиусом ВА ВА = L горл - а , где а = 0,5...1,5 см - поправочный коэффициент, который зависит от степени кривизны линии втачивания воротника: меньшее число используют при прямой линии втачивания воротника.

Точки В и А соединить и из середины отрезка восстановить перпендикуляр, на котором отложить отрезок 1-2 = 1,0.2,5 см Линия середины воротника ВВ₂ = 8,0. 14,0 см Через точку А провести перпендикуляр к ВА АА₃ = ВВ₂ + 1,0см Точки В₂ и А₃ соединить и продлить А₃А4 = 4,0.5,0 см

В₂А₆ = В₂А₄/2 А₅А₇ = 1,0. 1,5 см

При оформлении линий втачивания и отлета воротника следует следить за тем, чтобы эти линии составляли прямой угол с линией середины воротника ВВ₂

Рис. Чертеж отложного воротника, не прилегающего к шее Если воротник имеет небольшой подъем середины (до 3,0 см) то линию втачивания воротника делают выпукло-вогнутой с небольшой выпуклостью к концам воротника. Для этого отрезок АВ/3

АА₁ = Вв = А₁в = АВ/3 Аа = АА₁/2

Аа₁ = 0,2.0,3 см вв₁ = 0,4.. .0,5 см

Рис.

Чертеж отложного воротника, прилегающего к шее

Построение чертежа конструкции воротника, цельнокроеного со стойкой

Рис. Чертеж воротника с неотрезной стойкой

Для обеспечения плотного прилегания воротника к шее по линии втачивания конструируют стойку. Она бывает цельнокроеной с воротником и отрезной.

При построении воротника, цельнокроеного со стойкой ОВ = 2,0 - высота подъема середины воротника BB₁ = 3,0...3,5 см

ВВ₂ = 8,0.10,0 - ширина воротника по середине AA₁ = ОА/3 АА₂ = 1,0...2,0 см

Линию втачивания воротника делают выпукло-вогнутой, линию перегиба стойки воротника оформляют плавной выпуклой кривой. Линии отлета и конца воротника соответствую модели.

Построение чертежа конструкции воротника с отрезной стойкой

При конструировании воротника на отрезной стойке сначала строят чертеж отложной части воротника по вышеизложенной схеме |ОВ = 7,0... 8,0 см - высота подъема середины воротника ВА = L горл - 1,0 см В1 = ВА/2

Рис. Чертеж воротник с отрезной стойкой

1-2 = 1-3 = 0,5 .1,5 см - величина прогиба t ВВ₂ = 3,5.8,0 см - ширина середины воротника сзади ВВ₁ = АА₂ = 2,5.4,0 см - ширина стойки

Тема 5.2 Построение отложных воротников для изделий с застежкой до верху с различной степенью прилегания к шее. Построение воротников стойка

Построение чертежа конструкции воротника-стойки для изделий с застежкой до верха.

Для таких воротников, так же как для отложных , конструктивное значение имеет линия втачивания в горловину. Если эта линия прямая, то воротник имеет вертикальное положение; если выпуклая кривая, то воротник- стойка, прилегая к шее, имеет наклонное положение. Если линия втачивания представляет собой вогнутую кривую, то такой воротник имеет вид воронки, и его верхний край отстает от шеи.

Построение чертежа начинают с построения прямого угла с вершиной в точке А

АА₁ = 0,5.4,0 см - высота подъема стойки АВ = L горл - 0,5 АА₁ - длина горловины AA₁ = ВВ₁ = 3,0.. .7,0 см - ширина стойки Верхний край стойки оформляют по модели

Р ВВ' = 8,0 ... 10,0 см

Построение чертежа конструкции отложного воротника для изделий с лацканами

Конструкцию воротника строят на чертеже горловины полочки.

Форма горловины при этом может быть овальной или квадратной. На чертеже спинки измеряют длину горловины спинки - _Lгорл. спижи

Форма воротника зависит от высоты стойки и положения линии перегиба лацкана.

Высота стойки = 2,0.. .3,5 см

Чем больше высота стойки, тем более строгим и прилегающим к шее является воротник. При небольшой высоте стойки воротник имеет мягкую форму и отстает от шеи.

Продолжить плечевой срез полочки вправо

Л = 1,5.2,0 см - для плоских воротников с неплотным прилеганием к шее;

Л₄З = 2,5...3,0 см - для воротников, плотно прилегающих к шее

точка Л - нижний конец перегиба лацкана - расположена на линии борта на 0,5.. .1,0 см выше уровня верхней петли застежки ЛЗ - линия перегиба лацкана.

Параллельно отрезку ЛЗ проводят касательную к линии горловины. Точку касания обозначают Ф₁ точку пересечения с плечевым срезом - Ф₂ Ф₂ II ЛЗ

При квадратной горловине вспомогательную проводят через точку А₄ параллельно линии перегиба лацкана:

+ 0,5

Вверх от точки Ф₂ (при овальной горловине) или от точки А₄ (при квадратной горловине) на продолжении вспомогательной линии откладывают отрезок

Т Ф2З

1 L горл. спинки

или

^Т А4^З1 l горл. спинки + ^0,5

из точки Ф₁ (Ф₃) как из центра ^ от точки З₁ проводят дугу, на которой откладывают отрезок З₁З₂

З1З2 = 2,0...7,0 см

Величина отрезка З₁З₂ определяет угол наклона линии стачивания воротника и влияет на его форму

З₁З₂ = 1,0.3,0 см для воротников строгих форм с высокой стойкой;

З₁З₂ = 3,5...8,0 см для плоских воротников мягких форм с невысокой стойкой

Из точки З₂ проводят касательную к овальной линии горловины или соединяют прямой точки З₂ Ф₃ при квадратной горловине. Соединяют плавной кривой точки З₂А₆А₇ с прогибом в 0,5.0,7 см по середине отрезка З₂Ф₁

Из точки З2 к линии втачивания воротника восставляют перпендикуляр, на котором откладывают ширину воротника по середине:

З2З4 = 7,0.11,0 см

З₂З₃ = 2,5.3,5см - высота стойки

Линию отлета воротника и конец воротника оформляют по модели.

Для уменьшения отставания воротника по отлету увеличивают длину отлета по середине воротника на 0,5.0,7 см.

Раскеп - участок вдоль линии втачивания между концом воротника (А₇) и линией перегиба лацканов.

В зависимости от модели раскеп может быть: небольшим - 0,5.2,5 см; средним - 3,0.5,0 см;

Рис. Чертеж отложного воротника для изделия с лацканом: а) на овальной горловине; б) на квадратной горловине

большим - 5,0.. .8,0 см; или совсем отсутствовать.

Воротник типа хомутик. Такой воротник из ткани делают, используя косой крой. Если необходимо, чтобы хомутик своим отлетом надежно перекрывал линию горловины изделия, его выкраивают длиннее горловины и припосаживают при соединении с ней.

Шалью называют воротник цельнокроеный с отворотом борта полочки. Край такого воротника, как правило, округлый, иногда фигурный. Построение шалевых воротников аналогично построению воротников пиджачного типа Конструктивно воротник шаль может проектироваться цельнокроеным с полочкой или отрезным (в этом случае отрезным выкраивают нижний воротник, а верхний воротник объединяют с подбортом изделия). Линию отреза оформляют, стремясь к максимальной простоте контура горловины полочки в изделии.

Построение чертежа конструкции плосколежащего воротника

Такой воротник строят на чертежах спинки и полочки, которые совмещены по плечевым срезам так, чтобы совпали верхние точки плечевых линий, а нижние точки точки плечевых линий зашли друг за друга на 1,0...3,0 см.

Линия втачивания воротника повторяет линию горловины спинки и полочки. Линии отлета, конца воротника оформляют по модели.

Контроль правильности чертежа осуществляют, проверяя плавность линий втачивания и отлета воротника на участке средней линии. Допущенные отклонения исправляют по лекалу.

Рис. Чертеж плосколежащего

Разновидностью воротников стоек является цельнокроеная стойка. Цельнокроеные стойки могут быть узкими и высокими. Их строят на чертежах горловины спинки и полочки.

На чертеже горловины спинки:

A₁A₂₁ =А₂А₂₁= 2,0.. .5,0 см

Из точки А₂ радиусом = А₂А₂₁ проводят дугу А₂₁А₂₂ =1,0.. .1,5 см

На чертеже горловины полочки:

От точки А откладываем; А₄А₄₁= АА₁₂¹

Из точки А₄ радиусом А₄А₄₁ проводят дугу на которой от точки А₄₁ откладывают А₄₁А₄₂ =1,0. 1,5см

Найденную точку соединяют плавной кривой с плечевым срезом и серединой полочки.

Оформление конца воротника обусловлено моделью.

Наиболее простое решение - стойка с вытачками.

При построении высокой цельнокроеной стойки горловину расширяют на величину, равной раствору вытачки (1,0.2,0 см) , которую проектируют по середине горловины спинки и полочки.

Величину подъема середины воротника выбирают по модели в зависимости от степени прилегания воротника к шее:

1,5 3,0 см. для воротников, плотно прилегающих к шее;

0. . ..6,0 см для воротников со средним прилеганием;

0. . ..12,0 см для воротников, отстающих от шеи.

Чем меньше подъем, тем выше стойка воротника. Высота ее колеблется от

0. до 4,5 см.

При конструировании воротника на отрезной стойке сначала строят чертеж отложной части воротника по вышеизложенной схеме.

Высота подъема середины воротника:

ОВ= 7,0. ..8,0 см Длина линии втачивания воротника:

ВА = 1_горл - 1,0 см

Прогиб линии втачивания воротника должен быть посередине отрезка ВА: Величина прогиба 1-2:

1-2 =0,5. ..1,5 см.

Ширина середины воротника сзади

ВВ₂ = 3,5...8,0 см.

Линии отлета и концов воротника выполняют в соответствии с моделью.

Чертеж воротника дополняют построением стойки воротника на том же чертеже. Линия притачивания стойки к воротнику представляет собой вогнутую кривую. Величина вогнут вогнутости стойки равна величине выпуклости линии втачивания воротника:

1-2= 1-3=0,5..1,5см.

Линию притачивания стойки к воротнику оформляют вогнутой кривой, соединяя точки В, 3, А.

Высоту стойки откладывают от линии притачивания стойки к воротнику: в точке В - под прямым углом к линии ВЗА; в точке А - вертикально вниз:

BB₁ =AA₁= 2,5...4,0 см.

Соединяют плавной кривой точки В₁и А₁. Это линия втачивания стойки в горловину изделия. Ее ширина по всей длине одинакова и равна величине отрезков АА₂ и ВВ₁.

Длину линии втачивания стойки в горловину изделия уточняют по длине горловины изделия.

Концы стойки оформляют по модели. Если концы стойки заходят друг за друга, то в этом случае припуск на заход строят по горизонтали ОА. Величина захода равна ширине полузаноса изделия.

РАЗДЕЛ 6 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛ. РАСКРОЙ ИЗДЕЛИЙ

Тема 6.1 Виды лекал

Лекала бывают основными, производными и вспомогательными.

Основные лекала - лекала деталей из основного материала (передней и задней половинок брюк, спинки, верхней и нижней частей рукава, нижнего воротника, полочки, переднего и заднего полотнищ юбок и т.п.)

Производные лекала - лекала деталей изделия, которые служат для обработки краев деталей (пояс юбки и брюк, подборта, верхний воротник, обтачки и др.). К ним также относятся лекала деталей из подкладочных материалов (верхней и нижней частей рукава, юбки, жилета, лекала подкладки спинки и полочки и т.п.); лекала функционально-декоративные и декоративные для деталей и элементов модели (хлястики, клапаны, накладные карманы, листочки и т.п.); лекала деталей из прокладочных материалов (лекала в борта полочек, прокладки в воротник и т.п.) и лекала из дублирующих прокладочных материалов ( лекала дублирующей прокладки в полочку пиджака и др.) Производное лекало строится по основному лекалу.

Вспомогательные лекала - это лекала для разметки мест расположения петель и пуговиц, карманов, складок, вытачек, для подрезки нижнего воротника, лацкана и борта, низа изделия и др. В составе технических документаций на модель одежды используются лекала - оригиналы и лекала-эталоны.

Оформление лекал

На основных и производных лекалах согласно техническим требованиям на раскрой деталей изделия наносят следующие обозначения:

линию долевого направления ткани - направление нити основы;

линии допускаемого отклонения от долевого направления;

линии минимальной и максимальной ширины надставок в местах их расположения согласно отраслевым стандартам на изделия;

контрольные надсечки для совмещения деталей при их соединении.

На вспомогательных (подсобных) лекалах наносят места расположения карманов, вытачек, складок, петель, пуговиц и т.п.

По линиям срезов всего комплекта основных, производных и вспомогательных лекал-эталонов и рабочих лекал на расстоянии 1мм от края ставят клеймо через каждые 8-10 см или проводят линию для контроля степени износа рабочих лекал.

На лекало каждой детали наносят маркировочные данные: наименование изделия, номер модели, типоразмеророст, наименование детали, шифр (при использовании унифицированных деталей), площадь детали, количество деталей кроя.

Весь комплект основных, производных и вспомогательных рабочих лекал должен быть проверен отделом технического контроля и иметь дату, подпись, штамп ОТК. Проверка рабочих лекал, находящихся в производстве, осуществляется по лекалам-эталонам и табелю мер не реже одного раза в месяц.

Для установления неточностей в размерах вследствие деформации картона лекала-эталоны проверяют по табелю мер не реже одного раза в квартал. После каждой проверки на лекалах ставят дату, подпись и штамп ОТК.

Тема 6.2 Изготовление лекал. Градация лекал

Изготовление лекал должно соответствовать техническим требованиям к их изготовлению и оформлению, разработанным ВНИИМП и утвержденным Госкомлегпромом.

В зависимости от назначения лекала подразделяют на лекала-оригиналы, контрольные и рабочие.

Лекала-оригиналы используют для изготовления и проверки контрольных лекал. На каждой детали лекал-оригиналов указывается наименование детали, номер модели, размер изделия, рост, ее назначение (подкладка, мех), направление волосяного покрова или долевое направление нити, размерные линии, допускаемые отклонения нити основы. Там же ставится дата и подпись автора.

На одной из крупных деталей (стан, полочка) дается перечень деталей, их количество в комплекте, и назначение, зарисовка внешнего вида изделия, подписанная модельером.

Лекала-оригиналы изготавливают из бумаги патронной марки Б (ГОСТ 876-75) и картона электроизоляционного марки ЭВ (ГОСТ 2824-75).

Контрольные лекала служат для изготовления рабочих лекал и периодической их проверки. Выполняют их из картона электроизоляционного марки ЭВ (ГОСТ 2824-75), шпульного (ТУ 81-04-112-7) и бумаги патронной марки Б (ГОСТ 876-73).

Рабочие лекала используют непосредственно в производственном процессе. Их подразделяют на основные и вспомогательные.

Основные рабочие лекала предназначаются: для раскроя деталей, подкладки, прикладных материалов; для выполнения рабочих обмеловок, раскладок, окончательной обрезки готового скроя; для контрольных проверок.

Вспомогательные рабочие лекала применяются для разметки деталей и мест расположения карманов, петель, пуговиц, боковых швов, линий подгиба краев, бортов и низа изделия, контрольных точек, вытачек и др.

Рабочие лекала для изготовления раскладок и проверки скроя (кроя) изготавливают из бумаги и картона тех же марок, что и контрольные; лекала для раскроя деталей меха, подкладки и прикладных материалов - из картона электроизоляционного марки ЭВ (ГОСТ 2824-75), обивочного водостойкого марки ОВ (ГОСТ 6659-73) или металла, гетинакса, винипласта и др. Срезы лекал из картона могут быть окантованы металлической лентой.

Лекала, изготовленные из бумаги и тонкого картона, вырезают ножницами или специальными приспособлениями с дисковыми ножами. Для вырезания лекал из более плотного картона, гетинакса, винипласта, металла и других материалов применяют различные машины: ВЛН-2, ВЛВ-1, ВЛО-1.

Для раскроя деталей на прессе используют резаки с двусторонней заточкой, изготовляемые в соответствии с контрольными лекалами. Измерение площади лекал производят машинами или приборами. В основном площадь лекал измеряют на машине ИЛ-1 или ИЛ-2.

Планиметром «Геодезический» измеряют лекала небольших размеров (воротников, лацканов, карманов, деталей головных уборов и т. п.).

Можно измерить площадь лекал геометрическим способом. Лекало делят на геометрические фигуры (квадраты, прямоугольники, треугольники, трапеции и др.), измеряют площади отдельных фигур (пользуясь формулами), подсчитывают суммарную площадь каждой детали, а затем общую площадь деталей.

Для устранения возможных неточностей вследствие усадки картона (или подреза краев деталей) контролер ОТК периодически проверяет лекала.

Техническими требованиями предусмотрены следующие сроки проверки лекал: лекала-оригиналы проверяют не реже одного раза в год по табелю мер технического описания модели; контрольные - не реже одного раза в год по табелю мер и лекалам-оригиналам; рабочие - систематически по контрольным лекалам и табелю мер; лекала из картона с металлической окантовкой - один раз в квартал; лекала из металла, гетинакса, винипласта и других материалов - два раза в год.

После проверки на лекалах ставят дату и штамп «Проверено» с подписью проверяющего. Дату проверки лекал из металла, винипласта и других материалов регистрируют в специальном журнале.

Лекала, которые по каким-либо причинам не могут быть использованы для дальнейшей работы, заменяют новыми.

Лекала-оригиналы находятся в технологических лабораториях, контрольные и рабочие - в лекалотеках, откуда их по мере надобности выдают рабочим одновременно с заданием.

Хранят лекала в подвешенном состоянии на кронштейнах.

Градация или техническое размножение лекал - это получение комплекта лекал всех размеров и ростов соответствующей полнотной или возрастной группы по лекалам деталей изделия среднего размеророста.

Известны три способа технического размножения лекал: группировки, лучевой и пропорционально-расчетный.

Способ группировки сводится к получению лекал деталей одежды различных размеров в результате совмещения двух комплектов лекал (среднего и крайнего размеров). После совмещения лекал одноименные конструктивные точки соединяют прямыми линиями. Эти линии делят на число частей, соответствующих числу промежуточных размеров. Основной недостаток способа группировки заключается в том, что необходимо строить чертежи не на один, а на два размера. Этот способ используют как исходный для нахождения величин приращений в основных конструктивных точках типовых схем технического размножения лекал, используемых при других способах, а так же при размножении лекал деталей одежды сложных моделей.

Сущность лучевого способа состоит в том, что из определенной точки (фокуса) через все конструктивные точки проводят прямые линии (лучи). От контура детали вдоль этих лучей откладывают величины приращений. По вновь найденным точкам вычерчивают контуры деталей больших и меньших размеров.

Этот способ наиболее простой, но наименее точный. На точность его влияет в первую очередь выбор положения исходной точки (фокуса). При разных положениях фокуса направление лучей получается разным, конструктивные точки лекал смещаются, а контуры их искажаются. Лучевой способ может быть использован при размножении лекал отдельных деталей головных уборов и корсетных изделий, приращения размеров которых происходят в радиальном направлении.

Наиболее широкое распространение при конструировании получил пропорционально-расчетный способ размножения лекал. Сущность этого способа состоит в том, что конструктивные точки лекал перемещают по горизонталям и вертикалям с учетом соответствующих приращений лекал по горизонтальным и вертикальным осям в соответствии с изменениями размерных признаков тела человека и положением линий членения.

Величины приращений по горизонталям и вертикалям для каждой конструктивной точки лекал находят, исходя из определенного положения точки относительно исходных (нулевых) линий (осей). Для основных деталей плечевых изделий принимается следующее расположение исходных линий. На спинке вертикальная линия совпадает с серединой спинки или линией, касательной к средней линии спинки, горизонтальная - с линией груди (глубины проймы) или линией талии. На полочке вертикальная линия проходит касательно к линии проймы, горизонтальная - совпадает с линией груди (глубины проймы) или линией талии.

Тема 6.3 Порядок проведения примерки

Порядок проведения примерки

Основными задачами и моментами примерки изделия на заказчике являются:

-уточнение посадки изделия на фигуре;

-уточнение формы и пропорций изделия с учетом индивидуальных особенностей заказчика;

-уточнение формы, размеров и положение декоративно-отделочных деталей изделия.

-выявление технологических дефектов изделия подготовленного к примерке.

Уточнение посадки изделия на фигуре

Подготовленное к примерке изделие просматривается закройщиком и передается на склад примерок, о чем делается запись в журнале учета заказов. В примерочной кабине изделие надевают на заказчика, расправляют его на фигуре, совмещают линии середины переда (полузаноса) и скалывают булавками на линии груди, талии и петель.

Примерку и уточнение изделия на фигуре в женских изделиях выполняют по правой стороне, мужских - по левой.

В изделиях с правильной посадкой на фигуре у полочек и спинке должен быть правильный отвес, о чем свидетельствует вертикальное положение линий середины полочек, спинки и боковых швов, при этом не должно быть никаких заломов и перекосов. Нити основы и утка на деталях должны сохранять направление, заданное моделью. Во время примерки первоначально уточняют и еднее-задний и боковой баланс изделия, форму и длину рукава. В случаях неточности баланса требуется уточнение плечевых швов и высшей точки плечевого шва и горловины. Неправильная посадка изделия на фигуре отражается в следующем:

-в расположении бортов полочек (они могут расходиться или излишне заходить одна на другую);

-в заужении или расширении полочек и спинки или всего изделия в плечевой части, в области проймы, талии, бедер и низа;

-в перекосах ткани на участке плечевых и боковых швов;

-в неправильном прилегании деталей по фигуре в области горловины груди, лопаток, на участке проймы спереди и сзади. Сначала закройщик устанавливает причину возникновения дефекта, а затем приступает к переколке. Уточнив длину рукава, форму и ширину вверху и внизу, рукав отделяют (выпарывают) от проймы. Для уточнения баланса необходимо распороть плечевой шов, выпустить или забрать запасы в высшей точке плечевого шва и горловины, обращая внимание:

-на правильность облегания фигуры полочкой на плечевом участке, в области горловины, груди, проймы и спинки - в области горловины, лопаток и проймы;

-правильность соотношения ширины горловины спинки и ширины горловины полочки;

-правильное расположение и направление плечевого шва;

-в женских пальто и жакетах на длину и раствор нагрудных вытачек;

-на длину и раствор вытачек на спинке (от плечевого шва) и вели чину посадки плечевого шва спинки;

Возникшие перекосы плечевого шва устраняют перемещением спин и и полочки относительно друг друга. При этом смещают вверх (вниз) высшую точку плечевого шва и горловины на полочке, выпуская запас ткани (или забирая), меняют направление плечевого шва и накалывают по новым линиям плечевые швы, подгибая обрезной край спинки внутрь и делая соответствующую посадку спинки.

Булавки при наколке располагают поперек плечевого шва. После уточнения плечевых швов уточняют направление боковых швов, также подгибая обрезной край спинки и закалывая булавки поперек шва. В изделиях прилегающих и полуприлегающих в талии обязательно уточняют линию талии в соответствии с фигурой и моделью; при этом на уровне намеченной линии, вытачки и рельефы должны иметь наибольший раствор. В некоторых случаях при неточно снятой мерке Впк (высота плеча косая) требуется уточнение участка вершины проймы. В этих случаях приходится так же распороть плечевой шов по всей длине, выпустить (или забрать) запас, сохраняя правильное направление шва от проймы к горловине. Уточнив один плечевой шов, следует уравновесить изделие на фигуре и заколоть второй плечевой шов, забирая излишки или выпуская запас.

На фигурах, имеющих отклонения от условно пропорциональной и фигуры имеющие несимметричные стороны, производят уточнение обеих сторон изделия на фигуре.

Уточнение формы и пропорции изделия и размещения декоративно-отделочных деталей

Форму и пропорции изделия уточняют согласно рисунку модели (в паспорте заказа). При этом находят нужный объем изделия в соответствии с выбранным силуэтом и соответствующих пропорций, а также индивидуальных особенностей фигуры. Для уточнения формы изделия могут быть изменены боковые швы, вытачки, рельефы, кокетки и другие конструктивные линии. При этом все эти линии должны быть увязаны с силуэтом. Окончательная форма изделия уточняется изменением боковых швов, при этом изменением соотношения полочек и спинки по ширине часто достигается зрительное вуалирование недостатков фигуры.

Для окончательного уточнения формы изделия вновь прикалывают рукав в верхней части оката, намечая линию втачивания рукава и поло и едн рукава в пройме; после чего уточняют длину рукава и длину изделия. Завершающим этапом примерки (и не менее основным) является уточнение формы воротника, а при распарывании плечевых швов и линии горловины, т. Е.

линии соединения воротника с горловиной. Воротник прикалывают к изделию по новой намеченной линии, уточняют высоту стойки и ширину воротника сзади посередине, на уровне плечевых швов и в концах, степень прилегания к шее.

Форму и размеры отделочных деталей можно уточнять на примерке (но они могут быть и обработаны к примерке). Расположение обработанных отделочных деталей уточняют на примерке в соответствии с моделью и особенностями фигуры заказчика, подчиняя все детали общей форме и характеру изделия.

При обмелке изделия закройщик отмечает новое положение линий, контрольные знаки для соединения деталей, а также участки где требуется дополнительная влажно-тепловая обработка и места дополнительных прокладок.

Уточнив линии боковых швов на полочке и спинке детали совмещают согласно контрольным знакам и уточняют нижние части проймы; уточнив линии плечевых швов, детали совмещают по плечевым срезам и уточняют горловину и верхние части пройм; уточнив форму и размер воротника проверяют его соответствие горловине, а окат рукава уточняют относительно проймы. В завершение обмеляют декоративные детали, намечая линии соединения с основными деталями.

Выявление технологических дефектов изделия подготовленного к примерке

Еще одной обязанностью закройщика при примерке является выявление дефектов изготовления изделия.

Закройщик мелом наносит условные обозначения дефекта на деталь изделия, который возник при технологической обработке в процессе подготовки его к примерке.

Тема 6.4 Дефекты посадки изделия и способы их устранения

Классификация дефектов одежды, их общая характеристика; внешнее проявление, причины возникновения и способы устранения наиболее типичных дефектов одежды; горизонтальные складки, вертикальные складки, наклонные складки, угловые заломы, балансовые нарушения, дефекты динамического несоответствия, методы проведения примерок образцов одежды, уточнение конструкции одежды.

Образец-эталон новой модели одежды является важной составной частью проекта швейного изделия. В соответствии с ГОСТ 4103-82 «Изделия швейные, Методы контроля качества» он используется при воспроизведении изделий новых моделей в условиях массового производства.

Более 60 % всех требований государственных стандартов и технических условий составляют требования к оформлению линий краев деталей, швов, линий сгиба и т.п. Образцы-эталоны новых моделей одежды должны отвечать самым высоким эстетическим требованиям. Линии воротника, лацканов, бортов, низа и рельефных швов должны быть безупречными по исполнению, четкими и выразительными. На поверхности одежды не должно быть никаких дефектов (натяжений, морщин, перекосов и заломов), ухудшающих внешний вид изделия. Образец должен быть тщательно отутюжен, но при этом объемные участки одежды должны сохранять запроектированную форму.

Характеристика линейных отклонений поддается количественной оценке, а дефекты на поверхности одежды определяются визуально.

В современных условиях экспериментальная проверка образцов швейных изделий является необходимым дополнением к их конструированию по существующим методикам. Внесение необходимых изменений в конструкцию одежды требует знания причин возникновения дефектов одежды и умения выбирать эффективные меры для их устранения. Дефекты одежды возникают по разным причинам и внешне проявляются в виде натяжений, морщин, перекосов, ненужных складок, утраты равновесного состояния изделия в целом и отдельных его частей (то есть нарушения качества посадки одежды на фигуре человека). Для удобства распознавания и устранения дефектов одежды разработана их классификация.

Дефекты одежды разделяют на три группы:
конструктивные;
технологические;
дефекты моделирования.

Конструктивные дефекты возникают из-за несоответствия размеров и формы изделия размерам и форме фигуры человека. Они проявляются в одежде в виде горизонтальных, вертикальных и наклонных складок и морщин, угловых заломов, балансовых нарушений и дефектов динамического несоответствия.

Технологические дефекты возникают из-за искажения конфигурации конструктивных линий вследствие неправильного раскроя деталей швейных изделий, из-за несоответствия сопряженных размеров соединяемых деталей, смещения монтажных надсечек. Дефекты технологии пошива проявляются в недостаточных растяжении или посадке срезов деталей, нарушении установленной ширины швов, несовмещении монтажных надсечек, кривых строчках, искривлении швов и краев изделия, несоответствии размеров и перекосов прокладок и подкладки, составляющих пакет одежды. Нарушения режимов влажно-тепловой обработки проявляются при выполнении неправильных приемов формообразования, не предусмотренных конструкцией растяжений и посадок, при искривлении швов и краев изделия.

Дефекты моделирования возникают в одежде в результате применения неправильных приемов конструктивного моделирования, приводящих к утрате достоинств базовой конструкции.

Конструктивные дефекты подразделяют на шесть групп.

Горизонтальные складки, образующиеся в результате недостаточной ширины детали в горизонтальном направлении или ее излишней длины в вертикальном направлении.

Вертикальные складки, вызванные недостаточной длиной участка детали в вертикальном направлении или ее излишней шириной в горизонтальном направлении.

Наклонные складки, образующиеся вследствие недостаточных размеров детали в диагональном направлении, что приводит к действию разнонаправленных сил давления на обуженные участки детали или к их одностороннему укорочению.

Угловые заломы на участке детали, вызванные недостаточной выпуклостью или вогнутостью сформованной детали. Недостаточная выпуклость проявляется в виде натяжения внутри детали и образования слабины по контуру. Недостаточная вогнутость сопровождается обраованием слабины внутри детали и перекосами по контуру.

Балансовые нарушения - результат неправильного определения длины монтируемых деталей или перекосов при их монтаже. Они приводят к нарушению равновесного положения деталей изделия и их спиралеобразному перемещению (закручиванию).

Дефекты динамического несоответствия, проявляющиеся в основном при движениях одетого человека.

Методы проведения примерок образцов одежды, уточнение конструкции одежды. После построения чертежа проверяют качество посадки БК на фигуре человека путем изготовления макета изделия из макетной ткани типа бязи или бортовки и примерки его на фигуре человека. Примерка на современном уровне развития конструирования одежды является самым доступным и надежным средством достижения хорошей посадки изделия на фигуре человека. Это объясняется высокой информационной обеспеченностью этого процесса, поскольку исполнитель видит все особенности строения фигуры и примеряемого изделия и только от его квалификации в основном зависят качество подгонки и создание задуманного силуэта.

Основными составляющими сложного понятия «хорошая посадка» считаются баланс, плотное совмещение опорных поверхностей одежды и фигуры, отсутствие искажений структуры материала в виде дефектов.

Баланс (уравновешенность всех частей изделия) характеризуется равномерным распределением массы изделия и равномерным натяжением всех нитей вертикального направления. Баланс каждой отдельной детали характеризуется боковым и опорным балансами.

Боковой баланс определяется разностью высот крайних точек боковых участков верхних срезов деталей (плечевых точек деталей спинки и переда, вершин боковых срезов деталей поясной одежды).

Опорный баланс определяется положением конструктивных точек верхних срезов деталей относительно их средних линий. При оптимальном опорном балансе нити основы выше уровня экстремальной точки располагаются по кратчайшим продольным направлениям на одеваемой поверхности. Смещение положения вершинной точки к определенному краю детали приводит к обужению этого участка и к его более плотному прилеганию. В то же время на противоположной стороне детали сосредотачивается вся прибавка на свободное облегание и выявляется излишняя ширина. На опорных поверхностях двойной кривизны, кроме этого, следует обеспечить совпадение опорных поверхностей одежды и фигуры за счет формования детали или конструктивных линий (вытачек, кокеток, рельефных швов и др.).

Баланс всего изделия характеризуется переднезадним балансом, величина которого определяется по разности уровней вершинных точек передней и задней частей изделия на чертеже изделия.

Решение задачи балансирования одежды заметно облегчается при использовании контрольных линий, проложенных на деталях после раскроя. В большинстве моделей одежды они совпадают с направлением нитей основы и утка. В хорошо отбалансированном изделии на фигуре человека контрольные линии должны находиться в горизонтальном или вертикальном положении.

После балансирования изделия уточняют его силуэт в соответствии с заданной моделью и современным направлением в художественном оформлении одежды. При этом уточняют положение и растворы вытачек, швов и изменяют ширину деталей на уровнях линий груди, талии, бедер и низа за счет запасов на подгонку. Одновременно с этим устраняют дефекты посадки одежды в виде ненужных натяжений, морщин и складок. Более подробные сведения о приемах выполнения примерок изложены в технической литературе.

Наиболее точные результаты дает примерка макета, выкроенного по типу шестишовного изделия. Для этого на чертеже БК, независимо от того, какие модельные особенности будут нанесены на чертеж в дальнейшем, проектируют продольные членения через выступающие точки лопаток и груди.

Средние и боковые части спинки и полочки (переда) копируют с чертежа на бумагу отдельно с целью изготовления шаблонов деталей для раскроя макета. На шаблонах деталей должны быть нанесены скопированные с чертежа БК линия груди и вертикали, касательные к пройме. Перед окончательным вырезанием шаблонов проверяют сопряженность линий по сопрягаемым срезам, длины одноименных срезов и вносят в чертеж БК необходимые изменения.

Детали макета выкраивают с припусками на соединительные швы и уточнение БК .

Сборку макета лучше производить непосредственно на фигуре, скалывая детали швами внакладку или наружу. В примерке необходимо следить за тем, чтобы вертикальные линии располагались вниз от линии груди строго отвесно, а вверх - по кратчайшему расстоянию до плечевого шва.

Если при сборке макета обнаружилось несовмещение линий швов, нанесенных на детали, то необходимо нанести на макет новые линии швов и поперечные контрольные знаки на них.

По результатам примерки уточняют БК и выясняют причины этих уточнений. Ими могут быть: ошибки в расчетах конструкции, неправильность используемых измерений конкретной фигуры и т.д.

РАЗДЕЛ 7 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Тема 7.1 Современные методы проектирования швейных изделий

Процесс создания любой новой вещи можно представить в виде следующей схемы: спрос-планирование-прогнозирование-проектирование-производство-тиражирование-распределение-потребление. Исходный пункт творчества дизайнера- потребности человека и общества в целом. Основа любого дизайна- учет всесторонних потребностей потенциального потребителя. Именно это изучение потребностей и является основным содержанием предпроектного анализа при создании новой вещи.

Предпроектный анализ- проводимое на начальном этапе проектирования исследование и сопоставление данных о желаемых функциях вещи, об облике проектируемого изделия, о способе изготовления, о наличии аналогов предполагаемого объекта. Такой анализ помогает выявить недостатки существующих изделий, а также пожелания потребителей.

Кроме предпроектного анализа, при проектировании нового изделия прибегают к социально-экономическому анализу, функциональному анализу, функционально-стоимостному анализу, анализу формы и технологическому анализу.

Моделирование- отображение, представление или описание целостного объекта(системы объектов), ситуации или процесса. Выделяют художественно-образное моделирование, математическое моделирование, проектно-графическое моделирование, объемное моделирование и словесное моделирование.

Самый распространенный метод моделирования- ретроспективное моделирование, основанное на анализе прототипов и аналогов, и постановке на базе этого анализа проектной задачи. Однако, этот метод не позволяет выполнить основную задачу дизайна- создание новых вещей, а дает лишь возможность совершенствовать уже существующие. Другим методом моделирования является конструктивное моделирование- видоизменение функций и морфологии вещи. Конструктивное моделирование может быть коррективным, переходным, проективным. Самым инновационным методом проектирования в дизайне является перспективное моделирование, которое занимается изучением желательных перспектив развития общества и разрабатывает проекты, которые могут способствовать достижению этих перспектив.

Дизайнер способен самостоятельно спроектировать и изготовить изделие без участия других специалистов, так как владеет всеми необходимыми навыками. Но если речь идет о промышленном проектировании, то на разных его стадиях в работе принимают участие и другие специалисты. Прежде всего, конструктор и технолог.

Проектирование одежды- создание нового образа одежды с заданными свойствами, включающее исследование, создание эскизов, макетов, моделей, расчеты и построение чертежей изделия, изготовление опытных образцов. Проектирование одежды, подобно проектированию вообще, включает в себя те же этапы и использует те же методы. На основе исследования спроса потребителей и анализа аналогов, рождается творческая концепция, которая находит воплощение прежде всего в образе. Он рождается прежде всего на бумаге при создании эскиза и затем воплощается в макет, а затем в модель, либо в работе с материалом при макетировании , а макет позднее воплощается в модель.

Моделирование формы костюма- организация материала в соответствии с композиционной идеей костюма, воплощение идеи модели одежды непосредственно в материале. Результат моделирования- готовая вещь.

Конструирование одежды- разработка конструкции(построения, взаимного расположения и конфигурации частей) модели одежды. Состоит из следующих этапов- выбор методики, разработка чертежей изделия для эскизного проекта, расчет, построение чертежа(с использованием индивидуальных или стандартных мерок), изготовление лекал, составление рабочей документации.

Техническое моделирование-разработка чертежей и образца одежды по базовой модели или ее графическому изображению. Разработанный образец служит эталоном формы и конструкции для массового производства.

Технология-совокупность методов обработки, изготовления или переработки сырья, материалов или изделий в процессе производства, совокупность приемов и способов изготовления одежды.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

1. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. ГОСТ 17522-72.

2. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды. ГОСТ 17521-72.

3. Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды. ГОСТ 17916-86.

4. Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды. ГОСТ 17917-86.

5. Амирова Э.К., Сакулина О.Б., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. Конструирование одежды. М.,2012

6. Куренова С.В., Савельева Н.Ю. Конструирование одежды. Ростов - на Дону, 2013

7. Мартынова А.И. Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды. М., 2012

8. Сакулин Б.С,Амирова Э.К., Сакулина О.Б., Труханова А.Т. Конструирование Мужской и женской одежды. М., 2011

9. Сунцова Т.А. Легкая женская одежда. Конструирование и моделирование одежды Ростов - на - Дону, 2013

Дополнительные источники:

1. Александрова Г.Н. 150 моделей юбок. Минск, 2012

2. Антонов Э. Мужская верхняя одежда.. Ростов - на - Дону, 2012

3. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды. Ростов - на - Дону ,2011.

4. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов - на - Дону,2013

5. Ермилова Д.Ю. История домов моды. М., 2013

6. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды М., 2011

7. Коблякова Е.Б. Размерная типология населения с основами анатомии и

морфологии. М., 2011

8. Орлова Л.В. Терминологический словарь одежды. М. легпромбытиздат, 2012

9. Рачицкая Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление одежды. Ростов - на Дону, 2012

10. Рачицкая Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление изделий из трикотажа. Ростов - на Дону, 2013

11. Сестры Сорины «Истоки имиджа или одежда женщины в азбуке общения» М., 2011

12. Сестры Сорины «Необходимый имидж или как произвести нужное впечатление с помощью одежды» М., 2011

13. Сестры Сорины «Презентация внешности, или фигура в одежде и без» М., 2011

Интернет ресурсы:

1. costumehistory.ru/

2. costumology.livejournal.com/

3. shveyp.ru/category/materialovedenie-shvejnogo-proizvodstva/

4. prosv.ru/ebooks/chernyakova/3.html