Международный проект Искусство создания национального костюма

Пояснительная записка

Данный международный проект «Искусство создания народного костюма» является совместным творчеством коллективов 2-х школ - общеобразовательной школы № 327 города Санкт-Петербурга России и общеобразовательной школы № 80 города Риги Латвии. Идея создания проекта продиктована условиями современного общества. Время наше сложное - это время социальных перемен, политических бурь и потрясений. Они буквально ворвались в жизнь каждого из нас. Народные традиции и игры, народное прикладное творчество и игрушки заменяются на коммерциализированные зрелища, телевизионные экраны наводнила жестокость. По сути своей это чуждо натуре растущего человека. Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину - Латвию или Россию - задача особенно актуальная сегодня не может быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры. Процесс познания и воспитание чувства гордости и любви к культуре своего народа должен идти через колыбельные песни, игры-забавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения декоративно-прикладного искусства. Только в этом случае народное искусство - этот незамутненный источник прекрасного оставит в душе ребёнка глубокий след, вызовет устойчивый интерес. Красота родной природы, особенности быта русского и латвийского народа, их всесторонний талант, трудолюбие, оптимизм предстают перед детьми живо и непосредственно в произведениях народных мастеров. Культуру любой страны невозможно себе представить без народного искусства, которое раскрывает исконные истоки духовной жизни народа, наглядно демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и является частью его истории. Знакомство с произведениями народного творчества побуждает в детях первые яркие представления о Родине, ее культуре, способствует воспитанию патриотических чувств, приобщает к миру прекрасного, и поэтому их нужно включать в педагогический процесс воспитания.

Еще одним важным аспектом совместной работы над проектом является воспитание чувства толерантности у подростков разных стран.

Толерантность - это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. В педагогической практике накоплено немало методов, форм и приемов работы по воспитанию толерантности, связанных с организацией деятельности детей.

Коллективы наших школ с помощью данного проекта предпринимают попытку узнать более детально о культуре и истории наших стран через создание национального костюма. Народный костюм - это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленная веками. Одежда, прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связано с историей и эстетическими взглядами создателей. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства.

Проект является многолетним с возможностью добавления разнообразных под проектов, объединенных одной темой «Искусство создания народного костюма». Участниками проекта могут быть учащиеся разных возрастных групп и уровня подготовки.

Основной целью проекта является содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальностей и социальной принадлежности.

В основе проекта лежат следующие принципы :

1. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека. Любви к окружающей природе, Родине.

2. Обеспечение самоопределения личности ребенка, создание условий для ее самореализации, творческого развития.

3. Формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира.

4. Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества.

Схема построения проекта

Содержание проекта

1. Женский головной убор Архангельской губернии.

Идея работы над проектом «Искусство создания национальных костюмов» появилась, когда в школьной музей попал сарафан, сшитый в конце 19 века, в одной из губерний России - Архангельской губернии. В наших творческих мастерских началась работа по сбору информации о русских костюмах и обычаях. Мы стали собирать материал об истории русского костюма: одежды, входящий в русский костюм; тканей, применяемых для изготовления русского костюма в старину; видами старинных отделочных материалов. При сборе материала внимание уделялось истокам и истории древнерусского искусства, его особенностям; названиям и смысловым значениям элементов народного костюма, знаниям о выдающихся произведениях народного, декоративно-прикладного искусства, о произведениях художников, изображающих древнерусские и народные сюжеты. Весь собранный нами материал можно разделить на два основных раздела:

1. «Народный костюм - красота из глубины веков»

Наша задача состояла в исследовании слова «костюм», его функции и назначения, изучалась мужская и женская одежда. Мы рассматривали разнообразные виды отделок костюмов, определяли различие между южнорусским и северорусским костюмами, познакомились с разнообразием русских головных уборов.

2. «Старинные женские головные уборы»

На данном этапе работы обучающиеся более детально рассматривали женские головные уборы, их виды и отделку, выполняли эскиз, определяли основные цветовые соотношения. На заключительном этапе выполняли элементы украшений головных уборов.

Историческая справка

Костюм (итал. Costume, т. е. "привычка, обычай") - принятый в разное время в различных странах способ одеяния.

Русский национальный костюм - используется с древних времён и до наших дней. Русский национальный костюм имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона. Костюм может быть праздничным и повседневным. Отличительная особенность русского национального костюма - большое количество верхней одежды. Одежда была накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная одежда имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы.Женский костюм. Женский костюм включал в себя рубаху ( иногда не одну, была ещё исподняя), набедренную одежду - панёву, пояс, обувь, головной убор и украшения. Головные уборы были для девушек и замужних женщин. Всем известный кокошник появился только в 13 веке и был заимствован у фино-угорских народов. Славянки носили особый головной убор с рогами, называемый кикой. Кстати, кика сохранилась в рязанском костюме. И рога на ней могли достигать 30 см. Костюм знати и простолюдинов отличался только качеством ткани, из которой были сшиты те, или иные его предметы. Крой и вид костюма был совершенно одинаков. Рубахи одного и того фасона носили и цари, и простые крестьяне. Панёва - это самая древняя часть одежды. Это род юбки, хотя назвать её юбкой было бы неправильно. Сарафаны появились на Руси не ранее 16 века. И изначально это была ... мужская одежда. "Сарафаном" называлась глухая наплечная одежда с длинным рукавом, которую носили князья. Шилась она из парчи, шёлка и тому подобных дорогих привозных материалов. Само слово "сарафан" - персидское и означает "парадная одежда". А то, что мы привыкли называть сарафаном, пришло к нам из Скандинавии и сначала называлось "ферязь". Скандинавские женщины в древности носили нечто вроде платья, несшитого по бокам и скреплённого на плечах застёжками-фибулами. Вот от этой-то одежды и произошёл привычный нам русский сарафан. Сарафаны были самые разные. Они различались кроем - были прямые, или круглые сарафаны, были косоклинные, были глухие и распашные, застёгивающиеся на пуговицы, были шёлковые, ситцевые, шерстяные... Назывались сарафаны по-разному - «шушун», «кастолан», «шубка», «московец»... Но вернемся к головным уборам. Женские головные уборы отличались большим разнообразием. Различия, главным образом, касались их формы и украшения.

В каждой части страны были свои традиционные головные уборы. Отличались между собой головные уборы замужних женщин и девушек.

Замужние женщины носили:

- повойник - головной убор (похожий на чепчик), плотно закрывавший волосы. Его надевали под парадный головной убор, под платок, но могли носить и самостоятельно - дома, на полевых работах и т. д.

- кику - нарядный головной убор из жесткого материала (бересты, кожи), покрытого дорогой тканью. Спереди кика возвышалась
над лицом, сзади стягивалась завязками; сверху (в виде дна) кики находился чехол из дорогой ткани, а сзади прикреплялся небольшой позатыльник.

По традиции поверх кики, а также поверх повойника и зимних шапок надевали платок - убрус (платок, сложенный в виде треугольника), заколотый под подбородком так, что два его конца, часто украшенных вышивкой, спадали на грудь. Зимним головным убором (особенно состоятельных женщин) были шапки - типа мужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские меховые шапки с наушниками - каптуры. Зимой убрус иногда надевали под шапку.
Парадным головным убором замужних женщин являлся кокошник, сделанный из твердого материала, обтянутый золотой тканью и богато расшитый, обычно жемчугом. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний его край часто обшивали поднизями - сеткой из жемчуга, а по сторонам крепили рясна - низко спадающие на плечи нити жемчужных бус.

Девицы носили на голове небольшие повязки, не скрывавшие волосы; в косы вплетали нити жемчуга, ленты, появившиеся в XVII в. Вместо ленты косу могли украшать накосником - кусочком бересты или кожи, обтянутым дорогой тканью.

Часто вокруг головы повязывали ленту или мягкую повязку из ткани, а иногда надевали жесткий венец, напоминающий кокошник, но не имеющий дна.

Ткани

Основные тканями были: посконные и льняные, сукно, шёлковые и бархат. Киндяк - подкладочная ткань. Одежда знати изготовлялась из дорогих привозных тканей: тафта, камка (куфтерь), парча (алтабас и аксамит), бархат (обычный, рытый, золотный), дороги, объярь (муар с золотым или серебряным узором), атлас, коноват, куршит, кутня (бухарская полушерстяная ткань). Хлопчатобумажные ткани (китайка, миткаль), сатынь (позже сатин), кумач. Пестрядь - ткань из разноцветных ниток (полушелковая или холстина). Применялись ткани ярких цветов: красные, синие, зелёные, малиновые, лиловые, голубые, розовые, белые и пестрые. Другие цвета, встречающиеся в описях Оружейной палаты: алый, белый, белый виноградный, багровый, брусничный, васильковый, вишнёвый, гвоздичный, дымчатый, еребелевый, жаркий, жёлтый, травный, коричный, крапивный, красновишнёвый, кирпичный, лазоревый, лимонный, лимонный московской краски, маковый, осинный, огненный, песочный, празелен, рудожёлтый, сахарный, серый, соломенный, светлозелёный, светлокирпичный, светлосерый, серогорячий, светлоценинный, таусинный (тёмнофиолетовый), тёмногвоздичный, тёмносерый, червчатый, шафранный, ценниный, чюбарый, тёмнолимонный, тёмнокрапивный, тёмнобагровый. Позже появились ткани черного цвета. С конца XVII века черный цвет стал считаться траурным.

Головные уборы в русском женском национальном костюме.

Кокошник - старинный русский головной убор в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма

Константин Егорович Маковский (1839-1915) «Русская красавица в кокошнике»

Кокошник представляет собой лёгкий веер из толстой бумаги, металлической ленты или венца, пришитых к шапочке или волоснику; он состоит из убранного начельника и донца, или же начельника и волосника, со спуском позади ленты.

Основа изготавливалась из штофа и бархата, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона. Сверху гребень украшали орнаментом: искусственными или живыми цветами, парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом (с XVI века добывался в озере Ильмень), золотыми нитями, фольгой, стеклом, у наиболее богатых - драгоценными камнями.

Вышивкой золотыми нитками часто покрывалась и затылочная часть.
Кокошник имел матерчатое дно. Сзади кокошник фиксировался с помощью лент. По краям кокошника могли быть пущены рясны (спадающие на плечи жемчужные нити), сам он мог быть обшит поднизью (сеткой) из жемчуга. При надевании кокошник обычно слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесемок. Поверх кокошников часто носили шелковые или шерстяные платки, плотно вышитые орнаментом из золотых и серебряных нитей - убрус; тонкое легкое покрывало, украшенное вышивкой, кружевом или позументом - фата, дымка, вуаль. Платок складывали по диагонали и закалывали под подбородком; длинное покрывало из кисеи или шелка закалывали под подбородком или спускали с вершины кокошника на грудь, плечи, спину.

Виктор Васнецов. Портрет В. С. Мамонтовой (в однорогом кокошнике)

Форма гребня кокошника в разных губерниях была различной: в Каргопольском уезде Олонецкой губернии кокошник делали в форме шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями, закрывающими уши. На лоб спускалась поднизь из рубленого перламутра. Вологодский кокошник, называемый сборник, отличался многочисленными сборками над очельем. Архангельский кокошник имел жесткую овальную форму с обильным декором наверху и очельем, выступающим вперед и не имевшим дополнительных украшений. В Новгородской и Тверской губернии он был шлемовидной формы. Форма кокошников в разных регионах была разнообразна и была обусловлена особенностями традиции укладывания волос: собранных в жгут или в две косы: вокруг головы, надо лбом, на затылке, на висках и т. д. Дополнениями и украшениями служили разного рода лопасти, обнизи, позатыльники и другие детали, отличающиеся в разных регионах России, однако все они крепились на твердую основу.

Кокошники, слева направо: A - двурогий кокошник Арзамасского уезда Нижегородской губернии; B - однорогий кокошник, Костромская губерния; C - кокошник; D - кокошник, Московская губерния, Е - кокошник, Владимирская губерния, F - кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном (с платком) G - Двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник (вид в профиль)

Однорогий кокошник.. Обычно имел бисерную или жемчужную поднизь-сетку, которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб почти до бровей. Эти кокошники были распространены в центральных губерниях Европейской России - Владимирской, Костромской, Нижегородской, Московской, Ярославской, - а также в губерниях, примыкающим к ним: Вологодской, Казанской, Симбирской, Пермской, Вятской

Владамирская губерния XVIII в. Вологодская губерния XVIIIв.

Кокошник XVIII века.Галич(Костромская губерния) Сборник-женский головной убор

Двурогий кокошник - кокошник, мягкий сзади с высоким твердым очельем в форме равнобедренного треугольника или полумесяца с опущенными вниз к плечам острыми или слегка закругленными концами. Размах очелья мог достигать порой 60 см.

Kокошник, сшитый в виде конуса с удлиненной передней частью. Украшались такие кокошники золотошвейной вышивкой или твердыми «шишками», сплошь унизанными жемчугом, располагавшимися по очелью. Шишки, согласно архаическим поверьям, олицетворяли культ плодородия.

Торопец (Псковская губерния)XVIII Кика (женский головной убор), 2я полов 19в,

Kокошник в виде шапочек с высоким очельем и плоским округлым верхом, украшенным из олотошвейной вышивкой.

Каптур (женский меховой головной убор) Русский Север XVIII

Кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном. Они имели небольшие лопасти, прикрывавшие уши, позатыльник - полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь - жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним.

Кокошник, 2я полов 19в, Олонецкая губерния.

Платок с таким кокошником закалывался под подбородком или, перекрещиваясь под ним, завязывался сзади на шее. Кокошники распространены в северо-западных губерниях России: Олонецкой, Тверской, Новгородской..
Однодворческий кокошник, получивший свое название по месту бытования у однодворцев Орловской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Пензенской губерний, был близок к этому типу. Он не имел пришивных лопастей, позатыльника и поднизи; изготавливался обычно из позумента, надевался на кичку. Его носили с налобником в виде узкой орнаментированной полоски ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником, закреплявшимся на шнурках на затылке. Вокруг кокошника, по его очелью, повязывался сложенный лентой платок, концы которого спускались на спину или закреплялись на темени, перекрещиваясь на затылке

Златоглав-женский головной убор. Курская область. XVIII в.

Кокошник с плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником.Он был распространен в Каргопольском уезде Олонецкой губернии, на северо-востоке Новгородской.

Кокошник, 19в, Олонецкая губерния Кокошник, 2я полов 19в,Олонецкая губерния

Двухгребенчатый, или седлообразный «шеломок» - кокошник с высоким округлым околышем и верхом в форме седла с немного поднятой передней частью и более высоким задним гребнем. Надевался он обычно с налобником - узкой полоской орнаментированной ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником - прямоугольным куском ткани на твердой основе, а также платком, сложенным в виде полосы и укладывавшимся по очелью. Концы платка спускались на спину или, перекрещиваясь на затылке, затыкались с боков. Были распространены в Курской губернии, западных уездах Орловской губернии и в русских селах Харьковской губернии.

Девичьи головные уборы.

«Сорока" - головной убор молодых женщин, который нередко был и свадебным; носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. Он состоял из одиннадцати предметов. "Сорокой" называется верхняя шапочка с бисерной поднизью. Среди других частей - "опушина задняя", "опушина передняя", воланы из разноцветных шелковых лент, "косицы" из хвоста селезня, "пушки".

Девичий головной убор. Архангельская губерния XVIIIв.

Девичий головной убор.Архангельская губерния.XVIIIв.

Девичья повязка Архангельской области.

1. Изготовление девичьей повязки

Астраханской губернии

Технологические операции

Основные этапы работы над повязкой:

№

Название этапа

Содержание этапа на данном этапе

1

Выполнение эскиза повязки

Выбираем фасон повязки, вместе с учащимися коллектива; продумываем способы и виды украшений повязки, определяем размер повязки.

2

Подбор ткани по цвету и фактуре

При подборе ткани мы ориентировались на то, что имелось в наличии, чтобы свести к минимуму все наши расходы. В повязках используется в основном парча.

3

Построение чертежа повязки.

В библиотеке мы нашли журнал, в котором была выкройка повязки. По имеющимся данным мы построили чертеж нашей повязки. Все составные части выкройки прилагаются ниже, в масштабе 1/ 4. ( Выкройки повязки в натуральную величину прилагаются в приложение)

4

Раскрой деталей повязки. Уплотнение деталей прокладочным материалом

Прикладываем выкройки на изнаночную сторону ткани, обводим контур выкроек специальным мелком, даем припуски на швы. Вырезаем детали портновскими ножницами. Уплотняем налобную часть повязки прокладочным материалом - изолоном. Раскраиваем детали подкладки налобной части повязки.

5

Отделка налобной части повязки.

Ткань, выбранная, для изготовления повязки имеет рисунок, контур рисунка вышиваем бисером, способом в прикреп. Дополняем украшение вышивкой пайетками. Схемы и образцы вышивок приложены в таблице.

6

Сшивание деталей повязки

Сшиваем детали налобной части. Соединяем налобную часть повязки с лопастью банта, присоединяем завязки банта.

7

Изготовление подвесок

Подвески выполняются из крупного бисера (сходного с необработанным жемчуга) способом набора бусинок на капроновые нити.

8

Присоединение подвесок.

Набранные нити - подвески соединяем с налобной часть повязки.

9

Завершающий этап

Окончательная отделка изделия. Устранение неточностей и дефектов.

Построение выкроек повязки.

а

б

Готовое изделие

Участник проекта - Морозова Настя

2. Изготовление кокошника Архангельской губернии

Из истории изготовления кокошника.

Изготавливался кокошник на заказ профессиональными мастерицами - «кокошницами», владевшими навыками шитья жемчугом, бисером, золотой нитью и умением обращаться с фабричными тканями. Цена некоторых изделий доходила до 300 руб. ассигнациями, поэтому кокошники тщательно хранили в семье и передавали по наследству.
Обычно кокошник надевали в праздники, в будни - ограничиваясь ношением повойника. В отличие от кички и сороки, которые носились только замужними женщинами, кокошник могли носить и незамужними (хотя некоторые этнографы оспаривают это утверждение). Кирсанова указывает, что «кокошником» со временем стали называть традиционный головной убор с высоким очельем и покрывалом, даже если его носила незамужняя девица.

Кокошник плотно охватывал голову, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком или пучком. «В художественном строе русского национального костюма кокошник играл значительную роль, венчая собой монументальные формы праздничного женского костюма, акцентируя лицо, подчеркивая торжественность тех ситуаций, при которых надевали богато украшенные кокошники»

Кокошник известен со времен Древней Руси. Хотя точное время его возникновения неизвестно. Уже в погребениях Новгорода, относящихся к X-XII веку, встречаются некоторые подобия кокошника: твёрдого головного убора, низко сидящего на лбу и закрывавшего голову полностью до ушей. В Новое время вплоть до 1920-х кокошник сохранялся как часть традиционного обрядного убора невесты (девичья прическа торжественно заменялась кокошником или кикой). Жемчужный кокошник невеста надевала на свадьбу после венчания, носила его до появления первого ребенка, а затем - только по праздникам и особо торжественным случаям. Небогатым семьям приходилось заказывать кокошник бисерный, но появиться в таком, скажем, в день свадьбы считалось зазорным и приходилось на время торжества занимать у соседей «жемчужный».
В старину девицы молились о своем замужестве в день Покрова такими словами: «Покров Пресвятая Богородица, покрой мою буйную голову жемчужным кокошничком, золотым позатыльничком!». В некоторых местностях кокошник носили только новобрачные в течение трех дней после свадьбы - это было характерно для тех местностей, где кокошники уже исчезали, заменяясь простыми платками или же городскими шляпками.
В XIX в. Кокошник бытовал в купеческой, мещанской и крестьянской среде, а в допетровской Руси - и в боярской. В XIX веке распространился с севера России на юг, вытеснив сороку. В конце XIX века во многих губерниях России кокошники как праздничный головной убор стали исчезать, заменяясь головными уборами другого типа: сборниками, повойниками, наколками и т.д.

Кокошник при императорском дворе.

Императрица Александра Федоровна в кокошнике.

Изгнанный указом Петра Великого из высших слоев общества , кокошник был возвращен в женский придворный костюм Екатериной II, которая воскресила моду a la russe в понимании XVIII века и вернула кокошник в маскарадный костюм. Наполеоновские войны, вызвавшие всплеск патриотизма, вернули интерес к национальному костюму

В 1812-14 годах в моду вошли красные и синие русские «сарафаны» с ампирной талией и филигранными пуговицами впереди. Так одевались и русские императрицы. В 1834 году Николай I издал указ, вводив­ший новое придворное платье, дополненное кокошником. Платье состояло из узкого открытого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки с шлейфом. Кокошники в сочетании с придворным декольтированным платьем оставались в гардеробе фрейлин до революции.
Во второй половине ХIХ века взлет стиля «историзм» вылился, в частности, в коллекционирование русской старины и вызвал всплеск интереса к русскому костюму. В царствование Александра II и Александра III создавалось множество произведений в псевдорусском и неорусском стиле, пышные театрализованные постановки на тему русской истории демонстрировали роскошь костюма. Пиком этой моды стал костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце, гости которого были одеты по моде XVII века, в частности, в «часто утрированные в "оперном" стиле русские кокошники».

Приступаем к изготовлению кокошника

Основные этапы работы над кокошником:

№

Название этапа

Содержание этапа на данном этапе

1

Выполнение эскиза кокошника

Выбираем фасон кокошника, продумываем способы и виды украшений, определяем размер.

2

Подбор ткани по цвету и фактуре

При подборе ткани мы ориентировались на то, что имелось в наличии, чтобы свести к минимуму все наши расходы. В наличии у нас имеется бардовый бархат. Такой цвет в кокошниках использовался очень часто в Северных губерниях.

3

Снятие мерок.

На рисунке красным обозначены линии, по которым по которым снимаются мерки. Крест - это приблизительная "верхушка", угловая точка головы. На практике расстояние вверх и вниз от него приблизительно равно. (При этом если назад меряется на уровне ушей, то вперёд почти на уровне лба, ведь посадка кокошника низкая.)

3

Построение чертежей:

Сняв мерки, строим чертеж лица, чертеж спинки задника,

чертеж верха задника.

4

Раскрой деталей

Прикладываем выкройки на изнаночную сторону ткани, обводим контур выкроек специальным мелком, даем припуски на швы. Вырезаем детали портновскими ножницами.

5

Отделка лицевой части кокошника

Отделываем лицевую часть. Вышиваем лицевую часть кокошника. Пришиваем стразы, обшиваем их бисером. Укладываем их декоративным шнуром.

6

Сшивание деталей кокошника:

Сшиваем детали: удобнее всего сначала по первым замерам отдельно сшить "на живую нитку" задник, а потом, надев его на голову, подогнать, подкалывая по ходу булавками - такого происхождения острый вырез, обозначенный на раскрое верха пунктиром. Подогнанный, его можно сразу же прострочить.

Затем, плотно натянув уже готовый задник, на него надеть картонную основу и провести мелом по контуру прилегания ткани к картону. (Это легко сделать перед зеркалом.) В результате на длинном полотнище верха получится овальная выемка. Её можно вырезать и запрятать в швы, а можно оставить "козырьком", закрывающим часть лба (но тогда будет немного трудней пришивать переднюю часть).

Задник шьётся как минимум в два слоя (если ткань очень плотная, можно и в один, но придётся прятать изнанку), при тонкой ткани или очень тяжёлом верхе (например, в изобилии украшенном каменьями) - в несколько слоёв.

Лицо кокошника бывает самой разнообразной формы и зависит только от фантазии автора. Из основной ткани по готовому картонному силуэту вырезается 2 детали (не забудьте припуски на швы). На заднюю часть подкладку делать не обязательно, но для лицевой это просто необходимо. Если основная ткань тонкая и просвечивает, подложка должна быть в тон или белая.

Затем подложку пришиваете к основной лицевой ткани по контуру (то есть, не заходя на территорию шовных припусков), и по краю внутреннего контура пришиваете первый (внутренний) задник. Ту же операцию проделываете со вторыми экземплярами, с той лишь разницей, что здесь для подложки хватит и одного слоя - сделать его всё-таки стоит, ведь назад будут выводиться все швы. Чтобы края материала не топорщились, его лучше не подшивать, а обметать "зигзагом".

Теперь обе части "лица", вывернутые наизнанку, прошиваются по всей длине дуги кокошника: с одной стороны - от верхушки (центра) вниз и до нижнего угла, а с другой - так же, но загибая за этот угол и включая нижнюю часть, до самого начала задника. Далее вся "лишняя" ткань швов выводится на заднюю часть, где тщательно расправляется и маскируется за подложкой. Это же - последний момент проследить, так ли всё сделано.

После этого можно вставлять внутрь картонную основу и вручную дошивать нижнюю часть второй дуги. Если сшить низ сразу с обеих сторон, её будет трудно вставить, и можно даже погнуть вручную, но очень тщательно прошиваются и оба задника по внутренней дуге кокошника. Низ задников можно прострочить и на машинке.

7

Завершающий этап

Готовое изделие подвергаем влажно - тепловой обработке.

Готовое изделие

Участник проекта - Франова Валерия

Графическая часть проекта.

1.Измеряем размеры головы. На рисунке обозначены линии, по которым по которым снимаются мерки. Крест - это приблизительная "верхушка", угловая точка головы. На практике расстояние вверх и вниз от него приблизительно равно. (При этом если назад меряется на уровне ушей, то вперёд почти на уровне лба, ведь посадка кокошника низкая.)

Сняв мерки, строим чертеж.

Верх задника

Спинка задника Деталь для лица

Технологическая часть проекта.

Общий вид кокошника

План раскроя

• Приложить выкройки к ткани.

• Обвести контур выкройки на основной ткани.

• Выполнить отделку внешней детали кокошника.

• Вырезать из плотного или склеенного в несколько слоёв картона

• Вырезать вышитую часть «Лица» кокошника.

Последовательность выполнения работы.

• Вышиваем лицевую часть кокошника.

• Вырезаем переднюю, украшенную часть кокошника

• Внутренняя дуга вырезается сначала в эскизе на миллиметровой бумаге, (оптимальная форма находится опытным путём.)

• Затем наступает очередь выкроек, самая кропотливая часть работы. Выкройки состоят из кальки передней стороны, "лица" кокошника, длинного полотнища верха и "спинки". Всё в 2-х экземплярах.

Раскрой верха задника

• По первым замерам отдельно сметать задник кокошника, а потом, надев его на голову, подогнать, подкалывая по ходу булавками - такого происхождения острый вырез, обозначенный на раскрое верха пунктиром. Далее - примерка и исправление недочетов.

Раскрой спинки задника

• Затем, плотно натянув уже готовый задник, надеть на него картонную основу и провести мелом по контуру прилегания ткани к картону. (Это легко сделать перед зеркалом.) В результате на длинном полотнище верха получится овальная выемка. Её можно вырезать и запрятать в швы, а можно оставить "козырьком", закрывающим часть лба (но тогда будет немного трудней пришивать переднюю часть).

• Задник шьётся как минимум в два слоя (если ткань очень плотная, можно и в один, но придётся прятать изнанку), при тонкой ткани или очень тяжёлом верхе (например, в изобилии украшенном каменьями) - в несколько слоёв.

Раскрой лица

• Лицо кокошника бывает самой разнообразной формы и зависит только от фантазии автора. Из основной ткани по готовому картонному силуэту вырезается 2 детали (не забудьте припуски на швы).

• На заднюю часть подкладку делать не обязательно, но для лицевой это просто необходимо. Будет ли кокошник украшен вышивкой и бисером или стразами и каменьями - на подложке всё это будет смотреться гораздо лучше. В качестве таковой хорошо, например, использовать фланель - она толстая и мягкая, к тому же её можно несильно, чтоб не топорщилась, простегать и обойтись без швов по краям. Если основная ткань тонкая и просвечивает, подложка должна быть в тон или белая.

• Затем подложку пришиваете к основной лицевой ткани по контуру (то есть, не заходя на территорию шовных припусков), и по краю внутреннего контура пришиваете первый (внутренний) задник. Ту же операцию проделываете со вторыми экземплярами, с той лишь разницей, что здесь для подложки хватит и одного слоя - сделать его всё-таки стоит, ведь назад будут выводиться все швы. Чтобы края материала не топорщились, его лучше не подшивать, а обметать "зигзагом".

• Теперь обе части "лица", вывернутые наизнанку, прошиваются по всей длине дуги кокошника: с одной стороны - от верхушки (центра) вниз и до нижнего угла, а с другой - так же, но загибая за этот угол и включая нижнюю часть, до самого начала задника. Далее вся "лишняя" ткань швов выводится на заднюю часть, где тщательно расправляется и маскируется за подложкой. ;)) Это же - последний момент проследить, так ли всё сделано.

• После этого можно вставлять внутрь картонную основу и вручную дошивать нижнюю часть второй дуги. Если сшить низ сразу с обеих сторон, её будет трудно вставить, и можно даже погнуть. Вручную, но очень тщательно прошиваются и оба задника по внутренней дуге кокошника.

Способы отделки верхней части кокошника.

Готовый контур рисунка на ткани вышивают бисером. Способ вышивки по нарисованному контуру - вышивка в прикреп.

Схемы вышивки бисером.

Схема вышивки пайетками

Образцы вышивки

Схема вышивки в прикреп

Образцы вышивки

Необходимые материалы для изготовления основы кокошника:

1. Ткань для лицевой стороны.

2. Картон.

3. Подкладочная ткань.

4. Сантиметровая лента;

5.Миллиметровая бумага

6. калька для перевода выкроек;

Необходимые материалы для украшения кокошника;

1.Бисер золотистого цвета для вышивки.

2. Пайетки золотистого цвета

3. Бисер белого цвета для подплетения.

4. иглы - для бисера № 11 и № 12;

5. нити - капроновые;

6. ножницы

Безопасные приемы работы при изготовлении

девичьей повязки и кокошника:

1) При выполнении ручных работ:

• Иглы и булавки хранить в подушечках или игольнице; шить с наперстком;

• Сломанную иглу не бросать, а класть в специальную коробочку;

• Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от себя; передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперед;

• По окончании работ обязательно убирать рабочее место.

2) При выполнении машинных работ:

• Установку шпульного колпачка, заправку верхней нитки производить только при выключенной машине;

• При включении электродвигателя машины в сеть и выключении браться только за корпус вилки;

• Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям машины;

• Не класть ножницы и другие предметы около вращающихся частей машины;

• Осторожно обращаться с пускорегулирующей педалью, нажимать на нее плавно, без рывков;

• По окончании работы выключить машину и убрать рабочее место.

3) При выполнении влажно-тепловых работ:

• Включать и выключать утюг, держась сухими руками за корпус вилки;

• Следить за тем, чтобы утюг не перегревался и шнур не касался подошвы утюга;

• Ставить утюг на специальную подставку; использовать для увлажнения ткани пульверизатор;

• Следить за правильной установкой положения терморегулятора;

• По окончании работы выключить утюг, поставить его на специальную подстав­ку и убрать рабочее место.

4) При работе с иглами для бисера:

• Хранить иглу надо в определённом месте (в игольнице).

• Обязательно найти потерянную иглу.

• Так как игла для бисера очень тоненькая, она часто ломается, поэтому кусочки иглы надо выбросить в безопасное место.

• Запрещается брать иглу в рот.

Используемые материалы и инструменты

для изготовления девичьей повязки и кокошника

1. Тонкие бисерные иглы №12. Если вышивка делается по очень плотным материалам: коже, картону, фетру, то бисерные иглы будут часто ломаться, поэтому лучше использовать и толстые швейные иглы. Материал предварительно прокалывается толстой иглой, а затем через отверстия продевается тонкая бисерная игла. Если бисер настолько мелкий, что через него не проходит даже тонкая игла, то в этом случае работать придется таким образом: закрепить нить на ткани, смазать клеем конец нити и дать высохнуть, вынуть нить из бисерной иглы, нанизать бисеринку на проклеенный конец нити, вдеть нитку в иголку и сделать стежок.

2. Нити - шелковые, мулине, капроновые. Нити для вышивки подбираются в цвет основы. Тонкие и капроновые нити лучше предварительно навощить. Закрепляя нить на ткани, надо избегать грубых узелков. Закреплять нить лучше на лицевой стороне ткани, сделав два-три мелких поперечных стежка в одном месте, которое будет закрыто бисеринами.

3. Бисер, стеклярус, рубленый бисер, бусины, стразы, камни, блестки, пайетки. Перед началом работы проверьте, не смоется ли краска, не сойдет ли перламутр с бусинок, не расплавятся ли бусинки во время стирки, отпаривания или глажения, если возникнет необходимость в таких операциях с тканью.

4. Пяльцы или подрамник. Если пяльцы велики, то полотно можно "нарастить", приметав по краям дополнительные полоски ткани.

5. Ножницы.

6. Ткань для изделия. Старайтесь выбирать такой материал для вышивки, чтобы он не был сильно мнущимся, марким, не требовал частой стирки и утюжки. Учтите, что вышивка стеклянными бусинками по тонкой ткани может деформировать изделие под тяжестью бусинок. Перед началом работы нужно аккуратно скопировать рисунок на ткань при помощи копировальной бумаги, мела или мыла. Для перевода рисунка на трикотаж нужно прикрепить к ткани лист кальки, на котором предварительно сделана копия рисунка, и прошить рисунок. Потом осторожно оборвать бумагу, не вытягивая нитей, которыми прошит рисунок.

7. Канва или тюль, сутаж. По канве можно вышивать картины и панно, используя готовые наборы, которые можно купить в отделах по рукоделию. Нитки мулине, прилагаемые к набору, можно заменить бисером. Также можно вышить бисером рисунок, а фон вышить нитками мулине. При работе по канве необходимо точно подобрать размер бисеринок к клеточкам канвы.

Упражнения для глаз снимающие утомление:

1. Плотно закрыть и широко открыть глаза. Повторять упражнение 5-6 раз с интервалом 30 секунд.

2. Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы.

3. Медленно вращать глазами: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную сторону.

Второе и третье упражнение рекомендуется делать не только с открытыми глазами, но и с закрытыми. Выполнять их надо сидя, с интервалом 1-2 минут.

3. Платок в женском русском национальном костюме

История русского платка

Платок был символом нравственности, чистоты, скромности. Он часто выступал показателем социального статуса обладательницы. Знатные особы носили «богатые» платки из дорогой ткани, вышитые золотом. Платком обертывали священные предметы. В танце с его помощью девушки подчеркивали грациозность и легкость своих движений. История русского платка начинается с XII века. Головное полотенце, убрус, или полотно из куска ткани женщины набрасывали поверх головного убора. О русских платках и шалях знали даже за рубежом. Павлопосадский платок, например, стал обязательным элементом русского костюма. Он привлекает своей декоративностью, колористикой. Крупные цветы, растительные узоры, контрастный фон - как символ слияния человека с природой. Слава павлопосадских платков не меркнет до сих пор. Замужняя русская женщина должна была надевать платок поверх головных уборов, а девушки - непосредственно на голову. Красивый платок был лучшим подарком к любому празднику. Со временем он утратил функцию «индикатора» социального или возрастного статуса. Его стали использовать в качестве оригинального аксессуара, украшающего любой наряд.

Предшественником платка на Руси считается белое льняное полотенце с вышивкой - убрус, которым женщины издревле покрывали голову. С конца 17 века он уступает место платку, а спустя век, в русском языке появляется слово «шаль», позаимствованное из персидского языка, означающее большой узорный платок. Огромную и замечательную роль играет платок в ансамбле народного костюма как завершение головного убора или украшение , как повседневного так и праздничного наряда. На примере традиций ношения головных уборов русского Севера (сорок, кокошников, подвойников) можно увидеть различные манеры ношения и завязывания платков. Понятие «русский платок» признано в мире благодаря кропотливому труду талантливых российских художников и мастеров по ткацкому и красильному делу. Они создали оригинальный художественный образ, истоками для которого были традиции народного искусства и творческое заимствование из культур других народов. Красочные композиции на платке вторят резным узорам на наличниках домов, вышивкам на домотканых полотенцах и рубахах, росписи икон и прялок и тесно вплетаются повседневный нелегкий быт простого народа.

В платке гармонично сочетаются русская ромашка и персидский лотос, образы лебедя и павлина, иранские «бобы» и французские букетики «мильфлёр», солнечные розетки и античные вазы, а так же бесконечные вариации восточных орнаментов. Знакомство со способами украшения ткани начинается с ручного золотого шитья на нижегородских шёлковых косынках и каргопольском платке из хлопковой ткани. В их узорах сохранились древние образы-символы (дерево жизни, певчие птицы, гуси-лебеди) и более поздние - с французских тканей (виноград, вазоны, букеты с бантами).

Промышленное производство набивных и узорных платков в России началось на рубеже 18-19 веков. Основой будущей российской текстильной промышленности были крестьянские хозяйства с красильнями и ручными ткацкими станками. Постепенно заменяя ручной труд, внедрялись паровые двигатели, ситценабивные машины, станки Жаккара для узорного ткачества. Русский текстиль стал завоевывать высокие награды на международных выставках, пришла слава и к русским платкам и шалям. Среди шерстяных платков первыми можно назвать тканые «ковровые» платки с восточными узорами. Инициаторами их производства были московские фабриканты Гучковы в 40-х г.г. 19 века. Техника ткачества уже тогда позволяла делать узоры одно- и двусторонними. Такие платки и шали были излюбленным украшением в одежде, особенно у женщин купеческого сословия.

Ярким примером традиций набивного рисунка являются платки и шали фабрик Александровых (Калужская губерния) и мануфактуры Лабзина и Грязнова (Павлово-Посад). Цветочные композиции каждой мануфактуры имеют свой узнаваемый и неповторимый художественный стиль. «Александровский» платок отличается тонкими линиями и изящными формами цветов. Шали и платки «павлопосадские» - это буйство пышных букетов садовых и полевых цветов по углам платка и гирлянды по кайме, а также восточные орнаменты, имитирующие индийские и персидские шали. Московская губерния так же всегда славилась производством узорных шёлковых тканей и платков. Особенно выделялись мануфактуры Богородского и Коломенского уездов. Выделяются полушёлковые (репсовые) платки Богородского уезда конца 19 века со сложным декором в стиле ампир. Крупные цветы, листья папоротника и ветки цветущих акаций, окруженные богатым орнаментом, создают пышность и торжественность, а длинная шёлковая бахрома дополняет неповторимую красоту шалей.

Так же интересны разноцветные хлопчатобумажные платки, популярные среди крестьянства России. Самым крупным производителем ситцев и набивных платков была Владимирская губерния. «Русским Манчестером» называли село Иваново Шуйского уезда, где в конце 19 века открывались первые механические ситценабивные фабрики. В Москве лучшие платки из хлопка выпускала знаменитая Прохоровская Трёхгорная мануфактура. Среди такого множества платков и шалей любая женщина на ярмарке или в модном магазине могла купить платок по вкусу и достатку, для праздников и будней, на холодную и жаркую погоду. Особое место в истории занимает тема памятных платков, напечатанных «с надлежащего разрешения» властей в честь знаменательных событий в истории России. По их сюжетам можно проводить уроки истории: о короновании императоров, о 300-летии царствования Дома Романовых, о столетии Отечественной войны 1812 года и многое другое. Меняются времена и технологии, но платок и шаль всегда остаются лучшим подарком.

Подлинную мировую славу русскому платку принесли расписные ткани, восхитительная парча, ни в чем не уступавшая персидской, искусство шелкоткачества, великолепные шерстяные и полушерстяные платки, тонкие кружева и шали, без преувеличения превосходящие по качеству индийские, причем ассортимент постоянно расширялся, позволяя российским мануфактурщикам успешно конкурировать на европейском и азиатском рынках. Среди тех, кто первым начинал промысел, был московский предприниматель Андрей Алексеевич Соколиков. Оборотистый купец закупил в Азии караван прекрасной шелковой пряжи и привлек крестьян к выпуску узорчатых платков и изящных расписных шелковых тканей.

Крошечная мануфактура со временем превратилась в большое производство. Шелка удостаивались наград на международных выставках. А в Париже материи, созданные руками умельцев Павловского Посада, в 1900 году были отмечены золотой медалью. Со второй половины XIX века среди европейской аристократии и даже королевских особ считалось хорошим тоном носить «русские» Павловские платки, шали, кружева. Несмотря на массовое производство, лучшие образцы Павловских шалей всегда были индивидуальны. Даже платок со стандартным рисунком был особенным. А получалось так потому, что на мануфактурах использовали технику ручной набойки.

Русские шали

Искусство художественного оформления тканей было давно известно на Руси. Русские тканые изделия весьма разнообразны как по видам, так и по технике исполнения. Всемирную славу завоевали великолепные шерстяные шали и платки ручной набойки Павловского Посада Московской области. Среди них особенно интересны платки с традиционным крупным цветочным узором, с гусиными мелкими, словно бисерными рисунками, а также графически прорисованными, так называемыми «огурцовыми» мотивами. Пламенеющий цвет павловских платков создается благодаря резкому контрасту цвета, узора и фона.

Сочные краски цветочных узоров приобретают удивительную звучность, кажутся живыми, свежими. Весьма разнообразен ассортимент платков и шалей. Рисунки на них удивительно гармонируют с фактурой мягкой и легкой ткани. Равно красивы цветочные узоры - гирлянды, и декоративно-орнаментальная кайма, причудливо вьющаяся по снежно-белому, молочно-желтому или сочному оранжевому, васильковому фону.

Павловские платки ведут свою историю с начала XIX века как резонанс на кашмирские шали. В эпоху классицизма женский туалет не мыслился без огромной, как правило, очень дорогой шали из тончайших нитей особых сортов козьего пуха. Соревнуясь в пышности и великолепии своих костюмов, высшая знать приобретала их в большом количестве. История костюма утверждает, что в гардеробе Жозефины Богарне было более 400 кашмирских шалей. Даже Наполеон не выдержал таких затрат, и, по словам А. Латур, поводом к разводу послужила очередная покупка шали. Тонкая, мягкая фактура шалей и их разнообразный узор давали простор фантазии модниц. Из шалей шили платья, делали покрывала, их использовали для украшения интерьера

Мода и спрос заставили русских предпринимателей начать собственное производство шалей. Период подражания восточным образцам оказался очень продолжительным, и уже в первое десятилетие XIX века продукция русских мастериц завоевала большую популярность, которая сама по себе говорит о высоком качестве и необычайной красоте русских шалей, В их орнаментации и колорите очень скоро был найден свой собственный неповторимый стиль. Оригинальная техника исполнения позволяла делать шали двусторонними, то есть одинаковыми с лицевой и изнаночной стороны. Вполне естественно, что русские тканые шали, так же как и индийские, стоили очень дорого. Достаточно привести пример: в приданом Н. Н. Гончаровой самым дорогим предметом была колокольцевская шаль. Удовлетворить спрос тех, кто обладал более скоромными средствами, можно было, только обратившись к набойке.

К этому времени уже существовали различные промыслы по изготовлению набивных платков, которые начали вытеснять из народного костюма традиционные головные уборы. Вскоре наибольшую популярность завоевали набивные павлопосадские или просто павловские платки и шали. По традиции, для их производства применялась шерсть, выработанная из лучших сортов тонкой пряжи. Ткань для шалей тщательно обрабатывалась. Вначале она была только кашемирового или диагонального переплетения, позже и в наше время - прямого или полотняного. Хорошая пропитка изнаночной стороны делала ее почти неотличимой от лицевой.

Появление анилиновых красителей значительно обогатило цветовую гамму русских платков. Ярко-розовые, бирюзовые, красные, зеленые, желтые, контрастные тона как бы светятся изнутри. Ярким, мерцающим светом горят краски на платках даже столетней давности. Кажется, время не властно над ними.

Изучая традиционный русский платок,

мы с учащимися разработали свой вариант композиции платка и выполнили его в технике холодного батика.

Техника холодного батика

Техника холодного батика появилась с развитием химических технологий. Резервирующий состав не требует нагревания, поэтому доступен широкому кругу художников и любителей. Порядок выполнения работы следующий:

Техника безопасности в процессе работы над росписью тканей

Во время выполнения работ, связанных с подготовкой материала к росписи и крашению, необходимо соблюдать правила техники безопасности

1. Быть крайне осторожными и аккуратными с воспламеняющимися, ядовитыми и сильнодействующими веществами и помнить, что все химические вещества и красители ядовиты.

2. На рабочем месте должны находится только нужные для работы красители и химические препараты. Посуда с химическими веществами и красителями должна быть плотно закрыта. На ней должны быть этикетки с разборчивым их названием. Не рекомендуется брать препараты руками, пробовать их на вкус.

3. Изготовление красильных, химических растворов необходимо делать при открытых окнах или в помещениях с вытяжным шкафом.

4. Некоторые вещества при смешивании вступают между собой в реакцию, выделяя большое количество теплоты, вследствие чего возможен пожар.

5. Необходимо очень осторожно обращаться с кислотами и особенно с их концентрированными растворами, так как они раздражают слизистые оболочки, могут привести к сильным ожогам кожи. Хранить их надо в плотно закрытой стеклянной посуде, в случае попадания кислоты на кожу необходимо сразу же промыть ее сначала водой, а потом слабым раствором соды. Во время приготовления кислотных растворов нужно помнить, что кислоту нужно вливать в воду, а не наоборот.

6. Необходимо быть очень осторожным во время изготовления резервных растворов для холодного батика. Компоненты этих смесей (резиновый клей, парафин, не говоря уже о бензине) являются сильно воспламеняющимися и взрывчатыми веществами, а пары парафина очень вредны. Резервные смеси необходимо варить на закрытом огне в хорошо проветриваемом помещении, при этом нельзя нагибаться над посудой, вдыхать выделяемые пары.

Готовое изделие

Участники проекта творческое объединение «Художественная роспись по ткани»

Войгачева Екатерина

Нурова Камила

2. Женская верхняя одежда

Женский костюм, часто различавшийся по расцветке и орнаментации не только по губерниям или уездам, но и по отдельным волостям и даже селам. Столь же сложна и терминология женского костюма: однотипные вещи в разных местностях могли называться по-разному, и в то же время в разных губерниях одно и то же название прилагалось к различным видам одежды. Эта дробность женского костюма связана с особенностями положения женщины в обществе и семье. Во-первых, женщина не была самостоятельна юридически: получить паспорт на отлучку с места жительства она могла только с разрешения отца или мужа. Во-вторых, она была постоянно привязана к хозяйству и семье, так как после окончания полевых работ на ней оставалось лежать все домашнее хозяйство, а также необходимость за зиму обеспечить семью домоткаными тканями, одеждой. Поэтому женщина редко отлучалась далеко и надолго от своего селения, мало была знакома с чужими обычаями и обиходом, обладала более узким кругозором, была более консервативна, нежели мужчина, и в полной мере оказывалась хранительницей традиций, в том числе и в сфере костюма. Кроме четкой локальности женского костюма, его привязки к определенным регионам, а также определенным возрастным группам, следует иметь в виду его комплексность. Использовался не просто костюм, а костюмные комплексы, все детали которых были нерасторжимы.

В основе всех женских костюмных комплексов лежит рубаха, которая по конструкции могла быть цельнокроенная или
составная. Цельная шилась из целых полотен ткани, а составная - из двух частей:верхней, называемой "рукава" ("воротушка",
"вороток") и нижней - "стана" ("становины",
"станины"). Рубаха служила повседневной одеждой, дополняясь сарафаном, панёвой, андараком, кубельком, нагрудной, плечевой одеждой. Рубаха состоит из стана и рукавов, деталей нередко разных по качеству, цвету ткани и отделке. Стан делался из отбеленного домотканого холста, рукава также были холстинные белые, либо пестрядинные, кумачные, затканные красной нитью и так далее. Наиболее архаичным типом женской рубахи является рубаха туникообразная, в виде длинного холста, перегнутого на плечах, с вырезным воротом и вшитыми, как у мужской рубахи, бочками и рукавами; нередко туникообразная рубаха имела и ластовицы. Таким образом, она отличалась от мужской рубахи только длиной до пят и отсутствием подоплеки. В позднее время это была преимущественно старушечья обрядовая, смертная рубаха.

Рубаха-коклюшница. Женская рубаха. Первая половина XIX в
Конец XIX в. Архангельская губерния, Олонецкая губерния. Каргопольский уезд

Пинежский уезд

Для одежды русских крестьянок была характерна конструкция рубахи, состоящей из 2-х полотниц холста, покрывающих спину и грудь, и соединенных на плечах четырехугольными кусками ткани - поликами. Эти полики, по мнению исследователей, заменили собой плечевые пряжки, с помощью которых в древние времена переднее и заднее полотнище ткани крепились на фигуре. Ткань по краям образовавшегося при этом отверстия (выреза) для надевания рубахи через голову собирали в сборки. Были рубахи, у которых цельные рукава продолжались до самой горловины, так, что полики совсем отсутствовали, становясь частью самих рукавов. Такая конструкция рубахи (с поликами и без них) считается древним типом русской рубахи и характерна для северных районов. Но в каждой губернии возникали свои местные традиции кроя.

Рубаху традиционно украшали ручной вышивкой или узорным тканьем. Полосы орнамента, а в более позднее время ленты, тесьмы, цветного кружева располагались обязательно по подолу, краям рукавов, на оплечье, по вороту и вдоль разреза на груди. Такая своеобразная система охранительных рубежей в сочетании с поясом, которым обязательно подпоясывалась любая рубаха, по древним поверьям защищала жизненно важные части тела. В то же время орнаменты, расположенные по краям одежды, защищали и открытые части тела от злых духов

"Рукава".
Девушка в нарядной одежде. Начало XX в. Архангельская губерния

Наиболее известной женской одеждой, иногда неправильно считающейся исконно русской, был сарафан - основная часть сарафанного комплекса. Сарафанный комплекс преимущественно принадлежит центральным и особенно северным, северо-восточным и северо-западным губерниям. Выделяются пять типов сарафанов:

1. глухой косоклинный, с проймами, называвшийся в некоторых губерниях шушуном и сукманом; он бытовал в Новгородской, Псковской, губерниях и бывший старинным типом сарафана, постепенно заменявшимся другими;

2. косоклинный распашной или с зашитым швом спереди, с проймами или на лямках, распространенный почти исключительно в северо-восточной России.

3. прямой сарафан с лямками, известный также как круглый или московский, постепенно заменявший косоклинный сарафан и понёву;

4.прямой отрезной с лифом и лямками или вырезными проймами, происходивший от андарака, носившегося с лифом - шнуровкой, распространен в Псковской, Смоленской, Орловской, Вологодской губерниях и в Сибири;

5. сарафан на кокетке с вырезными проймами и разрезом спереди до талии, застегивавшимся на пуговицы; позднего и повсеместного распространения.

Косоклинные сарафаны.

Слева вверху - Вологодская губерния. 2-я половина XIX в.,

слева внизу Олонецкая губерния, справа - середина XIX.

Архангельская губерния. Холомогорский уезд

Косоклинный сарафан шился из трех полотнищ ткани - двух впереди и одного сзади. В нижней части в его боковые швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Спереди полотнища-полы не сшиты и удерживаются застежкой с длинным рядом пуговиц на воздушных петлях из тесьмы. Сарафан шился с широкими проймами или с лямками. Лямки делались широкими или узкими, выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища или из отдельного куска ткани. Более ранние сарафаны имеют округлый вырез на груди, прямоугольный вырез и пришивные лямки типичны для более поздних - конца восемнадцатого - начала девятнадцатого века. Вплоть до второй половины девятнадцатого века в некоторых губерниях (Владимирской, Псковской и Новгородской) бытовал покрой сарафана с длинными откидными рукавами. Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном и кружевом, выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных нитей, серебряными и позолоченными, гладкими с вставками пуговицами, которые укреплялись на одежде при помощи узорного шнурка. Декор подчеркивал конструктивные особенности и создавал образную выразительность костюма. Такой прием украшения наиболее типичен для русского косоклинного сарафана, он ярко характеризует его лучшие образцы. Сарафаны подпоясывались узким поясом или лентами, так как пояс являлся обязательной принадлежностью народного костюма. Только в особых случаях чтобы не смять ткань сарафана до начала праздника, пояс одевали под сарафан, опоясывая им рубаху.

Для шитья одежды на Русском Севере рано начали применять,
кроме тканей своего производства, привозные, даже заграничные. С XVI - XVII вв. иностранные купцы имели свои «резиденции» в Архангельске, Вологде, Великом Устюге и через эти города шли товары, в том числе и ткани Северные сарафаны имели разные названия в зависимости от
материала и расцветок: «синяк», «пестрядинник», «крашенинник», «ситцевик»,«набивник» и пр.

Комплексыс прямым сарафаном-«набиванником» и рубахой-«намышницей»

(Архангельская губерния. Пинежский уезд. Конец XIX - начало XX вв.)

Комплексыс прямым пестрядинным сарафаном.Слева с рубахой-«пестрядинницей», справа с рубахой-«намышницей»(Архангельская губерния, Пинежский уезд)

В некоторых районах пестрядинные сарафаны надевались
только во время Великого поста, в других они служили будничной одеждой, а где-то - праздничной.

Праздничный женский костюм с «аглецким» сарафаном. Начало XX в. Олонецкая губерния,
Каргопольский уезд и Архангельская губерния

Во многих местах на Русском Севере сарафан и рубаха дополнялись
нагрудной распашной короткой одеждой - епанечкой (душегеей), также сшитой из шелка, бархата или парчи и густо украшенной. Покрой ее несколько отличался в разных районах. Разновидность душегреи - коротёна-«полушубочек», имела широкое распространение; по крою была близка к косоклинному сарафану. На севере преимущественно был распространен второй тип душегрейки. Она была распашной, однобортной, чуть выше талии, без прокладки ватой. Её покрой - это покрой косоклинного распашного сарафана. Она сшита их трех прямых полотнищ ткани (два на полы и один на спинку) и несколько клиньев по бокам, пришитых елочкой. В разложенном виде такая душегрейка имела форму круга. Особенно нарядны были душегреи с ровными складками на спине.

Одежда с душегреей. Конец XVIII - начало XIX в. Северные губернии

На севере преимущественно был распространен второй тип душегрейки. Она была распашной, однобортной, чуть выше талии, без прокладки ватой. Её покрой - это покрой косоклинного распашного сарафана. Она сшита их трех прямых полотнищ ткани (два на полы и один на спинку) и несколько клиньев по бокам, пришитых елочкой. В разложенном виде такая душегрейка имела форму круга. Особенно нарядны были душегреи с ровными складками на спине.

Слева- характерный комплекс девичьего наряда Архангельской губернии XIX в. с косоклинным
распашным сарафаном-«штофником». Справа - подобный же комплекс Олонецкой
губернии, но с прямым глухим сарафаном.

Эта одежда была известна ещё в XVII - XVIII веках, её носили девушки и замужние женщины из боярских и купеческих семей. В XVIII - XIX веках она бытовала в основном в городской среде, у купцов, богатых мещан. В крестьянском костюме она встречалась сравнительно редко и имелась лишь в богатых семьях, живших в пригородных, торговых или ремесленных селах.

Душегрейка-шугай. Архангельская губерния. Первая половина Х1Х века

В последней четверти XIX - начале XX века душегрейки стали использоваться только в качестве свадебной одежды. В Архангельской и Вологодской губерниях богатые невесты должны были сидеть на девичнике в сарафане и душегрейке. Душегрейка входила также в состав венчального костюма. В холодную погоду на сарафан надевали душегрейку или другое её название шугай - верхняя и горничная женская одежда из парчи и шелка с подкладкой, часто на вате, кудели или заячьем меху. Верхняя одежда представляла собой распашную однобортную одежду с длинными рукавами, с цельными передними полами и спинкой, отрезанной по талии или в области лопаток. Подол на спине собран в плотные валики и сборки. Шугай обычно шился длиной до середины бедра. Однако были шугаи и длинной до колен. Шугай имел большой круглый воротник, застегивался на крючки или пуговицы. Он обычно украшался по воротнику, подолу, краю рукавов и пол позументом, бахромой, изредка вышивался шелком и шерстью. Эту одежду носили поверх рубахи и сарафана как девушки, так и замужние женщины. В восемнадцатом - первой половине девятнадцатого века её носили по праздникам жены и дочери богатых купцов, мещан уездных городов и зажиточные крестьяне. В середине девятнадцатого века шугаи стали выходить из моды и постепенно превратились в свадебную одежду. В XIX веке шугаи бытовали на территории Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской, Костромской, Владимирской, Нижегородской и в других губерний.

Свадебный наряд. Архангельская губерния.

Эту одежду носили поверх рубахи и сарафана как девушки, так и замужние женщины. В восемнадцатом - первой половине девятнадцатого века её носили по праздникам жены и дочери богатых купцов, мещан уездных городов и зажиточные крестьяне. В середине девятнадцатого века шугаи стали выходить из моды и постепенно превратились в свадебную одежду. В XIX веке шугаи бытовали на территории Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской, Костромской, Владимирской, Нижегородской и в других губерний.

1. Изготовление женского сарафана

Астраханской губернии

Технологические операции

Основные этапы работы

№ №

Название этапа

Содержание этапа

1

Снятие мерок

Завязать веревочку под руками, выше груди.
Длина Изделия - от веревочки до нужной дайны, т.е. на 6-7см выше щиколотки;
Объем Груди - при глубоком вдохе;
Длина Лямки - от середины позвоночника по плечу до груди, перпендикулярно шнуру .
Единица измерения - точная ширина полотнища (для домотканого холста)

Технология пошива:

Если впереди одно полотнище, то первые клинья длинные, вторые - короткие. Перед не сосбаривался, спинка скашивается, чтобы складки ушли на спину (см. рис. 7).Если впереди два полотнища, а сзади одно полотнище и два клина, то возможны 3 типа сарафан

2

Раскрой сарафана

Длина сарафана для взрослого 118-120-125см, для подростка 105-108см. Рассмотрим рисунок:

а) ширина ткани 50см, расход ткани 6м 10см, длина подола Зм 50см;

б) ширина ткани 80см, расход ткани 5м, длина подола 4м 20см;

в) ширина ткани 80см, расход ткани Зм.

В сарафане I типа клинья должны быть длиной = длине заднего полотнища (т.е. на 3 см длиннее переднего полотнища для сарафана с "хвостом"). При сшивании частей сарафана клинья подравниваются. Клинья могут быть трапецевидные (если большой объем груди), можно сделать 1 клин треугольный, а другой - трапецевидный.
Если в сарафане II типа хочется сделать широкий подол, а ткани не много, то можно сделать подклинки . Подклинки срезаются и пришиваются к большому клину, а малый клин - к заднему полотнищу.

В сарафане III типа клинья должны быть не меньше 2/3 длины заднего полотнища. Заднее полотнище лучше скашивать, если заднее полотнище не скашивать, то спинку надо "насборить".

3

Раскрой спинки

. Выкройка спинки . Спинка также может быть выкроена вместе с талией.

4

Раскрой лямок

Ширина лямок 2.5-4см. Кроятся по прямой. Лямки вшиваются в спинку, срезая уголок

5

Сшивание сарафана

1. Подклинки с клиньями сшить по прямой.
2. Соединить передние полотнища (если их два)
3. Пристрочить клинья к переднему и заднему полотнищу.
4. Сшить переднее и заднее полотнища стана по полученным косым сторонам. Сложить верхние срезы, сложить стан сарафана и подравнять низ.
5. Собрать складки на спине и на груди. Получить объем талии + 1.5-2см. Складки закрепляются строчкой.
6. Лямки сострочить, вывернуть. Если отделка кумачом, то срез не обрабатывается, а отделывается бейкой 2-З см. Лямки могут быть просто отстрочены, либо обшиты шерстяной косичкой.
7. Сострочить спинку и вшить в нее лямки. Отстрочить спинку . Шов соединения с лямками обработать контрастными нитками петельным швом.
8. Пришить талию к стану сарафана.
9. Вшить спинку с лямками в талию.
10. Пришить лямки к талии спереди вовнутрь, чтобы регулировать длину сарафана.
11. Выполнить декор грудки: позумент(у "кержаков"), позумент и вьюнчик (у "поляков") или вышивка по борам. Если на грудке вышивка, то сначала выполняется вышивка, а потом обшивается более яркой тесьмой. Сверху грудки возможна отделка тесьмой одного вида, а с трех других сторон - другого. Возможно оформить перед складками односторонними или бантовыми.
12. Выполнить декор по низу сарафана: одна лента(если широкая), две ленты или лента и кружево. На круглых сарафанах две ленты или 2-3 ленты и кружево (если делается оборка). Оборка в складку через 5-6см.

Техника безопасности при выполнении швейных работ

• Хранить рукоделие в специальном пенале или шкатулке.

• Хранить иголки и булавки в игольнице.

• Бережно относиться к своей работе и инструментам для работы.

• Не брать иголки, булавки, спицы и крючки в рот, не вкалывать их в одежду.

• Для шитья и вышивки вдевать в иглу нить не длиннее локтя.

• Во время перерыва в работе вкалывать иголки и булавки в игольницу, ножницы класть на стол с сомкнутыми лезвиями.

• Передавать ножницы друг другу только сомкнутыми лезвиями кольцами вперед.

• Следите за тем, чтобы ножницы не падали на пол.

• Не перекусывать нитку зубами и не отрывать ее руками.

• При работе с иглами пользуйтесь пальцевым напёрстком.

• Не размахивать ножницами, спицами и крючками.

• По окончании работы проверить количество иголок и булавок в игольнице, их должно быть столько же, сколько было в начале работы.

• Сломанные иглы и булавки завернуть в бумагу и выбросить в мусорный контейнер.

• Убрать ножницы, спицы и крючки в специально отведенное место.

• Убрать свою работу в сумочку или шкатулку для работы.

• Приведите свое рабочее место в порядок.

Готовое изделие

2.2. Изготовление женской рубахи

Технологические операции

Основные этапы работы

№

Название этапа

Содержание этапа

1

Снятие мерок

Объем шеи,
Длина руки - от шеи до запястья,
Объем кисти - меряется с подогнутым большим пальцем.

2

Раскрой рубахи

Расход ткани на "рукава" 2.5м при ширине 70-80см. Введем коэффициент А усадки ткани на "борах" (зависит от плотности ткани). Например, если ткань плотная, то А=5, если тонкий шелк, то А=7. Р - длина полика, Р/А длина полика после набора бориков. ОШ-2*(Р/А)=2В - длина переда и спинки после набора бориков. Таким образом на две приставки расход ткани 2*В*А (на перед столько же, сколько на спинку). Размеры поликов для взрослых 40х18-20см, для подростка 30-35х18см. Размеры ластовицы 10х10см, для широких рукавов 15х15см. Длина воротника ОШ+2см на швы. Ширина кержацкого воротника 10-12см (получается стойка 5-6см), для поляцкого - 3-4см (стойка 1.5-2см). Воротник кроится по прямой (по долевой или поперечной).

Древнерусские рубахи были прямого покроя туникообразной формы и кроились из перегнутого пополам полотнища. Рукава делались узкими и длинными. Использовался вариант рубахи - поликовая (перед и спинка рубахи соединяются при помощи вставок из ткани - поликов). Рубаха делится на верхнюю часть - рукава, чехлик и нижнюю - стан, станушка. Иногда в месте соединения рукавов и стана помещался кумач, который служил оберегом для самого уязвимого места - живота. Характерной чертой всех поликовых рубах является сборка ворота в мелкие складки - борики. Наиболее старинные рубахи из домотканого холста делались с поликами из кумача, на рукавах было много вышивки (техника "роспись"), полики вышивались белым очень мелким крестом - "клопиками". Рукава в таких рубахах - "кули", кроились из двух полотнищ холста, без ластовиц. Рукава, ворот и низ рубахи отделывался кумачом, что также служило оберегом. Более поздние рубахи изготовлялись из покупного материала (кашемир, бурс, канфа, сатин, ситец, коленкор и др.). Эти рубахи сохранились в музейных коллекциях.

3

Раскрой рукавов

Наиболее ранний крой рукава содержал в себе только прямоугольные части, например рукав "куль" льняной "поляцкой" рубахи рис.а, состоящий из двух прямоугольных полотнищ. Ширина льняного полотнища 40см, поэтому швы рукава совмещались со швами поликов. Второй вид "куля" рис. б тоже состоит из двух полотнищ большого - шириной 45см и малого - шириной 15см. Длина малого полотнища на 15см меньше длины большого. Ширина рукава при этом 30см. Последовательность шитья: Большое полотнище накладывается на малое, отстрочить. Угол большого полотнища загнуть и вшить под большое и малое полотнище. Нижний шов - малое полотнище настрачивается на большое, шов смотрит к спине. Полотнища настрачиваются на ластовицу. Получаем узкий рукав, почти без сборок (если нужно, то бантики на верхнем сгибе рукава), декор - две полоски тесьмы или отделочной ткани. Третий вид "куля" - с клином рис.в. Уголок срезается с малого полотнища, возможно трапецевидны

г)

4

Шитье рукава

Большое полотнище нашить на малое. Клин подшить под большое и малое полотнище, угол большого полотнища загнуть и вшить под клин и малое полотнище. Отделка аналогично предыдущему варианту, возможно отделка конца рукава вьюнчиком или кружевом. Последний вид "куля" с клином - угол срезается с большого полотнища рис.г. Рукав имеет вид обычных сборчатых рукавов, возможна отделка манжетой.

Рассмотрим "полукошеный" рукав, он применялся в рубахах позднего кроя. Для двух видов такого рукава характерна отделка без складок. Низ рукава вышивался или обшивался узорным тканьем. Полики кумачовые.

Рассмотрим "кошеный" рукав, он применялся в "поляцких" рубахах позднего кроя. Если клинья широкие, то возможно сделать рукав без ластовиц. Для двух видов такого рукава характерна отделка рукава манжетой, бантовыми складками или куколками.

Рукав мог быть просто круглым, то есть кроился как прямоугольник длиной равной Длине Руки без 18-20см, шириной 60см (возможно из полос шириной 40 и 20см). Отделка манжетой с двумя полосами тесьмы или отделочной ткани.

5

Шитье рубахи

- Полики настрочить на приставку.

-Сшить рукав.

-Приставку с поликами настрочить на готовый рукав.

-Выполнить декор поликов.

-Наметить середину приставки разрезом на 1см вниз. Наметить по периметру линии для боров ("кержацкие" 5-12 шт., "поляцкие" 2-З шт.) на расстоянии 5мм для шелка, 7-10 мм для более грубой ткани. Собрать боры на горловине (косым стежком для "кержацких", на прямую нитку для "поляцких"). Закрепить боры по размеру ОШ+2см.

-Сделать разрез спереди 10-12 см. обработать.

-Рукава и приставку настрочить на ластовицу.

-Сострочить боковые швы и рукава.

-Пришить станушку к готовым рукавам (верху рубахи).

6

Отделка рубахи

Рубаха однотонная. Боры до 12 ниток. Вышивка по борам см. рис., сзади тонкая полоска вышивки внизу боров. Полики могут быть вышиты или нашита тесьма (лента). Воротник - высокая стойка (5-8 см). Пришивается швом "в замок". Воротник отгибается пополам. Может быть со скошенными углами.

Швы на рубахе отстрачивались вручную мелким пунктиром по три (рис.а), контрастными нитками. Если шов двойной, то отделка "тамбурчиком" ( рис.б). Круглые рукава собирались в складки группами.

Рубаха может быть пестрая и однотонная с контрастными поликами. Боры на 2-3 нитки. Вышивки по борам нет. Воротник 1.5- 2см, отделка вышивкой, вьюнчиком или белым кружевом. Впереди разрез обрабатывается швом "замок", в более позднем варианте - планкой, украшается вьюнчиком, тесьмой.

Полики могут быть вышиты (на однотонной ткани) либо нашивается лента, украшается вьюнчиком, пуговицами. Концы рукавов отделываются куколками (зубчиками). Обшлага рукавов могут быть обработаны обложкой.

Готовое изделие