Разработка занятия научного общества учащихся Родничок на тему: Изучение агротехники выращивания винограда в условиях юга Воронежской области

МКОУ Митрофановская СОШ Кантемировского муниципального района Воронежской области

Форма проведения: научно-практическая конференция

Возраст детей - 14-16 лет

Подготовила и провела

Учитель химии, биологии

Руководитель ШНО «Родничок»

Зябкина Ольга Алексеевна

2015 год

Тема: Изучение агротехники выращивания винограда в условиях юга воронежской области.

Цель: Изучить основные приемы выращивания винограда: посадку, способы размножения, уход, борьбу с вредителями винограда, способы укрывания на зиму лозы, способы хранения собранного урожая.

Оборудование: Справочник «Сорта винограда. Способы ухода», образцы виноградной лозы, схемы способов размножения винограда, каталог вредителей и болезней винограда, презентация «Виноград», видеофильмы о практике возделывания данной культуры в различных зонах.

Форма проведения занятия: научно-практическая конференция.

Возраст учащихся: 14-16 лет

Ход занятия.

Для исследования агротехники выращивания винограда в условиях нашей климатической зоны учащиеся проводят предварительную подготовку. Коллективно просматривают видеоматериалы по агротехнике возделывания винограда. Изучают литературные источники по данной теме, разделившись предварительно на отдельные группы. Каждая из таких групп исследует определенный вопрос в агротехнике винограда. Составляет свой отчет в форме небольшого выступления на конференции, которое может сопровождаться демонстрацией слайдов презентации, фотографиями. Из представленных слайдов в конечном итоге формируется единый проект пот технологии выращивания винограда.

Технологические схемы выращивания винограда, составленные исследовательскими группами учащихся:

Технологическая карта № 1 . «Изучение способов посадки винограда»

Технологическая карта № 2 «Способы размножения винограда»

Технологическая карта № 3: «Способы ухода за виноградными кустами»

Технологическая карта № 4 «Болезни и вредители винограда»

Технологическая карта № 5 «Способы прививки винограда»

Технологическая карта № 6 «Правила обрезки винограда»

Технологическая карта № 7 «Способы укрывания винограда»

Технологическая карта № 8 «Способы хранения винограда»

Материалы, представляемые творческими группами на научно-практической конференции.

Группа № 1. «Общая характеристика культуры винограда»

Виноград обладает высокой экологической пластичностью, то есть способностью легко приспосабливаться к различным условиям окружающей среды. Раньше виноград выращивался без опор, в стелющейся форме по земле. С появлением грибковых болезней (мильдью, оидиума и других) поражающих виноград первичной инфекцией на почве, кусты винограда стали поднимать на опоры. Следует отметить также высокую восстановительную способность винограда после сильной обрезки, поражения градом, подмерзания. Виноград растение очень теплолюбивое, тем не менее доказано опытным путем, что оптимальные температуры для фотосинтеза +25 - 30 градусов. Критической является температура +45 градусов, даже при обеспеченности влагой. Корневая система выдерживает температуры до -10 градусов, надземная часть, хорошо вызревшая до -30. Фотосинтез плодовых побегов винограда выше чем бесплодных, а интенсивность фотосинтеза повышается при увеличении нагрузки на куст. Срок службы виноградника 50 - 60 лет, иногда более 100.

Группа № 2. «Как правильно посадить виноград»

От правильного выбора места для посадки винограда во многом зависит урожайность и долговечность виноградных насаждений. Под виноград желательно отводить наиболее освещенное место. Лучше всего подходят для виноградников южные или юго-западные стороны участков. Важно предусмотреть и то, чтобы в последствие, когда поднимутся деревья, они не затемнили кусты виноградника.

Лучшими для столового винограда являются мощные, богатые гумусом наносные почвы у подножия холмов с залеганием грунтовых вод 2,5-3 метра, в том числе черноземные почвы с богатым содержанием гумуса.

На темных и каменистых почвах, сильнее всего поглощающих солнечную радиацию, обеспечивается самый большой прирост куста. Светлоокрашенные песчаные почвы создают так называемое объемное освещение. В этом случае листья освещаются и сверху солнцем и снизу отраженным светом. Мульчируя почву соломой, опилками, это можно делать искусственно. В таких местах виноград созревает быстрее. Для поддержания плодородия почвы в виноградарстве применяют глубокое внесение органики на глубину 50-60 см с последующим поливом.

Группы № 2 и 3. «Изучение способов размножения винограда»

Выращивание саженцев из кильчеванных черенков

Кильчевание - это технический прием, который позволяет приостановить развитие глазка и ускорить образование корней на черенках. Кильчевание делается для того, чтобы сократить разрыв по времени после посадки черенка между распусканием почек и возникновением корешков. При кильчевании создаются неодинаковые температурные условия для нижней и верхней части черенка

Способ 1-й. Черенки связывают в пучки и ставят в электрокильчевателе "пятками" к обогреваемой стороне, пересыпают опилками. Ящики устанавливают в холодном помещении при температуре 10 - 12 градусов. Затем их сверху прогревают лампами, поддерживая температуру не более 20 - 25 градусов. Верхние глазки оказываются при более низкой температуре (10 - 12 градусов) и почки не распускаются. На "пятках", то есть на нижних концах черенков, через 15 - 20 суток образуется каллус - зачатки корней.

Способ 2-й. Черенки связывают в пучки и устанавливают "пятками" вверх в ямы со льдом или снегом. Пересыпав опилками, сверху кладут слой навоза и закрывают парниковой рамой. В жаркую погоду рамы приоткрывают. В этом случае "пятки" черенков прогреваются солнечными лучами и навозом. При посадке кильчеванных черенков одновременно распускаются почки и начинают расти побеги. Саженцы получаются хорошего качества с большим процентом приживаемости и их можно высаживать в грунт на постоянное место или в школку на доращивание до осени.

Выращивание саженцев в школке

Школка - это участок земли, предназначенный для выращивания саженцев винограда. Черенки в школке располагают рядами, высаживая их через 10 - 12 см, расстояние между рядами около 20 см. В школке можно растить посадочный материал до осени или еще год (в этом случае школку надо хорошо укрыть землей, а сверху соломой или другим материалом, чтобы саженцы не вымерзли зимой), готовя постоянные места для кустов на винограднике. Пересаживать саженцы надо с комом земли, стараясь не повредить корни.

Выращивание саженцев из зеленых черенков

Черенки сразу опускают в воду. Лист срезают наполовину. В ящике готовят грунт: структурная почва или компост, а сверху 5 см смеси - прокаленный песок + перегной или торф в соотношении 1:1. Черенки перед посадкой нарезают острым садовым ножом, срез делают у самых узлов наискось и немедленно высаживают. Глубина посадки 2 - 3 см, площадь питания около 10 см2. Выращивают саженцы без дополнительного обогрева. Поливают теплым слабым раствором перманганата калия.

Размножение винограда отводками виноградной лозы (материнский куст)

Отводки - это укладка в землю весной вызревшей однолетней лозы или летом зеленого побега от маточного куста. Известно, что такое вегетативное размножение винограда лучше всего сохраняет признаки и свойства материнского растения и быстрее вступают в плодоношение.В любую сторону свободной площадки от куста вырывается канавка глубиной 15 см, укладывается лоза из нижней части куста, пришпиливается дугами, засыпается удобренной землей, поливается теплой водой с перманганатом калия. По длине отводка насыпается бугорок земли приблизительно 5 см высотой и мульчируется перегноем. В течение вегетации у каждого узла на отводке образуются корни и побеги. Осенью, после вызревания побегов, отводок осторожно, стараясь не повредить корни, выкапывается, разрезается на части по междоузлиям. Корни саженцев окунаются в жидкую глину и помещаются в подвал или же высаживаются на постоянное место.

Размножение винограда черенками

Осень, от начала листопада до самых морозов, лучшее время нарезать черенки, в это время в лозе максимум запасов. Весенний черенок укореняется гораздо труднее. Черенки надо резать толщиной не меньше карандаша - 7 мм, длиной приблизительно 30 - 40 см на три-четыре почки, с длинными черенками неудобно работать. Срезанный осенью черенок нельзя долго держать на воздухе и в тепле. Надо сразу же связать черенки в пучки, разделив их по сортам, и положить их на хранение в подвал или прикопать в траншею, прикрыв листвой или соломой. Обрезают черенки в начале апреля. Под самой почкой делается нижний срез, а верхний срез делаем косым на 3 - 4- см выше почки, желательно чтобы черенок начинался и кончался усиком, он тогда лучше сохраняет влагу. После обрезки нижняя почка выламывается и нижняя часть черенка около 40% длины бороздуется ножом. Из каллюса ранок прорастут зачатки корней. Подготовленные черенки ставятся в ведро с водой на 1 - 2 суток в прохладном месте. Желательно после замачивания опустить черенки на два часа в стимулятор роста - Эпин, Силк или другой. После этого черенок можно высаживать в школку.

Группа № 4. «Изучение способов посадки винограда»

При посадке винограда на постоянное место надо помнить, что виноград требует открытых хорошо освещенных и прогреваемых солнцем участков. Ряды кустов винограда на делянке лучше располагать с юга на север, при этом кусты равномерно освещаются со всех сторон ряда. Густота посадки зависит от нескольких факторов: качество подготовки и вида почвы, площади виноградника, силы роста куста и т.д. Если высаживаются сортов винограда, которые не требуют укрытия, между рядами оставляют для средне рослых и слабо рослых сортов винограда - 1,5 метра, для сильно-рослых до 2-х метров. Для укрывных сортов междурядье 1,75 - 2,5 метра, так как из них берется земля для укрытия лоз. Расстояние между кустами в рядах 1,5 - 2 метра, можно посадить и гуще при устройстве двух плоскостной шпалеры. Расстояние между кустами на арке 1 - 2 метра, в зависимости от загустения арки и подготовки почвы.

Посадочная яма. При посадке важно не заглубить корни саженца глубже чем на 45 см, чтобы они быстро прогрелись и не замедляли развитие куста, однако, корням растения необходим большой запас воды и они должны быть защищены от подмерзания.

Все эти проблемы решаются устройством правильной ямы. Яма роется на глубину 70 см, длиной 80 см, шириной 40 см, направление, желательно, с севера на юг. Вынутую землю смешиваем с перегноем (2 ведра) и песком (1 ведро ). На дно ямы насыпается 350 - 400 грамм двойного суперфосфата или лопата золы. Сверху укладываем гравий, щебень или керамзит слоем приблизительно около 10 см. С южной стороны в щебень ставится труба из пластика или металла диаметром 10 - 15 см, длина трубы выбирается такая, чтобы ее конец был выше уровня почвы на 5 - 10 см. На дренаж (гравий, щебень или керамзит) кладут палочки, веточки, мелкие обрезки досок, чтобы наш дренаж сразу не затянуло землей. Далее в яму насыпается подготовленная земля слоем 20 см, можно добавить микроэлементы. К северу от трубы в 10 - 15 см насыпается горка земли, ставим на нее саженец, расправляем корни и засыпаем землей. Осторожно слегка утрамбовываем землю и заливаем два ведра теплой воды. Когда вода впитается, засыпаем яму до верха. На уровне земли оставляется одна почка, остальное должно быть в земле.

Посадка длинной лозой

Предварительно готовится яма с дренажом и поливной трубой. Замоченная и прокильчеванная лоза длиной 100 - 120 см укладывается в яму по спирали, и засыпается удобренной землей до половины ямы. Земля хорошо утрамбовывается и поливается двумя ведрами воды, после того как вода впитается, яма засыпается полностью землей, при этом располагаем лозу так, чтобы над поверхностью земли осталась одна почка, которую присыпаем холмиком земли. При такой посадке развиваются более сильные корни, получается мощная формировка, куст быстро вступает в плодоношение. Можно высаживать виноград длинной лозой и осенью сразу после обрезки винограда, черенок не кильчевать. Хорошо укрыть яму на зиму, весной он очень быстро пойдут отличные мощные побеги, которые к сентябрю могут достигнуть длины 2 - 2,5 метра.

Группа № 5. «Изучение способов ухода за виноградными кустами»

Обломка. Удаление лишних побегов в начале роста при длине не более 10 - 15 см и когда уже видны соцветия. Обломкой побегов исправляют огрехи обрезки. Удаляют неудобно растущие, все слабые побеги без соцветий, двойники и тройники, то есть побеги вышедшие из одного глазка. Лишние соцветия удаляют только после определения нагрузки на куст. Выламывают в первую очередь четвертые, третьи, вторые соцветия на побеге.

Прищипывание точек роста. Эта операция делается, если нужно остановить рост побегов. У одно двухлетних кустов эти стимулируется рост пасынков, из которых потом формируют рукава. У старых кустов, пострадавших от мороза, прищипывание вызывает рост пасынков, а значит увеличивается число рукавов на следующий год. В этом случае его делают после отрастания 5 - 10 листьев.

Пасынкование. Цель пасынкования - устранить загущенность побегов и гроздей листьями пасынков. На арочных конструкциях пасынки существенного значения не имеют, их немного и можно обойтись без удаления пасынков.

Чеканка - удаление верхней части зеленого побега при начале затухания роста. Делается это в конце августа, цель этого приема приостановить ненужный рост побегов, выполняется он секатором. Чеканку делают только после появления на побеге не менее 10 листьев.

Чеканка не является необходимым приемом при уходе за виноградным кустом. Нечеканенные побеги могут вызревать обычно хорошо, а порой даже лучше чеканенных.

Группа № 6. «Изучение болезней винограда»

При выращивании винограда очень важное значение имеет защита винограда от болезней и вредителей. Основными болезнями винограда являются милдью и оидиум.

Милдью - ложная мучнистая роса. Признаки поражения милдью - при влажной погоде на нижней части листа выступает белый мучнистый налет, потом листья буреют и опадают. Споры переносятся ветром на большие расстояния и если не принимать мер, через 5 - 6 дней последует массовое заражение. На зеленых побегах появляются буроватые пятна, соцветия погибают, ягоды сморщиваются, чернеют и опадают.

Меры борьбы. Грибок милдью живет внутри пораженного органа, поэтому вылечить растение нельзя. Можно лишь предотвратить заболевание, применяя все возможные меры профилактики и агротехники.

• Подбор устойчивых сортов.

• Мульчирование почвы под виноградником.

• Обрезка высокоштамбовая.

• Не допущение загущенности.

• Постоянное рассыпание золы под кустами сводит заболевание на нет.

• Не увлекаться применением азотных удобрений, так как растения перекомленные азотом поражаются милдью на 100%.

Оидиум - грибковое заболевание, завезенное как и милдью из Америки. Болезнь поражает все зеленые части винограда, особенно сильно ягоды, покрывая их серым налетом.

Признаки поражения оидиумом: На листьях появляется серый налет в виде отдельных пятен, потом налет покрывает их полностью. Листья перестают расти, засыхают и опадают. Молодые соцветия буреют у основания и прекращают рост, ягоды также прекращают рост, буреют, твердеют и высыхают, растрескиваются, семена на них обнажаются. Пораженные гроздья гниют. Урожай пропадает полностью или частично.

Меры борьбы. Если кусты были заражены ранее, весной по голым лозам провести обработку однопроцентным водным раствором ДНОК (100 грамм на 10 литров воды), применять такое опрыскивание можно один раз в три года. Опрыскивание коллоидной серой. Листья обрабатывают с двух сторон, при температуре 16 - 29 градусов (80 грамм на 10 литров воды). Опыливание молотой серой. Применяется при температуре 20 - 30 градусов. Профилактические меры дают хорошие результаты в борьбе с оидиумом. Это удаление пасынков, обломка всех ненужных побегов и листьев, вырезка больных побегов. Кусты хорошо проветриваются, солнечные лучи проникают в затемненные места, ослабляется поражение оидиумом.

Антракноз. Признаки поражения антракнозом: На листьях появляются сероватые пятна с серо-бурым ободком, ткань листа выпадает и лист становится продырявленным. На зеленых побегах появляются буроватые пятна, побеги при сильном поражении засыхают и легко обламываются. На ягодах также появляются пятна, которые имеют вдавленную форму бурой окраски с фиолетовым оттенком. Ягоды быстро засыхают. Развитие антракноза связано с дождливой погодой. Поврежденные листья и лоза со временем засыхают, урожай снижается, качество его падает.

Меры борьбы. Собирать и сжигать опавшие листья. Осенью, после опадения листьев, или весной до распускания почек, опрыскивать 3% бордоской жидкостью. После цветения винограда опрыскивание 1% бордоской жидкостью. Обычно на виноградниках, где проводят профилактические обработки фунгицидами виноград антракнозом не болеет.

Серая гниль. Инфекционное заболевание винограда, которому способствует влажная погода, наносит большой урон винограднику. Болезнь вызывается грибом, который живет не только на винограде. Больше всего страдает созревший урожай, особенно сорта с плотными гроздьями. Ягоды буреют, становятся скользкими, кожица растрескивается и покрывается пушистым серым налетом. Листья истончаются, становятся гладкими. Эффективных мер борьбы с серой гнилью нет. Применяют меры по профилактике болезни. В первую очередь необходимо создать условия, предотвращающие заражение: Формирование кустов на высоких штамбах. Оптимальная нагрузка. Обломка и подвязка побегов, удаление лишних листьев у грозди, для лучшего проветривания. При появлении признаков болезни на ягодах, пораженные грозди снять. Применять сорта, устойчивые к серой гнили.

Дополнительные меры борьбы: опрыскивание листовой массы 0,1% раствором медного купороса (10 грамм на 10 литров воды), применение свежей водопроводной воды (хлорированной) повышает эффективность обработки. Применяют также опрыскивание раствором пищевой соды (100 грамм на 10 литров воды).

Хлороз - исчезновение зеленой окраски листьев. Меры защиты: Таблетки фосфоро - бактерин и азотобактерин в растворенном виде.

Внесение в почву на глубину 25-30 см железного купороса(кристаллического или в водном растворе - 300грамм на 10 литров воды). После обрезки куста все раны обработать железным купоросом той же концентрации. Не допускать попадания раствора на почки. При весеннем проявлении хлороза применяют опрыскивание листьев раствором железного купороса (100 грамм на 10 литров воды) в утренние или вечерние часы с промежутком в 3 - 4 дня. Вовремя цветения обработки исключаются.

Краснуха листьев. Образование красноватого налета на листьях в июне-июле, листья становятся гладкими, хрупкими. Причина заболевания - недостаток калия. Необходимо вносить калий золу или сернокислый. Краснуху может вызывать также поражение паутинным клещом, которое вызывает преждевременное опадение листьев и снижение урожайности. Можно использовать фунгициды ровраль (30 грамм), эупарен (20 грамм), микал (30 грамм) на 10 литров воды. Опрыскивание производят при появлении двух-трех листьев.

Вредители винограда.

Филлоксера. Опаснейший карантинный вредитель винограда, представляет собой мелкое насекомое(1-1,5мм) из семейства тлей, поражающее только виноград. Если молодые виноградники заражены филлоксерой при закладке, то они могут погибнуть еще до вступления в пору плодоношения.

Распространяется вредитель самыми разнообразными путями, но чаще всего завозится с посадочным материалом из зараженных районов. Поэтому приобретать саженцы следует только в питомниках или специализированных магазинах. Заготавливать черенки только с кустов, свободных от филлоксеры. Подбирать устойчивые к филлоксере сорта винограда.

Виноградный зудень. Представляет собой микроскопического клеща, живущего на нижней стороне листьев. Обнаружить клеща можно только по вздутиям на верхней стороне листа, очень похожими на заболевание милдью. Вред растению от зудня небольшой, но сильного распространения допускать нельзя. Меры борьбы несложные: выщипывать листья, на которых поселился зудень. Если виноград сильно заражен - опыливают молотой серой, при этом вредитель гибнет полностью. На виноградниках, где проводятся профилактические обработки от милдью и оидиума, этот вредитель практически не поселяется.

Защита винограда от птиц и ос. Птицы клюют ягоду только раз, выпивая свежий сок, всякий раз на новой, причем спелой, ягоде. Семян они из ягоды не берут. Птицам необходима вода. Если взять за правило расставлять в саду поилки с водой (только свежей), то птицы скорее всего вообще не будут трогать ягоды. Эффективный метод отпугивания птиц: натянуть вдоль шпалеры, где зреют грозди два-три яруса с каждой стороны поочередно черную и белую нитки. Нитки их отпугивают. А если ягоды останутся целыми, то и осы их не тронут. Зрелый виноград защищают от ос, прежде всего, своевременной уборкой урожая, не передерживая его на кустах. Выставочные грозди можно закрывать газетными или марлевыми кульками. Также необходимо закрывать пробками трубы, швеллера, где могут гнездиться осы. Производится опрыскивание осиных гнезд раствором хлорофоса (50 грамм на 10 литров воды). Можно отвлечь ос от виноградника, развешивая бутылки с раствором сахара (компотом, кваса), забираясь в бутылки осы, ночные бабочки гибнут, но если неподалеку есть пасека, применять бутылки нельзя.

Группа № 7. «Изучение правил обрезки винограда»

Правильная обрезка виноградного растения - очень важный агротехнический прием

Рассмотрим сначала как с помощью обрезки формируются виноградные кусты начиная с первого года и до вступления в плодоношение. Различают два способа формировки виноградного куста: бесштамбовая формировка и штамбовая формировка.

Группа № 8. «Изучение способов прививки винограда»

Прививки винограда необходимы для быстрой замены случайного или неудачного посадочного материала другим сортом, лучшим по качеству или устойчивости к болезням.

Наибольшее применение в любительской практике имеет:

• Прививка в расщеп на подземный ствол.

• Прививка в скелетные корни.

• Прививка в зеленый побег зеленым черенком.

• Летние прививки в зеленый побег вызревшим одноглазковым черенком.

• Летняя окулировка в зеленый побег.

Группа № 9. «Исследование эффективности различных способов укрывания винограда на зиму»

Выбирая способ укрытия винограда на зиму, следует помнить, что он должен быть в первую очередь правильно посажен, ухожен, защищен от болезней и вредителей. Больным, ослабленным кустам никакое укрытие не поможет, они все равно будут подмерзать, теряя молодые лозы - будущий урожай. Важно, чтобы укрытый виноград в холодное время года не намокал, так как это приведет к дальнейшему выпреванию. Так же важно, что бы укрытые кусты винограда продолжали «дышать», то есть обеспечить циркуляцию воздуха, но следует строго следить за отсутствием сквозняков. Так же важно не пропустить в весенний период время снятия зимнего укрытия.

Группа № 10. «Изучение способов правильного хранения урожая винограда»

Для длительного хранения винограда необходимо создать определенные условия, оптимальная температура +1-2 градуса, умеренная влажность воздуха и неосвещенное помещение. Виноград можно подвешивать на крючках на проволоке, натянутой между балками крыши. Если ягоды начинают подсыхать, расставляют емкости с водой. Также используют для хранения сухой подвал с хорошей вентиляцией, где проще создать оптимальные условия-температура и влажность, лучше, конечно, иметь для хранения винограда отдельное помещение. Перед закладкой винограда в подвале проводят генеральную уборку, обкуривают помещение серой и проводят побелку известью с добавлением железного купороса.

В деревянных ящиках можно сохранить виноград в течение двух месяцев. Ящики должны быть обязательно чистыми и не иметь запахов. Дно ящика устилаю бумагой или гофкартоном. Гроздья винограда укладывают в один слой гребнями вверх, так чтобы грозди не касались друг друга. Периодически осматривают грозди, подгнившие ягоды удаляют.

Хранить виноград можно и на сухих гребнях. Можно оборудовать перекладины с кольцами, на которые и подвешиваю грозди за лозу, если гроздь срезана без лозы, используют крючки. Грозди с отрезком лозы хранятся значительно дольше (четыре-пять месяцев), чем без лозы (до двух месяцев). Грозди не должны касаться друг друга, а также частей конструкции и стен. При таком способе хранения ягоды хорошо проветриваются, конечно, они теряют влагу, подсыхают, но зато сахаристость их увеличивается.

Хранение винограда на зеленых гребнях. При этом способе виноград можно сохранить до марта месяца. Кисть срезаю с частью лозы, длиной до 30 см(2-3 узла ниже грозди и один выше грозди). Верхний срез парафинируют, а нижний подновляют и опускают в банку или бутылку с водой, в которую добавляют немного соли и древесный уголь, чтобы вода не портилась. По мере испарения, воду доливают, время от времени меняют. Для уменьшения испарения воды горлышко банки или бутылки можно закрыть плотной тканью. Также периодически подновляют срез на лозе. Бутылки устанавливаю на стеллаж, банки можно поставить просто на пол или также на стеллаж. При любом способе хранения кисти необходимо периодически осматривать (через 10-12 дней), порченные ягоды удалять.

По наблюдениям специалистов урожай винограда, полученный в теплое лето при умеренной влажности хранится лучше. Плохо хранятся грозди, снятые с молодых кустов, а также с кустов перегруженных урожаем. Поэтому следует недогружать урожаем кусты, грозди с которых собираются положить на длительное хранение. Не поливают эти кусты во второй половине лета, также увеличивают норму внесения фосфорно-калийных удобрений, азотные исключают совсем.

Практикум учащихся Митрофановской СОШ по выращиванию винограда и представление результатов своей работы на областных выставках